Classement

Tu pourrais le mettre dans la section Tutoriels du forum dont le modérateur est @Yo'. Cette section que malheureusement trop peu d'utilisateurs consultent est une mine et son intérêt est général (même si on trouve dans les sections imprimantes des tutos plus spécifiques). L'idéal serait de mettre ce qui est général dans la section Tuto et dans la section des imprimantes faire un renvoi vers le tutoriel générique et n'y laisser que ce qui est spécifique au modèle d'imprimante (ce n'est que mon avis mais en accord avec moi-même, je le trouve excellent ). Il est toujours intéressant d'avoir plusieurs points de vue / approches. C'est ainsi qu'une société doit (devrait?) fonctionner: accepter que l'autre est différent et que son point de vue est tout aussi valable que le mien (dans certaines limites évidemment ). "Omnia dicta fortiora si dicta Latina" comme aimait à le dire mon vieux professeur de latin .

TUTO Officiel du portage Marlin 2-x pour Alfawise U20, U20+ et U30 AVERTISSEMENT : Ce Topic est dédié au tutoriel pour flasher son imprimante Alfawise U20, U20Plus, U30 d'origine, à ses updates et améliorations. >> Un sujet sur le développement, résolution des bugs, et avancées majeures dédié existe ici << >> Pour tout ce qui est optimisation, ajouts de périphériques et configurations diverses c'est ici << ================================================================================= Comme promis, voici LE tuto sur l'installation de Marlin 2.x sur AlfaWise U20, U20+ et U30 : (v8 update du 25/08/2019. Modification de la méthode de paramétrage pour compilation dans VScode). IMPORTANT / RAPPEL : Marlin est aujourd'hui le firmware OpenSource le plus populaire des imprimantes 3D. Alors que la version la plus répandu est encore Marlin 1.x.x, la version 2.x est toujours en cours de développement. Cette dernière apporte le support en natif des carte-mères en 32bits de type ARM, bien plus puissantes. Les développeurs actuels n'ayant pas inclus les cartes de chez Alfawise, nous avons donc créé un fork de la dernière bêta de Marlin 2.x. La version proposée aujourd'hui est donc une bêta stable. Pour ces raisons et malgré notre travail, des bugs peuvent être rencontrés. Il est désormais possible de revenir totalement en arrière et de reflasher avec le firmware d'origine. La procédure est en cours de rédaction. Flasher votre imprimante est une opération non anodine et peut rendre inutilisable cette dernière de façon temporaire ou définitive. Veillez à suivre scrupuleusement toutes les explications et recommandations, plusieurs fois, et de faire tout cela au calme sans précipitation. Vous perdrez l'environnement graphique que vous connaissez sur l'écran de vos machines. En effet, cela demande un développement spécifique qu'il faudra là encore produire. Vous aurez à la place un affichage plus austère, mais néanmoins efficace. Nous travaillerons plus tard sur une nouvelle intégration graphique. L'écran tactile est parfaitement fonctionnel en version 1.1 et 1.2 L'imprimante fonctionne parfaitement sous Marlin avec un Octoprint. Toutes les cartes mères excepté celle de la U10 sont compatibles ! Vous pourrez au choix, soit directement utiliser la dernière version compilée en PJ de ce post, soit personnaliser votre propre version de Marlin pour votre machine. Marlin permet également de corriger le problème de baudrate en USB, ce qui causait des impressions de mauvaises qualités ou ratés à contrario de la carte-sd, comme vu ici : Pourquoi passer sous Marlin ? Tout utilisateur d'Alfawise s'est confronté tôt ou tard aux limitations d'un firmware fermé et limité en options de réglages. Utiliser Marlin permet de configurert de A à Z son imprimante pratiquement dans les moindres détails. Ainsi, chaque utilisateur peut avoir au final SA version de l'OS personnalisé sur sa machine. Des problèmes techniques ou limites techniques sont également habituellement rencontrées. Limitations de vitesses de déplacements du homing, vitesse d'impression MAX, Optimisation/configuration des éléments de chauffe, de sécurité.. Ajout d'un palpeur/sonde pour mise à niveau du bed automatique (Z probe comme un BL-Touch par exemple), Sécurités supplémentaires en cas de problème, Précisions globales des impressions, performances des moteurs, Débit USB limité etc... Bref la liste est longue, et impossible de tout détailler ici. Chacun jugera nécessaire ou non de passer sous cet OS, mais personnellement, le bonheur est total ! De quoi ai-je besoin ? Plus besoin d'alourdir les dépenses ou la prise de tête, vous pouvez flasher votre firmware directement par la carte SD, et ce, sans aucune modification ! En effet, c'est le bootloader d'origine présent dans le CPU qui se chargera de ce travail. Vous pouvez toujours vous procurer un ST-Link qui vous permettra soit selon le cas des personnes de se faciliter la vie, soit pouvoir debugger, soit en cas de souci débloquer la machine. Si vous êtes intéressé voir l'archive du post d'origine plus bas. Si vous souhaitez personnaliser votre version de Marlin pour votre machine (compilation) : Si vous ne souhaitez pas personnaliser votre version de Marlin pour votre machine (flash seul) : Vous avez pris votre décision ? Vous avez dégagé tout élément perturbateur autour de vous ? (Votre femme, votre homme, vos enfants, votre chat vos amis...) Alors allons-y ! Méthode personnalisée AVEC compilation : Méthode standard SANS compilation (flash seul) : Archive (obsolète) : Archive (obsolète) : Archives (obsolète) : Voilà, vous avez Flashé votre machine avec Marlin 2-x, amusez-vous bien ! ##### Remerciements ##### Aux tauliers du forum et du site, A @Hobi et @Epsylon3 @jmz52 pour leur remarquable travail de Recherche & Développement, A tous les bêta-testeurs @Crzay, @Oniric, @Sylvain37, @wipeout85800, @BarthDVS, @beber75, @Neolink désolé si j'en oublie... Cliquez sur le petit bouton merci, ça fera du bien à tous les participants ! ########################################### =======================================================================================================================

Bonjour, Etant donné les vagues de questions et problématiques qui arrivent, je créé ce sujet dédié pour la configuration et l'optimisation, ajouts d'équipements etc... de Marlin dans sa globalité pour les Alfawise U20, U20+, U20 Pro, U30. Ne concerne que les installations avec les cartes-mère d'origine. Rappel comment installer Marlin : Tutoriel installation et configuration d'un système de nivellement auto, BLTouch et Touch-Mi :

Salut @Titi78, Si tu ne sais trop comment faire, crée un sujet dans la section Tuto, puis on pourra le retravailler ensemble si ça t’intéresse. Pour faire un bon tuto, il y a une trame à suivre : Quel est le problème, Comment le résoudre, Ensuite, à toi de choisir à quel point tu veux détailler ton tuto.

Hello, Ta persistance t'honore @yopla31 ! On peut être le meilleur mais toujours faillible. Une petite fatigue ou le ras le bol et on passe a coté d'un truc. Si tu es sur le point de transformer ta machine en cuvette sophistiquée pour tes chiottes, on se prend un moment en teamviewer si tu veux que j'essaie de trouver ce qui cloche dans ton interface (je parle bien de la GUI pas de ta tête hein ^^).

Oui, un corps de chauffe ça reste un corps de chauffe. Le filetage intérieur du corps qu'il soit E3D (copie / originelle) ou M8/9 est de 6 mm avec le même pas. Donc ton "heatbreak" devrait pouvoir se visser sans difficulté. Par contre en utilisant un corps plus haut, vérifie que ton contacteur de fin de l'axe Z peut être déplacé sinon la buse va se manger le plateau (et tu risques de causer des dégâts) . Par contre ta tête, tu es certain que c'est une E3D? Le heatbreak des E3D qui va dans le radiateur est entièrement fileté: 6 mm du côté le corps de chauffe et 7 mm côté radiateur. Le tien me semble lisse côté radiateur et doit probablement être maintenu par une vis sans tête.

Ou le pignon d'extrudeur est desserée

Salut , peut être que c'est le calibrage de l'extrudeur qui s'est réinitialisé ,et ton extrudeur n'envoi pas assez de fil .Vérifie qu'il te sorte bien 100 mm de fil quand tu lui en demande 100 mm . Si ça sort sans soucis quand tu pousses à la main , c'est que la buse ne doit pas être bouchée , mais l'extrudeur ne pousse peut être plus la bonne quantité quand c'est automatique .

Si tu ne précises pas la résistance montée sur ce pilote (Rsense), ça ne nous est d'aucune utilité. Exemple: Avec une Rsense R050 (0,05 ohm), on ne peut dépasser 0,44V (moteur avec Imax de 2,5A) Avec une Rsense R100 (0,1 ohm), on ne peut dépasser 0,88V (moteur avec Imax de 2,5A) Il n'y a qu'avec une Rsense R200 que tu pourrais utiliser une tension de 0,9V (le moteur aurait alors un Imax de 1,3A) Retour à la case apprentissage: Ici Et aussi ici Et encore là

@Akyelle C'est donc un problème dans la tête d'extrusion. Possible qu'en déménageant la bête, le PTFE se soit un peu déplacé, ou la buse desserrée si pas très serrer de base ect ... Si tu es sûr que ton extrudeur fonctionne bien, je te conseille de regarder par ici pour démonter, contrôler, nettoyer et remonter ta tête (et surtout faire ton étanchéité). Éventuellement mettre une buse neuve cela permet de repartir sur une base propre. Si le bout du PTFE n'est pas top, n'hésite pas à recouper un petit bout genre 5 mm, ça te permettra une meilleure étanchéité et d'éviter que le pneufit de la tête serre à nouveau au même endroit (qui sera un peu abîmé sur l'extérieur ). Je te conseillerais même de le couper quoiqu'il en soit ^^. Pour ta couche initiale,0.2 mm c'est bien (en général pour une bonne accroche, on favorise une couche initiale un peu plus haute); Donc 0.2 pour impression en 0.1 ça marche. 0.2 pour 0.2 aussi. Si tu n'as pas de dispositif pour bloquer le pneufit, je t'invite également à imprimer ce clip quand ça refonctionnera (que tu peux mettre de chaque côté du PTFE). Imprime les tous et test lesquels sont les mieux adaptés. Enfin, je vais faire mon @fran6p, pour remercier, tu as en bas à droite du message un petit cœur pour dire merci ou autre chose.

Tu l'as mis dans le trou, le thermocouple, ou sur le bloc alu ? L'idéal c'est de le mettre à la place du filament hein Ta sonde est probablement "la plus proche du vrai", le mieux pour s'assurer de la "stabilité" de ton thermistor, c'est de chauffer à 45°c et de regarder au thermomètre classique / IR, si on à bien la même temp. 210 ! C'est la température magique pour le PLA "Quand pensez-vous?", un peu tout le temps. Les surplus de matière au niveau des nombres, c'est surement ton extrudeur qui met une pression assez conséquente sur le filament, et du coup, même quand tu t'arrêtes/réduit le flow pour un angle ou autre, le filament continue de sortir, c'est un combo mix "chasser le stringing, il revient au galop", à base de retraction trop longue ou trop rapide (40mm/s pour du PLA, c'est beaucoup, je regarderai par là déjà, entre 30mm/s et 35mm/s, je pars de 30mm/s, j'augmente la retraction pour avoir les fils tout fin, et augmente à 35mm/s pour être sur que les micro cheveux d'anges soient "cassés" par la vitesse, du nord au sud, sans toucher la corse). Pour ref (avec le nozzleX), c'est le plus bas que je puisse faire : 1.6mm - 35mm/s, si on regarde les premiers layers, y'a cette "branche" qui pousse seulement dans le sens d'impression (pour le coup, l'impression à fait poteau bas gauche > bas droite > haut droit > haut gauche, en boucle.), c'est cette "boursouflure" ou branche qui te pose problème. Même sans être étanche, en faisant une rétraction, si le filament à l'intérieur remonte, il risque d'aspirer une bulle d'air, qui avec l'extrusion, peut se "déplacer" dans le plastique fondu, en enchainant les rétractions (sur ma photo on peut voir que les ~3 premiers layers n'ont pas de strings, avant la branche) on crée cette accumulation d'air qui va détacher et laisser couler (ooze / oozing, en anglais si tu cherches des infos sur google) trop de matière avec l'aide de la gravité. Pour réduire tes problèmes de oozing / tension à l'intérieur de la buse, tu peux essayer : - augmenter la vitesse des "travel moves" (déplacement sans imprimer?) à 140 (cura est à 120mm/s). - bidouiller ses paramètres de coasting (l'arrêt de l'extrudeur un peu avant d'arriver à un angle / etc... pour réduire le "supplément de matière" en fin de segments. - passer à une "tout métal" :^) - activer linear_advance dans marlin, et le désactiver par défaut : #define LIN_ADVANCE [...] #define LIN_ADVANCE_K 0 en metant le facteur K à 0, on désactive linear advance "par défaut", ensuite on peut faire l'impression de calibration de marlin (voir le lien en commentaire de lin_advance) et utiliser M900 Kx pour mettre son facteur K en fonction du filament (le facteur K est unique par filament, même si le PLA réagi +/- pareil). Dans cura, un plugin dispo sur le "market store" de cura pour ajouter le "facteur K" dans les options, et pouvoir sauver ses valeurs par presets, etc.. pour silc3r / PrusaSlicer >> "custom filament G-code" et "m900 Kx". ps: les runes "nordique" sur le "best one X-carriage" sont très _légèrement_ connoté raciste hein, quand on voit l'avatar de l'auteur et son slogan très "travail, patrie, famille" et les commentaires qu'il laisse sur thingiverse... pas trop de doute mais on est pas la pour faire un cours de symbolique. Au passage, si tu as un clone, il te faut imprimer une version "compatible clone", ils ont pas la même dimension au niveau de l'attache sinon faudra poncer un peu beaucoup edit: d'ailleurs en parlant du X-carriage "best one", les trous pour serrer le devant et le derrière sont pas à niveau, et les trous pour attacher l'attache-courroie non plus, et y'a une version corrigée et paramétrique ici : https://www.thingiverse.com/thing:3577004 (je me demande qui en est "l'auteur")

Oui effectivement c'est curieux, c'est la raison pour laquelle je posais la question de savoir si le firmware U30 était disponible en code source, histoire de ne pas mourir idiot Celui qui possède un "pourquoi" qui lui tient lieu de but, peut vivre avec n"importe quel "comment". Nietzsche.

Bonsoir, Réduction du bowden, je suis passé a 35cm avec une rétractation de 3.4mm essai en cours, objectif 30Cm et encore réduire la rétractation, je m’approche d'une qualité direct drive tout en gardant le bénéfice du bowden.

Si tu as utilisé le plugin de Cura pour modifier les températures de ta tour, avant de trancher un autre modèle, pense à supprimer toutes les étapes de modification sinon Cura les garde et applique ces changements de températures à ton nouveau modèle .

Ça a l’air d’être beaucoup mieux tout ça. Pour ton manque de matière, c’est pas plutôt du goshting ? @+ Nico

Bonjour Avant de vouloir tout changer ne peuxtu pas intervertir le endstop du y avec un autre axe. Verifier le serrage de la poulie sur le moteur y aussi

Au vu de la première couche, ..., ton z-offset ne serait pas un peu trop bas! Au toucher, ta premiere couche est quasi lisse ou ca "gratte" ? Car du coup ta seconde couche ecrase un peu plus sur la premiere et provoque ce genre de stries... J'ai rencontré ce soucis sur ma Prusa... Voir ce qu'en pensent les autres

Tout comme @BenGamin je print qu’avec la SD, quand même plus pratique que de laisser le PC tourner inutilement juste pour un print. C’est la photo qui fait que j’ai l’impression que le support de la tête ED3V6 n’est pas lié à la base? (sur la partie D) @+ Nico

C'est bizarre effectivement à 225°C... Parce que tu as les symptômes d'une température basse avec une température de chauffe assez haute ... Thermistance correct ? cartouche de chauffe aussi ? Pas de paramètre de changement de température en fonction de la couche dans le slicer ? Parce qu'à bien y regarder la base ne semble pas avoir de sous-extrusion et les couches sont liés correctement. C'est la partie haute qui semble avoir un problème, grosse sous extrusion, il faudrait trouver si c'est lié à des rétractions plus fréquentes, d'une baisse inexpliqué de la température, un encrassement de la buse, PLA de mauvaise qualité/humide/vieux etc... Pour la régulation du bed, oublie pour l'instant c'est pas le plus important. Il faut d'abord trouver pourquoi tu ne sors pas une pièce correct. Perso je privilégie toujours la SD, j'ai planté trop d'impression avec l'ordi en USB ou par octopi (ce qui revient au même finalement). Sur les impressions qui durent ça beug finalement assez souvent je trouve.

Fait une tour de température comme ça tu seras fixé sur la température nécessaire. Me semble que j’ai mis un lien dans cette discussion. 225 ça me semble beaucoup, le pla que j’ai je l’imprime à 195 degrés. ( ça change d’une marque à l’autre) @+ Nico

Extrudeur qui broutte + sous extrusion + PLA terne = Température de buse trop basse.

Le PID sur le bed est désactivé de base dans marlin 1.1.9. Tu peux l'activer en dé-commentant : #define PIDTEMPBED dans le config.h et en commentant la ligne du dessous #define BED_LIMIT_SWITCHING. ça dépend des options activée mais il se peut que le fichier compilé soit de toute façon trop gros pour le téléverser sur l'anet. Si téléversement d'un nouveau firmware, tous les paramètres qui ne sont pas dans le code compilé sautent. (réglages step/mm, pid autotune, ect...)

J'en ai fondu quelques kilos de tpu.... Et je continue à apprendre! Et c'est cool un forum pour cela @totonor! J'ai appris grace à certain, puis par moi même… ensuite on transmet!

Et voila en pièce jointe deux fichier .stl pour des bobines de 1kg support bobine.stl support bobine2.stl

L'informatique, je baigne dedans depuis 1978 et il y a encore des choses qui m'échappent (d'autant plus que je pense être affecté d' "Agnosie de l'Empan Cognitif" ) Je supposes que tu as consulté les liens de la bible "Marlin" (en anglais évidemment): Platform.io et / ou pour d'autres méthodes Mon Visual Code Studio est installé sur mon vieux PC sous W7 pro mais comme il est édité par Microsoft, je pense qu'il doit tourner correctement sous W10. Si tu es sous Windows, suis les conseils habituels: reformate / ré-installe (je rigole évidemment).