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Fin de chantier pour aujourd'hui

Aucune idée avec Tom Cruz, sûrement le porte avion !! Voilà le boulot de cette après midi En photos

Quand on voit le prix d'un tuyau PVC diamètre 100*4000=5€30 Ça vaut le coup de ne pas l'imprimer Un temps énorme de gagné

un four à pizza ?

Ok, merci de ces détails. Hello, merci de ces photos, cela me rassure en effet j'y ai jeté un oeil à ce post. Si oui, prend la en Kit, c'est un jeu d'enfant à monter. Tout en étant calme, du café, de la bonne musique, les Haribo j'ai mis 6h à la monter. Puis 2h pour ranger tout les câbles proprement et la mettre en route. Pareil pour la calibration suffit de suivre l'écran. Pour la mienne, je suis en train d'imprimer la tête "Skelestruder" afin d'avoir un meilleur refroidissement, car d'origine je trouve ça vraiment pas top... Les quelques pièces ont été commandées sur aliexpress. je les attends tout en imprimant Oui jusqu’à preuve du contraire, c’est du sarcasme? XD C’est quoi cet Skelestruder ? qu’est-ce qui change par rapport à la tête d’impression standard? j’ai parcouru le github en diagonale mais j’ai rien compris :-s Vous m’avez tous convaincu! je commanderai donc la version en kit ainsi que le MMU2, malgré les délais de livraison prolongés que j’ai pu lire ici https://is.gd/kfhvvu ; je me réjouis d’avance de tester différents matériaux, d’imprimer des upgrades, c’est aussi ce que j’apprécie dans cette activité.

Exact! C'est pour ça qu'un heat break inox est un bon compromis. Remarque bien qu'on peut aller encore plus loin que le couple Titanium / Olsson Ruby. Il suffit d'y ajouter une hotend anodisée or et la boucle sera bouclée. Bling! bling...

Tuyau PVC de 100 MM coupé et pré-poser Colliers de fixation du tuyau PVC en cours d'impression Enduit =fait Cadre plexi des portes =fait Portes = fait I

Ca va être nickel tout ça. Elle va être bien dans sa niche, cette araignée

Mais déjà, à la base, la vraie question est: pourquoi ça casse? Réponse: parce que c'est serré trop fort, avec une clef trop longue qui donne trop de bras de levier. Je n'ai jamais cassé cette pièce, et pourtant, j'en ai manipulé un paquet... Je ne vois même pas comment c'est possible de péter un truc comme ça. Mais faut dire que le complément indispensable à tout démontage, c'est un coup de taraud M6 pour bien nettoyer les filetages, c'est juste de la logique.. La procédure: on monte le heatbreak dans le corps de chauffe, à froid, et on monte la buse de manière à ce qu'elle ne talonne pas le corps. Pour bloquer, on met un écrou et un contre écrou sur la partie libre du heatbreak, et on s'en sert pour le bloquer contre la buse. Ensuite seulement, on vient visser le radiateur qu'on bloque au moyen de sa petite vis Allen. Et enfin, on approche le connecteur. Si tout est calculé correctement, inutile de tout bloquer comme un malade, puisque ça va se dilater pendant la chauffe et assurer le verrouillage final. En ce qui concerne, les buses, je ne prends que des nickelées, elle me semblent plus durables, et surtout, à 200°, rien n'accroche dessus, elles sont toujours propres.

Ça dépend de ta commande: si tu as pris pour une CR10 alors c'est bien ce que tu as reçu. Tu réutilises la fixation déjà présente sur l'axe Z. Je ne connais pas vos U20 mais ces kits sont prévus pour des Creality donc j'espère que les dimensions de la courroie iront sur ta machine. Sur ma CR10 (Creality) j'avais au départ mis le kit double moteur mais un décalage régulier se faisait entre les deux tiges filetées trapézoïdales. J'ai depuis mis un système d'entrainement via courroie et plus aucun décalage de mon axe X (avec quelques modifications pour ne pas perdre d''impression en hauteur, le moteur est monté à l'envers contrairement au modèle thingiverse et ajout d'un tendeur de courroie car en déplaçant le moteur au milieu de l'axe, elle est complètement détendue). A lire vos posts, je retrouve les questionnements qui se posaient pour les Creality CR10 (double axe Z via moteur / courroie, amortisseurs sur les Nema...). Comme l'Alfawise n'est qu'une copie de ces imprimantes, vous pourriez consulter la section dédiée... Ça vous éviterait de réinventer la roue (les seules grandes différences entre les Creality et l'Alfawise sont son alimentation en 24V et la carte mère avec sa gestion particulière de la ventilation...). Après ce que j'en dis c'est pour paraphraser @Jean-Claude Garnier qu'en impression 3D, j'y connais rien .

en faisant de la place sur mes étagères pour mes dragons, j'ai retrouvé un vieux souvenir de la marine, mon authentique zippo top gun, je l'ai depuis 20 ans. Il a besoin d'un bon coup de chiffon. EDIT: je suis allé voir sur Amazon pour le nécessaire pour le remettre en service. RE EDIT: devinez quel était mon film préféré à l'époque....

J'veux pas dire, mais je crois que TOUS les heatbreaks sont en inox, mais bon.... Facile à vérifier, l'inox n'est pas attiré par un aimant (ou mal) De toutes façons, vu ce qui reste comme métal entre inter et exter, faut pas serrer comme une brute. Au bout de trois ou quatre casses, t'inquiètes pas, tu auras "étalonné" ta force.

hello, je me permets de faire une petite intervention bien sûr que le programme démarre tout seul, le bootloader ne sert qu'a pouvoir programmer un atmega directement en usb via avrdude, donc aussi via l'IDE Arduino, mais une programmation via ICSP permet de gagner la place prise par le BL et ne change pas l'exécution du programme, a part qu'il démarre instantanément et non pas apres le BL peut importe l'interface, un atmega programmé en émul ASP fonctionne aussi bien qu'un USBASP (qui n'est rien de plus qu'un atmaga8 ou 88) un atmega, n'a pas de bootloader à la fabrication, certain revendeur y 'grave' un BL mais c'est pas systématique, donc c'est en ICSP pour le faire si il le faut. après, si il a reçu un BL, il est interfacé via un pont USB/RS232, et là c'est la jungle, comme le dit @.AleX., faut que le pilote soit installé et c'est pas toujours évident selon la version de Windows (je ne travaille pas sous Linux ou Mac donc j'en parles pas). les FTDI (officiel ou pas), Prolific (PL23xx), Silab (CP21xx), CH340 (sur les clones chinois) mais une fois le pilote géré correctement par le système, c'est plus de problème. j'ai eu une grosse galère avec un USBASP avec des drivers non signé en 64bits sur un W10 ! où il faut passer par un outils tiers (Zadig) pour installer le pilote. et voici le lien d'USBASP officiel : https://www.fischl.de/usbasp/ Stéph

Bonjour, Lors du live SAV de ce mercredi 7 novembre 2018, et après nous avoir présenté l'add-on 4 (bi-color), Nous avons eu la surprise de voir une vidéo de présentation de la dernière née de chez Dagoma. Je vous la partage. Bon visionnage! Disco Ultimate by DAGOMA

Bonjour, Quel est l'intérêt de prendre de l'inox ?

Je ne dis pas le contraire, j'ai même dit que les câbles n'étaient pas prévus pour...

Je devais le faire depuis un bail et j'ai enfin eu le temps Un système avec tube PTFE pour ne plus avoir de déroulage intempestif de la bobine et de risque de blocage du filament. Je suis enfin serein lors des impressions ^^ La bobine ne se déroule plus par à coup et ça, ça change la vie LIEN THINGIVERSE Lien Amazon de où que c'est que j'ai acheté le tube PTFE et les raccords M6 @biostrike J'ai repris le principe de ton guide filament, j'espère que tu ne m'en voudras pas.

Bonjour, Bienvenue sur le forum... je vais essayer de t'aider du mieux que je peut. Je vais reprendre point par point : Jusque là je comprend que tu as fait toutes les vérifications d'usage. C'est bien. Là par contre... je suis un peu perdu... Qu'as-tu inversé exactement ? Les câbles ? uniquement sur les fins de course ? ou sur la carte ? le problème est le même... sur l'axe X ou sur l'axe Z ? Bon... je te propose d'essayer une manipulation simple : Tu voit le fin de course X et Z ? Je parle de la petite pièce électronique maintenu par 2 visses. Tu les démontent tout les 2. Et tu les inverse : tu met celui qui était en X en Z. Et tu met celui du Z en X. Cette manipulation va déterminer si ton fin de course fonctionne ou non, simplement en échangeant avec un autre fin de course... ou si le problème proviens de la carte. Si le problème viens du fin de course X... le problème va se répercuter sur l'axe Z, et alors on aura trouver la source du problème. Si le problème persiste en X, ce sera soit le câblage, soit la carte (carte ou firmware). Fait cette manipulation, reviens ici pour donner des nouvelles.

garde toujours le lcd reprap dans un tiroir, si un jour tu dois remplacer la carte mère par une ramps ou une mks il sera compatible.