Classement

Voilà un mini tuto à la demande de @deamoncrack et @CacaoTor, pour ceux qui ont un Touch-Mi à droite: Prérequis: Dans un premier temps, il vous faut imprimer toutes les pièces concernant votre buse (support tête, support ventilateur touch-mi, fang et coque Miroir). Pour la configuration de Marlin, vous devez savoir compiler votre propre firmware (voir les différents tutoriels disponibles dans le forum). Avoir réglé tous les paramètres requis dans configuration.h (Z_SAFE_HOMING, Z_HOMING_HEIGHT, X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER, Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER) et dans configuration_adv.h (BABYSTEPPING et BABYSTEP_ZPROBE_OFFSET) Activation: ouvrir configuration.h dans Visual Studio, allez à la partie concernant le touch-mi: Décommenter la première ligne pour activer le touch-mi: //#define TOUCH_MI_PROBE Réglages: Cette ligne permet le réglage de la hauteur (Z axis) à laquelle le touch-mi se rétracte, par défaut "0.5". ( A ne pas toucher sauf configuration particulière) #define TOUCH_MI_RETRACT_Z 0.5 Il faut décommanter cette ligne si votre touch-mi est à droite (par défaut, il est considéré à gauche). //#define TOUCH_MI_POSITION_RIGHT // If your magnet is on the right of the Bed Décommenter cette ligne si vous voulez activer le touch-mi manuellement, ou vous n'utilisez pas l'aimant (une pause sera faite à chaque déploiement nécéssaire) //#define TOUCH_MI_MANUAL_DEPLOY // For manual deploy (without magnet on X) Cette ligne sert à régler la position de l'aimant ( "X_MAX_BED" par défaut ou "(X_MAX_BED + X)", X étant une valeur en millimètre si votre aimant se trouve en dehors du bed) #define TOUCH_MI_DEPLOY_XPOS X_MAX_BED // X_MAX_BED or (X_MAX_BED + X) if magnet is outside the BED. Première utilisation: Nous allons ici, passer par le menu de l'imprimante, dans configuration, puis "Touch-Mi" Init. Touch-Mi --> Permet de initialiser le touch-Mi (Z-offset 0) Décalage Z --> Permet de régler le offset Négativement, on prend une feuille de papier et on fait descendre jusqu'à que le buse accroche la feuille Sauvegarde --> Explicite! Test Z ---> permet de vérifier son réglage Z-Offset

Pour la MKS SGEN c'est lpc1769. dans configuration.h #define MOTHERBOARD BOARD_MKS_SGEN Dans plateformio.ini env_default = LPC1769 Pour finir, y'a un truc très bêtes qui m'a fait perdre 30minutes, mais c'est le configuration.h dans le dossier marlin qui est utilisé et non dans le dossier config.

TUTO Officiel du portage Marlin 2-x pour Alfawise U20, U20+ et U30 AVERTISSEMENT : Ce Topic est dédié au tutoriel pour flasher son imprimante Alfawise U20, U20Plus, U30 d'origine, à ses updates et améliorations. >> Un sujet sur le développement, résolution des bugs, et avancées majeures dédié existe ici << >> Pour tout ce qui est optimisation, ajouts de périphériques et configurations diverses c'est ici << ================================================================================= Comme promis, voici LE tuto sur l'installation de Marlin 2.x sur AlfaWise U20, U20+ et U30 : (v8 update du 25/08/2019. Modification de la méthode de paramétrage pour compilation dans VScode). IMPORTANT / RAPPEL : Marlin est aujourd'hui le firmware OpenSource le plus populaire des imprimantes 3D. Alors que la version la plus répandu est encore Marlin 1.x.x, la version 2.x est toujours en cours de développement. Cette dernière apporte le support en natif des carte-mères en 32bits de type ARM, bien plus puissantes. Les développeurs actuels n'ayant pas inclus les cartes de chez Alfawise, nous avons donc créé un fork de la dernière bêta de Marlin 2.x. La version proposée aujourd'hui est donc une bêta stable. Pour ces raisons et malgré notre travail, des bugs peuvent être rencontrés. Il est désormais possible de revenir totalement en arrière et de reflasher avec le firmware d'origine. La procédure est en cours de rédaction. Flasher votre imprimante est une opération non anodine et peut rendre inutilisable cette dernière de façon temporaire ou définitive. Veillez à suivre scrupuleusement toutes les explications et recommandations, plusieurs fois, et de faire tout cela au calme sans précipitation. Vous perdrez l'environnement graphique que vous connaissez sur l'écran de vos machines. En effet, cela demande un développement spécifique qu'il faudra là encore produire. Vous aurez à la place un affichage plus austère, mais néanmoins efficace. Nous travaillerons plus tard sur une nouvelle intégration graphique. L'écran tactile est parfaitement fonctionnel en version 1.1 et 1.2 L'imprimante fonctionne parfaitement sous Marlin avec un Octoprint. Toutes les cartes mères excepté celle de la U10 sont compatibles ! Vous pourrez au choix, soit directement utiliser la dernière version compilée en PJ de ce post, soit personnaliser votre propre version de Marlin pour votre machine. Marlin permet également de corriger le problème de baudrate en USB, ce qui causait des impressions de mauvaises qualités ou ratés à contrario de la carte-sd, comme vu ici : Pourquoi passer sous Marlin ? Tout utilisateur d'Alfawise s'est confronté tôt ou tard aux limitations d'un firmware fermé et limité en options de réglages. Utiliser Marlin permet de configurert de A à Z son imprimante pratiquement dans les moindres détails. Ainsi, chaque utilisateur peut avoir au final SA version de l'OS personnalisé sur sa machine. Des problèmes techniques ou limites techniques sont également habituellement rencontrées. Limitations de vitesses de déplacements du homing, vitesse d'impression MAX, Optimisation/configuration des éléments de chauffe, de sécurité.. Ajout d'un palpeur/sonde pour mise à niveau du bed automatique (Z probe comme un BL-Touch par exemple), Sécurités supplémentaires en cas de problème, Précisions globales des impressions, performances des moteurs, Débit USB limité etc... Bref la liste est longue, et impossible de tout détailler ici. Chacun jugera nécessaire ou non de passer sous cet OS, mais personnellement, le bonheur est total ! De quoi ai-je besoin ? Plus besoin d'alourdir les dépenses ou la prise de tête, vous pouvez flasher votre firmware directement par la carte SD, et ce, sans aucune modification ! En effet, c'est le bootloader d'origine présent dans le CPU qui se chargera de ce travail. Vous pouvez toujours vous procurer un ST-Link qui vous permettra soit selon le cas des personnes de se faciliter la vie, soit pouvoir debugger, soit en cas de souci débloquer la machine. Si vous êtes intéressé voir l'archive du post d'origine plus bas. Si vous souhaitez personnaliser votre version de Marlin pour votre machine (compilation) : Si vous ne souhaitez pas personnaliser votre version de Marlin pour votre machine (flash seul) : Vous avez pris votre décision ? Vous avez dégagé tout élément perturbateur autour de vous ? (Votre femme, votre homme, vos enfants, votre chat vos amis...) Alors allons-y ! Méthode personnalisée AVEC compilation : Méthode standard SANS compilation (flash seul) : Archive (obsolète) : Archive (obsolète) : Archives (obsolète) : Voilà, vous avez Flashé votre machine avec Marlin 2-x, amusez-vous bien ! ##### Remerciements ##### Aux tauliers du forum et du site, A @Hobi et @Epsylon3 @jmz52 pour leur remarquable travail de Recherche & Développement, A tous les bêta-testeurs @Crzay, @Oniric, @Sylvain37, @wipeout85800, @BarthDVS, @beber75, @Neolink désolé si j'en oublie... Cliquez sur le petit bouton merci, ça fera du bien à tous les participants ! ########################################### =======================================================================================================================

Elle est là, elle arrive, la nouvelle MK3 MAKER ! Il y a bientôt un an démarrait le projet MK3, avec pour objectif vous proposer la SmartCub3D ultime. Si elle a des airs de famille avec la MK2 MAKER, ne vous y fier pas, l’intégralité des pièces a été revue. Avec plus de quatre ans de recul, des centaines de retours d’information des utilisateurs, nous avons pour cette nouvelle version établit un nouveau cahier des charges avec pour objectif : Sécurité, Facilité et Fiabilité. Sécurité, avec notamment l’intégration d’un module de contrôle de l’alimentation, qui permet à l’imprimante de s’éteindre automatiquement en cas de problème, mais aussi en fin d’impression avec un délai pour permettre à la hot-end de se refroidir. Un fusible supplémentaire intègre le module, ainsi qu’un convertisseur 5V pour alimenter des accessoires. L’allumage et l’extinction de la machine se font désormais par un simple bouton poussoir sur la façade du LCD Facilité, un nouveau firmware et un affichage LCD graphique avec grande facilité de lecture. Ce firmware intègre de nombreuses fonctions exclusives. L’écran est équipé d’un bouton de contrôle avec un éclairage LED interactif, facilitant la prise en main. Encore plus simple, la MK3 MAKER est équipé de notre nouvelle version du plateau Lokbuild magnétique flexible, avec une languette pour une manipulation plus aisée. Fiabilité, Les pièces plastiques les plus sensible sont désormais en PETG, notamment celle qui sont proches des sources de chaleur (moteurs, plateau chauffant). Toutes les pièces plastiques ont été redessinées, allégé ou renforcée. Notre extrudeur a été entièrement revu : Insert en téflon interne pour un parfait guidage du filament, nouvelle écopes de ventilation plus performante et design optimisée. Le faisceau électrique sort désormais sur le dessus de l’extrudeur, dans une gaine semi-rigide, plus fiable et permettant l’accroche facile d’une bobine de chaque côté. Silencieuse, la MK3 MAKER est équipé de drivers moteurs type TMC , permettant des impressions en silence et une grande qualité d’impression. L’électronique est enfermée dans un boitier équipé d’un ventilateur ultra-silencieux, pas de fils volants, tout est à sa place bien rangé pour le confort et la sécurité. La MK3 MAKER intègre bien entendu un lecteur de cartes SD dans le boitier LCD, mais en choisissant la version PRO, vous aurez en plus la possibilité de la connecter sur votre réseau local en WIFI. Economique, grâce à nos choix techniques, la MK3 MAKER est probablement la machine avec plateau chauffant la moins énergivore du marché. Un gros plus, pour ceux qui enchaîne les impressions ! La MK3 MAKER est désormais livrée monté « Plug’n’Play » pour une prise en main immédiate. Seule la MK2 LITE (version allégée de la MK2 actuelle) sera désormais disponible uniquement en kit à monter.

Bonsoir ! Bon comme je l'ai dit hier j'ai fini aujourd'hui d'imprimer les pièces pour mon boitier d'intégration pour l'électronique de l'U20 ! Pour commencer je dois avouer que c'était pas un projet aussi simple qu'il n'y parait, les contraintes sont nombreuses et je suis pas encore certain de la configuration actuelle mais globalement c'est pas mal. C'est pas complètement terminé, il me reste pas mal de cable-management à faire et certains fils devront être rallongés (notamment celui du hotend/ventilos et celui du bed) pour pouvoir avoir un cheminement vraiment propre. Alors concrètement, voilà à quoi ressemble ce boitier et tout ce qui va avec : On à donc en bleu le boitier pour toute la partie électronique qui vient se loger sous le profilé inférieur, en rouge le support de l'écran MKS TFT32 - c'était une solution provisoire à la base mais plus je l'utilise et plus je me dis qu'en fait c'est pas mal comme ça - il se fixe sur le renfort Z. Ensuite en jaune le support pour le bouton on/off ainsi qu'un emplacement pour le bouton de ma barre de leds et en bronze, le support pour l'alimentation. Pour tout ce qui est fixation aux profilés j'étais en panne de t-nuts, donc j'ai opté pour un autre système moins gourmand en visserie : Pour le coup ça fonctionne nickel, pour faire passer le boitier sous le profilé, il à fallu sur-élever la structure, j'ai donc imprimé des pieds plus grands que ceux d'origine et récupéré mes patins en TPU qui grâce à leur souplesse et au poids de la machine assurent une légère pression sur le boiter et le support du bouton et donc ils ne se promènent pas. En ce qui concerne l'électronique, c'est organisé comme il suit. J'ai commencé par faire une structure indépendante du boitier, je l'ai volontairement évidée pour réduire le temps d'impression ainsi que pour assurer une bonne circulation de l'air : En bas à gauche on trouve le Raspberry Pi, au milieu la MKS Sgen et tout à droite les mosfets. Les emplacements entre la MKS et les mosfets sont pour les modules abaisseurs de tension pour les leds et mon Cooltek en 12v. j'ai aussi laissé pas mal d'espace pour les fils. Dans les faits, ça donne ça : Ensuite le boitier vient se greffer autour, il est fixé à la structure avec quelques vis M3 : Un emplacement pour ventilateur 40mm, quelques entrées d'air, sorties pour les fils et trous pour les prises, rien de bien sorcier ici ! Le même avec son couvercle et en place sous son profilé : Alors en ce qui concerne les photos, j'en ai pas fait des masses et elles sont pas terribles car j'ai fini l’installation à minuit et que j'en avais un peu marre, j'en referais des plus propres demain mais globalement voici ce que ça donne : Reste à voir dans les faits comment ça se comporte mais franchement je suis content d'être enfin débarrassé de ce boitier annexe qui prenait une place pas possible sur le bureau. Sans compter qu'avec la MKS qui est plutôt balèze il était impossible de faire tomber la carte SD en face de la fente et donc obligé d'ouvrir le boitier à chaque fois que j'avais besoin d'y accéder... Bref la c'est propre, rangé et accessible donc à priori c'est une affaire qui roule !! Voilà c'est tout pour ce soir ! Tchô !!

Enfin sa semble fonctionner.. Un grand merci à vous pour votre aide , il ne me reste plus que l'ajuster avec Bed visualiser et je penses que c'est bon. la première couche est lisse comme une peau de ..

Oui ça suffit, les photos, j'a tout comprendu. Mode HS "ON" Ce matin je suis allé faire une course à la "boîte à outils" à côté du stade. Y'avait des nuées de gens avec des T-shirts orange. Comme je me demandais bien pourquoi, j'ai baissé ma vitre et posé la question à un groupe de jeunes filles peu farouches.... Sorry we do'nt speak French.... Ah OK, ouat ize ze miningue of ôle zisse orange ???? Evidemment, c'était des z'hollandaises, c'est dire à quel point je suis branché foot.... Sinon pour le foutchibôl féminin, une chose m'a frappé dans cette équipe Américaine, c'est que les filles ont (presque) toujours le sourire, contrairement à d'autres (dont la nôtre) qui affichent souvent des rictus de haine.... Moi cette Mégane Rapinoe, elle m'épate : elle veut pas aller voir Trump à la Maison Blanche, ça va pas lui plaire, au gros..... Sinon je n'ai eu d'yeux que pour la belle Alex Morgan..... Un sacré brin de fille.... Mode HS "OFF"

Vite placés sans les pneufit.... l'axe est fixe. Pas possible de les faire passer dans un axe creux sans perdre le bénéfice de la solidité de l'axe composé de pièces métallique Décathlon ! Vite le match est commencé...

Non, surtout que sur la première couche voir les premières couches, c'est nécessaire de ne pas avoir la ventilation maximum. Et surtout à 0 sur la première couche. Et sinon, certes les ventilateurs de base ne sont pas les plus puissants du marché, et surtout la conduite du ventilateur de buse est loin d'être optimum de base, mais ça fait normalement assez bien le taff. A savoir par ailleurs qu'un refroidissement trop puissant peut avoir également des conséquences (comme une mauvaise liaison des couches par exemple ...).

@sensei73 : Oui heureusement il y en a encore qui bossent en Juillet et malgré la chaleur

Mise à jour du premier post pour l'ajout du tuto de @sensei73, merci à lui pour ce super taf !

Merci a tout les développeurs du forum, je suis passer sous marlin ce week-end pour pouvoir ajouter un touch mi quand un tuto aurait été fait. Et ce chose faite !! Merci @sensei73 pour ce tuto mon banquier va encore couiner. Me reste plus qu'as apprendre a compiler.

@oudini malheureusement, ce n'est pas possible. Mais par contre, tu peux ajuster le coefficient afin d'avoir des "plus grand" pas. #define BABYSTEP_MULTIPLICATOR 1 #define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 2 Il faut qu"il soit à 0. C'est pour régler le offset de la sonde par rapport à la buse. On ne s'en sert pas dans le cas du touch-mi

Pour dégraisser le plateau je le fais au vinaigre blanc plateau chaud . L'avantage du vinaigre c'est que ça ne risque pas de prendre feux contrairement au autres produits. Une foi nettoyer il ne faut plus poser les doigts sur le plateau. La première couche est souvent utilisée comme face visible car comme elle est sur la vitre elle est toute lisse et brillante

Voici un long moment que je n'étais pas passé, je n'ai pas imprimé depuis + 6 mois Mais en voilà une de belle machine, bravo à toi @biostrike !

Bonjour, Si tu modifies l'épaisseur du plateau, effectivement il faudra modifié ton Z-offset : soit de manière "informatique" par le logiciel de la machine (dans le menu de la ender3) soit de manière "mécanique" en remontant de l'épaisseur de ta vitre le capteur de position de l'axe Z (en gros tu comprimes bien les ressorts sous le plateau, puis tu remontes ton capteur de l'axe Z, tu le fixes, tu fais un auto-home, tu regardes la position de ta buse par rapport à la vitre, il faut qu'elle soit juste au-dessus genre 1 mm ou moins, puis tu refais ton réglage de plateau et ça roule). Sinon, @Bosco2509 as créé un endstop ajustable pour l'axe Z sur Thingiverse à imprimer, ce qui t'évite de desserrer/resserrer et juste faire le réglage avec une molette.

Ne sois pas modeste,c'est plutôt..créatif

Salut, Pour nettoyer la tête tu chauffes aux alentours de 150/170 °C, ça te permet de ramollir le plastique sans qu'il soit complètement liquide, du coup il devrait venir plus ou moins d'un coup. Bien faire attention comme il t'a été conseillé au-dessus, ce qui craint le plus c'est d'abîmer les câbles de la sonde et de la résistance. A noter que l'utilisation d'une pince t'aidera beaucoup mais à manipuler avec grande précaution. Une fois que tu as enlevé le gros, tu peux tout démonter en gardant la hotend "nue", et la tu enlèves ce qui reste avec un chiffon ou idéalement avec une petite brosse métallique (toujours à chaud, attention à ne pas te brûler). Tu es bon ensuite pour tout démonter si en plus tu as eu une fuite au niveau du raccord buse ptfe. Si en remettant en chauffe ça sent le plastique cramé, c'est que tu n'as pas tout enlevé. J'ai déjà eu une fuite avec une buse nitro et j'avais un truc un peu comme le tien et ça se récupère (il faut juste être soigné et méthodique).

Bonjour à tous ! @Éros ! déjà tu aurais filmé par devant on y verrai mieux ! là avec le bltouch on y voit rien ! mais le peu que j'ai pût voir tout au début c'est que ta première couche ne colle pas du tout ! sur la première vidéo, à 0.20 on voit le fil qui suis la buse mais n'est pas collée !! baisse un peu ta buse ! Hervé

@jmevrd C'est à l'étude, mais ça viendra dans un deuxième temps.

- Fang : Deamoncrack version avec 1 seul ventilateur de 40mm au milieu et 1 ventilateur de 40mm pour le hotend Mk8 - Ventilateur Hotend : Sunon EB40202S2-000U-999 - Ventilateur de la buse : Sunon EB40202S2-000U-999

Impression du jour. fin de bobine silk gold . 100 microns. Environs 10H00.

@Phoenix bravo La mienne (perso), juste pour le fun :

Je viens de terminer ma 1200 eme impression !! Ma SmartCub3D âgée d'un peu plus de 3 ans a tourné : 32j 23h 55m et 22 s !! soit 791 h 55m et 22s!! Elle a englouti : 2152,3 m soit 7,3 kg de PLA et un peu de PETG !! On peut voir dans la galerie quelques impressions que j'ai réalisées.

Hello, juste pour info, ce modèle est une première version qui date de 4 ans. Aujourd'hui on en est à la 4éme génération... et bien bientôt la 5ème arrive

Installation définitive (WAF compatible) avec le support pour SC3D de @biostrike : Passage du pilotage par Octoprint/Canvas sur pi3B+. Permettant une synchro temps réel entre l'imprimante et la palette. Quelque bug sur Canvas avec le chargement automatique du filament, mais sinon ça marche nickel Au passage un grand merci à @biostrike pour son aide dans la configuration de la bestiole PS : L'avantage de revenir à Octoprint c'est que l'imprimante est intégrée à ma Domotique Alexa me notifie toute les heures du temps restant ça sert à rien, mais bon...

bonsoir à tous, Réaliser un Plateau amovible: - 1 plaque galva 25 x 25 cm Leroymerlin 4e - 1 tapis d'adhésion 20 x20cm ou plus ou disque ø 20 - 6 aimants néodyme ø 10mm x 5mm ou 4 aimant de 10mm épaisseur variante ou ebay - 1 clip imprimé Fichier stl 1ère étape: enlever l'ancien tapis d'adhésion (il faut chauffer fort ) courage 2° étape: décalquer le support en aluminium, sur une feuille. Marquer la feuille en pressant l'ongle sur l’arrête du bord en alu. *prévoir une languette sur un coté 3° étape: Reporter la forme sur la tôle métallique (ne pas oublier ses équipements de Protection Individuel) Tronçonner/ coupe laser/ scie sauteuse... la tôle 4e étape: coller le nouveau tapis d'adhésion sur la tôle (propre) Le tapis étant trop petit, j'ai collé puis couper les chutes dans les angles (esthétique) Final: Poser l'ensemble sur la base aluminium. Les aimants, très puissants, plaquent la tôle. Le clip imprimé la maintient. La fente sur le clip, permet le centrage avec la vis du support. Il ne vous restera plus cas régler la hauteur et faire un étalonnage du plateau. C'est perfectible mais pour un coup réduit ça fonctionne bien. Et ça pourra donner des idées