Classement

A verifier mais tu as raison et je crois que c'est sur le 5V que la puissance est la plus importante Exemple sur une 500w Technologie de ventilateur silencieux 24 broches (20 + 4 broches) ; 4 broches 12 V, 2 x SATA, 2 x 4 broches Molex, 1 disquette v2.03 améliorée, + 12 V, 230 V avec interrupteur arrière on/off, protection contre la sur-tension et le sur-courant, + 3,3 V ; + 5 V ; + 12 V, testé pour la rigidité et l'échauffement, protection contre les courts-circuits, filtre EMI intégré pour Intel, AMD et tous les CPU rétrocompatibles. Boîte blanche. Approuvé CE/ FCC/ UL, conforme ROHS. + 3,3 V, 26 A ; + 5 V, 27 A ; + 12 V, 22 A ; - 12 V, 0,5 A ; + 5 VSB, 2,0 A. lion02

Hello, Du coup, lorsque je lis ceci, Il n'y a aucun intérêt à payer une alim qui fourni des tensions dont on n'a pas besoin et qui fourni pas grand chose de ce que l'on veut.

mdr j'ai déjà du mal avec du quebequoi ben avec du chinois çà risque d’être compliqué

j'm'en vais faire comme toi kick,elle va passer par la fenêtre aussi lol beuhhhhh je supporte plus l'accent québécois

@franfran07 Tu devras probablement aussi modifier tes paramètres de rétraction (distance à diminuer).

Salut , Pas évident à percevoir sur la photo 2D, mais vu que tu es encore en phase développement , prends garde en fonction d'où sera le pivot à ce qu'il n'y ait pas de problème de passage au niveau de la mâchoire , je m'explique : si le pivot est situé au niveau du point rouge , et que le rayon de la partie indiquée en vert est plus long que le rayon de la partie mobile en rouge , ça pourrait coincer lors de l'ouverture ...Mais il n'y a peut être pas lieu , les 2 parties étant peut être suffisamment décalées pour qu'il n'y ait pas conflit^^. Mais ,un Celestials averti en vaut deux

bonjour, pour l'instant pas eu le temps d'avancer …. premiere chose a faire les tests de reproductibilité avec la sonde stock et la nouvelle … le probleme n'est pas tant la precision mais la répétabilité des mesures qui n'est pas extraordinaire avec la stock… la precision n'est pas le plus important on la compense avec l'offset et le mesh levelling mais il faut que d'un print à l'autre ou d'un jour a l'autre elle indique toujours la meme chose (sauf en cas de dereglage bien evidemment) La sonde industrielle moins cher que les sondes européennes étant chinoise est : "Autonics CR18-8DN" qui convient à notre CR10S pro mais elle coute tout de meme dans les 50€ et attention il y a plus de contrefaçons en vente sur le net que d'originaux…! donc etre tres mefiant… !! Sur EBay il semble que ce ne soit que des contrefaçons à 5 opu 10 € !!! @Peloche attention le capteur que tu as commandé est celui qu'as pris @noBru77 et si tu ne le bricoles pas la led ne te donnera pas d'indications il faudra que tu te fies a la led bleue de la carte fille du X … Pour ceux qui veulent un modele totalement plug and play il faut prendre la LJC18A3-B-Z / BX. (B à la place de H ) ….A plus

et voila... bon 11.94€, mais on va pas chipoter

Salut ! Très sympa ce masque, bravo ! Pour l'articulation, je pense qu'il faut aller au plus simple, un pivot tout bête avec éventuellement un système de rappel par ressort pour que la mâchoire se ferme automatiquement et qu'elle suive les mouvements de ta propre mâchoire, un truc dans ce style me semble pas mal : Tu peux aussi reprendre le même principe avec un petit ressort enrouleur peut être, pour plus de discrétion, il y a plein de possibilités. Ce système à l'avantage d'être compact et de pourvoir être intégré à l'intérieur du masque sans créer une trop grosse sur épaisseur qui pourrait être gênante.

@alecto Ouais, je te conseille un titan ou mieux, un extrudeur BMG de chez Bondtech (20€ sur Aliexpress), j'avais des défauts à cause du MK8 et le titan me les a enlevé, l'extrusion est beaucoup plus régulière

Super, merci bcp ! Du coup pour les valeurs des résistances, je choisis celles que tu préconises pour tout le monde? (Le ventilo fait 24V, tu l'as sûrement pris en compte.) 38°C au démarrage ça me semble parfait Je vais sans doute passer commande aujourd'hui chez RS, merci à @Metalzoid pour avoir indiqué ses références.

sur ebay, environ 20€ avec moteur, bloc de chauffe et tout et tout..... j'ai déjà commandé un e3d v6 pour monter un greg wade... sinon tu me conseilles un titan? le dernier truc imprimé ...les couches sont visible, c'est du 0,2...mais peu de wobble.... c'était la dernière pièce mécanique nécessaire à ma P3 trop style.... et la voila en cours de finition... je vais essayer de la finir cette semaine....tout dépends de mon état de fatigue et du temps disponible encerclée, la pièce vue plus haut...

salut 3Dwilliam j'ai pris un mk8 tout ce qu'il y a de moins cher....mais vraiment y'a pas photo...pas encore eu un seul claquement....pas une ligne ratée....rien...des pièces plus solides...plus de problèmes d'adhésion....que dire ....le mal pour un mieux....papa dans la bonne...tout çà . le wobble quasi-éliminé ....mais là, pas de secret je connais ma machine....les m8 d'origine remplacées par d'autre m8 choisis par mes soins depuis quelque temps déjà.... mais le wobble ne venait pas de là...laisser libre les tiges filetées réduit déjà énormément le wobble (80~90%)...et en l’occurrence, mes cubes de test je les ai fait avec des petits cylindres fixés en haut des tiges, que j'utilise pour bien centrer celles- ci lorsque je re-couple....et bon...euuuh....voila, je les avais oubliés..les coupleurs flexible peuvent être une douleur dans le fondement(hum, y'a des enfants ici...) lorsqu'on essaie d'avoir une géométrie presque parfaite (presque...parce que, grr, y'a toujours un dixième de millimètre quelque part qui rajoute aussi quelques démangeaisons dans le susdit fondement).... "bon, y parle de fondement, y parle de gros et petit cubes....y'aurait de l'insinuation que ça m'étonnerait pas...hein...et dans susdit y'a dit...non mais j'vous jure..." j'ai déjà testé beaucoup beaucoup (j'emphase) de trucs pour éliminer le wobble : rigidifier le châssis...petite amélioration...coupleurs alu flexibles...petite amélioration...mais attention, coupleur rigides....grosse détérioration....patin anti-wobble et toutes ces sortes de choses....ben je vous dirais même pas ce que j'en pense, mais mon fondement s'en souvient encore....sur ma ctc, tous ont amplifiés le wobble....aie mal au cul....et oui un chat un chat, on appelle...comme dirait yoda...(===> un selphie de yoda) j'en passe et des meilleures...ou pire,c'est selon...y'a donc un petit reste mais c'est sans comparaison avec la photo qui se trouve de plus en plus haut au fur et à mesure que j’écris.... je soupçonne la structure bancale du châssis de Félicie (oui, c'es le surnom de ma p'tite ctc), les planches avant et arrières ont commencé à se déformer sous la pression de la courroie sous le chassis...felicie aussi... je monte parallèlement ma P3steel et je vais dans les prochains jours, remplacer ces fichues planches, ou planches fichues par un système avec des M8...j'en ai de trop et du pla j'en ai assez...on a jamais trop de pla.... les T8 j'ai pas encore fait...j'avais (et toujours un peu)comme philosophie de ne pas toucher au firmware avant de bien comprendre la mécanique....ça a changé....une petite vidéo d'un gars qui secoue une T8 avec un écrou qui descends tout seul comme un grand, a eut fini de me convaincre (euh...c'est français ça?)....bref....commandé ! allez, j'cause, j'cause....une chtite mousse pour réhydrater le palais....et non.... pas jardiner à Versailles....

Maiiiis !! C’est pas ma faute à moi !! :D :D ;) Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk

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@cbastos Ce défaut est imputable aux points de départs de chaque couche (Section Coque, Alignement de la jointure en Z dans Cura) Sur le site d'Ultimaker, cette page (en anglais) t’apportera plus d'informations. Suivant la géométrie de ta pièce, on peut plus ou moins arriver à masquer ces points de départ. Si elle comporte des angles rentrants, l'idéal est d'y placer ces points de départ de couche. Avec ta pièce qui est dans l'ensemble cylindrique, ce sera difficile à cacher. La seule solution est de poncer ou avec un cutter de les enlever

Bienvenue !

Le chip APX803 qui mesure la tension génère une alarme à 4.63±0.07V, donc dans le pire des cas dès 4,7V. Le problème n'est sans doute pas la puissance de ton alimentation, mais bien la tension qui est effectivement délivrée au RPi..... et le coupable est souvent le câble USB ! De mauvaise qualité, ce câble peut présenter une perte importante comme le montre la vidéo: Dans un premier temps, essaie avec d'autres câbles USB.

@Metchat les photos demandées ci dessous

Bonjour, Un grand pas en avant ce matin en espérant ne pas rencontrer d'autres problèmes de dimensions sur les pièces Le chariot X et Y sont en place, la glisse X et Y est très bonne, ouf un point de régler. Quelques photos Je commence maintenant le print des pièces des 4 axes Z en 12mm, le support est validé après une petite erreur. Essai avec un des quatre chariot Z, on ne rigole pas pour le forêt de 12mm, je n'ai pas encore commandé mes axes Voilà , maintenant repos lion02

Bienvenue chez les imprimeurs fous !

Bienvenue à toi, mais qu'as tu donc fait à cette (très bonne) petite U20 pour qu'elle t'envoie aux galères ?.

Salut, Tu trouveras ton bonheur ici : http://multi-rotor-fans-club.com/viewtopic.php?f=65&t=15895 et un grand merci à l'ami Bruno du Multi rotor fan Club. Une autre façon de procéder et d'aller sur le site de S3D et de le faire avec Google Chrome comme browser. Chrome te met les pages anglaises vite fait bien fait en Français et je peux te dire que le moteur de traduction de Google est devenu très performant. Cordialement

Bon après 2 ou 3 bobines de 1 kg pour régler mon Titan, j'ai enfin trouvé les bons réglages. Voici comment procéder, mais vous me corrigez si j'ai fait des boulettes. Le montage du Titan, qui est identique à celui que va proposer Anycubic avec son kit. Il est positionné au niveau de l'emplacement d'origine, vers l'extérieur et en utilisant la plaque de fixation d'origine. Le bowden sort par le haut vers la tête d'impression, j'y ai rajouté un blocage à sa sortie. Positionné ainsi, on peut voir la progression du filament, ou tout au moins on voit tourner l'extrudeur. Autre avantage aussi, il est possible de tourner la grosse roue crantée noire pour l'insertion ou le retrait du filament en appuyant sur la gachette. Puis, là où j'ai pris un peu de temps, les réglages. Comme je suis noob, j'ai utilisé Octoprint et installé le plug-in EEPROM Marlin Editor qui facilite grandement les changements des valeurs de l'Eeprom. J'ai modifié le Step par Unit de l'extrudeur (il était à 92,16), j'ai mis, après divers tests la valeur de 415,5. Les autres valeurs, je ne les ai pas modifiées. Rapide test, le filament sort ok mais lors de l'extrusion, l'imprimante faisait un boucan d'enfer. J'ai donc regardé les onglets du plug-in. Pour les feedrates, celui de l'extrudeur est à 60. Mais on peut le mettre plus bas à 40 ou 30. Ma valeur de 60 empêche les bruits lors d'impression de type plop. Par contre j'ai modifié les valeurs dans l'onglet accélération. Par défaut l'accélération max extrudeur était à 10000 chez moi, je l'ai mise à 350, et l'accélération du retract est passée de 3000 à 500. Pour ces valeurs, je me suis aidé du site E3D qui donne beaucoup d'informations utiles. Donc juste quelques valeurs à modifier, pensez à cliquer sur upload pour les valider sur l'eeprom que vous aurez sauvegardée (bouton backup) avant toute manipulation et par sécurité. En ce qui concerne le réglage du step par unit, j'ai trouvé ma valeur idéale en le calibrant correctement grâce à cet aide. En conclusion, très bon débit, impressions gagnant en vitesse et précision, possibilité d'utiliser sans aucun souci, les filaments semi-rigides et souples. Le seul problème est que les mouvements de rétractions sont un peu bruyants à cause des roues crantées de cet extrudeur, ça fait bzitttt, bzittt. Par contre plus aucun clac, clac de la part de l'extrudeur. Je ne sais pas si le Bondtech est bruyant aussi. Toujours est-il que pour moins de 8 € (Titan chez Ali), ça apporte un réel plus à la qualité des impressions et encore une fois ça permet de tout utiliser sans avoir de manipulations à faire sur l'extrudeur. Dans un autre message je vous met la photo d'un cube de calibration qui est en train de s'imprimer. PS : Je rigole, je n'ai pas utilisé 2 à 3 bobines pour faire la manip

Je m'interresse aussi au sujet, mon imprimante est dans un sous sol avec peu d'aération. A votre avis, est ce qu'un filtre au charbon actif de hotte pourrait aussi faire l'affaire ? Voici une doc bien foutu sur le sujet : http://www.interfiltre.fr/iso_params_site/Noticetechnique2013.pdf Concernant les ventilo, la marque PAPST est ce qu'il se fait de mieux : catalogue