Classement

Vous avez l'air de confondre le "pitch" qui est la distance entre deux filets, et le "pas" qui est la distance que parcourt le mobile quand la vis fait un tour. Ce qui vous trompe, c'est que ce sont des vis à 4 filets (4*2=8 mm pour un tour) Vu que c'est traduit avec les pieds, vous avez des excuses.... Édit : en regardant mieux les photos, il se peut qu'il n'y ait que deux filets au lieu de 4, mais l'idée est la même....

Ouais enfin bon je me marre quand-même à chaque fois qu'y en a un qui prend ma signature pour argent comptant.....

Bonjour à tous j'ai vu sur la page FB que sunlu est vendu sous d'autre nom, si oui lesquels svp ? j' ai du Ice et du Sunlu , je préfere de loin le Sunlu pla+ plus lisse plus propre le probleme Sunlu n'a pas beaucoup de couleur sur Amazon, je cherches donc d'autres couleurs avec des équivalent sunlu Merci

Pas du tout, en meme temps je suis su du Noctua 12V. donc pas comparable. Je serai toi, je continuerai de le tester de cette façon. Plus que quelques "qwik" et il sera vraiment mort ...

Pourquoi Faire la pub de ce produit qui n'est pas affilié a la Smartcub3D ? Car ça permet de ne pas se séparer de la smartcub3D si on veut imprimer en plusieurs couleurs, et comme ça a deja été dit, c'est un systeme qui peux etre porté sur vos autres imprimantes, ou la futur Smartcub4D. Trop cher pour moi, et je n'ai pas encore l'utilité, mais j'admire.

Ne sois pas désolé, je trouve cela très bien pour le raisonnement, au moins ça tiens la route !

Merci @fran6p de rendre hommage à mes recherches. Voici ce que l'on peut attendre de la double extrusion, sans perdre un mm de filament et sans que ça bave.

Chez ce vendeur peut être ton bonheur tu pourrais trouver (de 960 mm à 3600mm)

Merci du retour, je vais le tester pour le prochaine levelling. Ce qui veut dire que l'écran pourrait être dissimulé ou complètement supprimé. De mon coté, j'ai testé et adopté hier le plugin ShutdownPrinter pour éteindre l'imprimante à fin d'une impression et si la buse est redescendue à une température choisie.

Un rapport quelconque avec les "bécosses" de @Jean-Claude Garnier en style toilettes sèches? Quoi que, il manque l'abattant .

Moi je l'utilise, il est excellent. Il permet de faire la mise à niveau toujours avec une feuille de papier, mais d'une seule main. A tester absolument, ne pas oublier de renseigner les paramètres pour éviter les pinces.

Pour le couple de serrage de la Buse... il généralement conseillé de ne pas dépasser 5Nm. Soit la force de 2 doigts. Je dirais la même chose pour toutes les visseries de l'imprimante. Et si tu veut... un "Adaptateur Dynamométrique" pour être sûre de serrer sans forcer... je te conseil ceci : https://www.thingiverse.com/thing:2613057 Facile a fabriquer avec sa propre imprimante. Sinon... si tu n'as pas dans tes outils et que tu n'as pas confiance en ce que je viens de montrer... tu peut acheter un adaptateur dynamométrique de couple de 0.5Nm à 6Nm... ou autres...

Tu déconnes mais ça existe. Si tu tapes "torque wrench" sur Saint Guiveurse y'en a plusieurs >>>> Même les buses Olsson Ruby ont leur espèce de clef à friction >>>>> (Youmagine >>> , une autre excellente source d'inspiration) Blague à part, @yanndusud si tu as un taraud de 3 tu peux prendre au sérieux mon idée d'approcher le foirage et d'en déduire un réglage dynamométrique. Sous mon nez rouge se cache un lourd passé dans la méca....

Et 1 Desmojack, 1 !! Toujours égal à lui même … indispensable dans un forum!!! Ca devrait être une obligation avant toute création

Bonsoir ! Tout ce que je sais c'est que sur la Ender3 et sur la U30 tous les guidages sauf le Y sont à 3 roues ! et ayant eu plein de discutions à ce sujet à propos des CNC il est plus facile de régler 3 roues que 4 Hervé

Hello, Suite à ma mésaventure d'il y a 2 semaines, j'ai pu remonter mon imprimante fonctionnelle grâce a la générosité persistante de ce forum, et en l’occurrence, le prêteur de cartes mères d'U20, @deamoncrack que je remercie encore ! Lors du remontage, j'en ai profité pour faire une révision générale du module, et je vous fait part ici des surprises et points de vigilances rencontrés rapidement : - Selon les version de carte-mère, les connecteurs de câbles d'alimentation mâles soudés à la carte mère, sont ajourés sur leurs côtés. Cette lamentable économie rend le connecteur très peu résistant et surtout mobile lorsqu'il est en place avec son connecteur femelle. Bon vous aller me dire ça peut-être pénible mais sans plus. Sauf que non, en fait avec les vibrations et le fait qu'il soit très instable, à fini par le faire forcer sur la droite, et donc du côté du - de l'arrivée électrique de l'alimentation à découpage. Et avec le temps... A fini par faire faux contact... Chauffer et... J'y ai laissé deux MOSFETS et un condo sur la CM et bien sur l'imprimante KO. La U20 comme ses consorts est très mal sécurisée, c'est pour cela qu'ici le problème a été relativement maîtrisé, mais ce genre de truc peut aller beaucoup plus loin étant donné les forts courants en jeu. Pensez a bien contrôler régulièrement ce qu'il se passe dans le boitier, et si vous êtes bricoleurs et possédez la version pourrave des connecteurs ajourés, changez-les ! Ensuite, pour les possesseurs de TL-Smoothers chinois classique, sachez que ces derniers montent vraiment en températures, j'ai mesuré jusqu'à 85°C sur les diodes. On y trouve les soudures devenues brunâtres, jaunâtres. Prévoyez absolument de bien les aérer, et idéalement de pouvoir leur attribuer une ventilation dédiée. A défaut, prenez-garde de ne pas les couvrir, et de bien ventiler le module, en plus du ventilo d'alim, qui à l'origine n'a qu'un rôle de refroidissement... Pour l'alim ! De la même manière, prévoyez-leurs un boitier imprimé en PLA type PLA 3D870, ou ABS ou autres ayant de bonnes tolérances à la chaleur. Enfin, vérifier bien l'ensemble des câbles connectés, notamment les gros. Une mauvaise connexion peut entraîner des courts-circuits et autres perturbations, pouvant aller d'une panne à un départ de feu. Je fais beaucoup de prints de longues durées, ça chauffe beaucoup dedans, et nous ne sommes qu'en "hiver (température ambiante 23°C)". J'ai pris les devants, fait de la place, réimprimé des boîtiers, et rajouté un ventilateur qui m'a fait perdre un peu en silence (on va dire 3-4dB), mais quadruplé voir plus la qualité de refroidissement du boitier ! Par la même, comme échangé ailleurs, j'ai changé le ventilo de l’alimentation, ce qui m'a grandement fait gagné en silence et surtout en perfs ! Voila soyez vigilent, pensez à contrôler régulièrement, et prenez un peu de temps pour aussi prolonger la durée de vie de votre machine, que de la vôtre

Oui moi aussi, j'avais achété une clé pour les callage soupape de ma moto effectivement la question est rarement soulevée mais elle me parait importante surtout sur de l'alu qui reste une matière maleable qui se déforme facilement au serrage. J'ai lu pas mal de monde qui se plaint du défaut de planeïté de la base de l'ender 3d (elle serait bancale). Je pense qu'en reprenant l'assemblage usine du chassis, en le remettant bien à plat et en serrant au bon couple, On devrait y gagner sur la régularité des niveaux et des impressions homogènes. C'est dommage d'assembler cette superbe mécanique de précision avec de l'as peu prêt à la main.

AMHA c'est ce qu'on pourrait appeler une question "rhétorique" >>> Je te recommande de faire appel à ton bon sens, sachant que la réponse se situe quelque-part entre "assez" et "pas trop" Ce que tu peux faire éventuellement (puisque tu as l'air équipé) c'est percer un trou à un endroit qui ne se voit pas, le tarauder, mettre une vis et régler ta clef jusqu'à sentir que ça va foirer......

Bonsoir, Voici le résultat avec le profil S3D, il y a du mieux mais c'est quand même pas joli mais on progresse ... Impression en 0.1mm, on dirait que les 2 couleurs sont séparées et mal fusionnées As tu une idée pour la qualité d'impression ? Par avance merci

Aucune idée des couples à utiliser . Tu es le premier sur ce forum à évoquer l'utilisation de clés dynamométriques . La seule que je possède est bien trop grande pour être utilisable avec les clés "allen"  / BTR (mais pour la mécanique (moto), elle est top ).

Mouarf, t'es trop fort @Tircown, t'as bon sur toute la ligne. Effectivement, c'est bien un support de disque dur, et effectivement la plaque accueille un double PC. La pièce me servant de bureau est toute petite, moins de 3m². A la base, j'étais le seul à squatter cette pièce, puis ma femme à commencer à bosser sur PC en partie à la maison. Au départ elle utilisait la cuisine ou la salle à manger comme bureau, pas franchement l'idéal à la longue. Du coup, il a fallut que je me creuse les méninges pour fabriquer un bureau 2 places sur mesure. Je suis pas mécontent du résultat au final, on n'entend pas les PC (même lors de séances gaming), j'ai un peu de rangement, et il n'y a pas de câbles à trainer partout. Je l'améliorerai un peu avec des pièces imprimées, notamment afin de faciliter le démontage de certains composants. A ton tour de proposer quelque chose

@Zero Cool (fan du film "Hackers" ?) Sur une plaque de verre sans chauffage, j'ai bien peur que ça ne tienne pas . Il y a du mieux significatif après chauffage (déshumidification) de ta bobine (plus de cloques). La laque quand tu la dépose sur ta vitre, tu le fais à froid (procédure recommandée bien que je n'en utilise pas puisque mon plateau d'accroche est une feuille de PEI). As-tu essayé pour la première couche de partir sur une température de 65° pour le lit et +5° (par rapport à ta température d'extrusion) aussi pour la filament puis pour la seconde et les suivantes de descendre à 60° et retour à la température de consigne pour le filament sans oublier non plus de réduire la vitesse d'impression pour cette première couche (généralement la moitié de la vitesse "normale") ? Le filament "Amazonbasics" (quand il est en stock) a de bons retours, le Eryone aussi ainsi que le Sunlu.

J'ai connu cela... en fait c'est le connecteur "Pneufit" qui est censé retenir le tube PTFE, qui "serre trop" le tube ptfe... qui va finir par se couper. Dans ce cas précis, le connecteur est juste de mauvaise qualité... car il est pas censé "couper" le tube ou "l'écraser". Il n'y a pas de secret : le mieux est de le remplacer. Cela étant dit... dans l'immédiat tu peut le garder et l'utiliser. Mais, c'est un conseil, le jour où tu te sent motivé, tu le remplace. Quelques liens pour te donner une idée du prix : Aliexpress, Amazon

Euh... Juste pour être sûre : La buse sur le corps de chauffe... elle est pas fini de monté ? Et... plus haut... le tube PTFE... a un "boudin" ou j'hallucine ? Sinon... pour découper un tube PTFE... bien droit, quand on a pas de guide de coupe, il y a toujours le système "D" (comme Dépannage) : il suffit d'une planche à découper (que l'on trouve dans n'importe qu'elle cuisine) ou une équerre, un cutter et du scotch. Scotcher le guide PTFE sur le rebord droit de la planche ou sur une équerre. Positionner son cutter à 90° par rapport au tube PTFE... et couper en suivant le bord de l'équerre ou de la planche ! C'est à la portée du 1er venu... normalement...

@Zero Cool : si tu as réussi à enlever le pla fondu sans endommager la cartouche de chauffe et la thermistance, c'est déjà un bon début ... Pour la suite, je te conseillerai de démonter entièrement ta hotend, et tout doit se faire à chaud (il doit y avoir du pla sur les filetages de la buse, du heatbreak et du bloc de chauffe - cf photo pour la nomenclature), donc ATTENTION AUX BRULURES !!! Pour maintenir le bloc de chauffe, il te faut une clé de 20 ; pour la buse, une clé de 6. Pour faciliter le démontage, pas besoin de chauffer comme un bourrin : 80-90°. Le but est de nettoyer les "dégâts" occasionnés par la fuite. Une fois le nettoyage effectué, on passe au remontage et cela doit ressembler à ça : Le serrage de la buse s'effectue d'abord à froid : contact ferme puis à chaud (80°) serrage ferme. A faire sur le radiateur avec ventilateur de hotend en fonctionnement ... Comme cela t'a été indiqué précédemment, le ptfe doit être coupé bien droit et être en contact avec la buse (clips pneufit vivement conseillé voir indispensable). On l'insère bien sûr après les opérations de serrage de buse.

Ton soucis de qualité d'impression proviens de la fuite. Si la fuite est résolu le problème de la qualité d'impression s'en trouvera lui aussi résolu. Attention ! Je dit cela mais je n'ai pas ton imprimante sous les yeux, donc c'est au conditionnel ! Il faut d'abord traiter les problèmes un par un. La fuite étant un "gros" soucis, il faut se préoccuper de cela en premier. Une vitre de 3 ou 4mm, c'est la meilleure des solutions point final ! Redresser le plateau façon carossier... d'autres s'y sont déjà essayés avant... et dans la grande majorité cela a soit âbimés le circuit de la résistance de chauffe du plateau et ont dû remplacer le plateau, soit ils ont optés pour le plateau en verre. L'autre solution consiste à se fabriquer son propre plateau, mais réservé aux meilleurs bricoleurs. Le circuit de chauffe sous le plateau n'est pas seulement collé à se dernier, il est soudé très fin. Tenter de le redresser c'est risquer de briser le circuit ou casser la soudure... et si il est brisé ou cassé, le plateau ne chauffera plus.

J'avais oublié pour les points de retractation qui sont en dehors de la matière il faut cocher cette fonction. lion02

Bonjour Bon j'ai finalement trouvé il faut decocher : forcer la retractation entre les couches Voilà tout simplement et plus dde defaut sur les parois lion02