Classement

Bonjour tout le monde !Voici mon projet de turret Nerf bluetooth . Je l'ai commencé il y a deja quelques temps et je n'ai pas trop documenté mes avancées jusqu'à maintenant .Je ne pensse pas que le concept sois trop difficile a saisir .On a un chargeur de 8 fléchettes dont les mouvements sont controllés par 2 servos montés sur un trépied .A la base du chargeur on trouve 2 rouleaux entrainés par des moteurs type 130 . Quand la tourelle recoit l'ordre de tirer un servo pousse une des fléchettes dans les rouleaux ce qui la propulse .Le tout est controllé à distance en bluetooth . J'ai créé une appli Android à l'aide du MIT app inventor et aussi un petit logiciel en python pour pouvoir controller la tourelle depuis un PC .Apres avoir imprimé un premier prototype, j'ai du rectifier quelques petits problemes : Voila la 3D final : Le prototype (j'ai enfin réussi a touver un peu de temps pour améliorer mes parametres d'impressions pour que la version finale n'est pas ces especes de traces qu'on voit sur les parties plates ici ) : Dans cette video je montre la modé 3D et explique un peu le fonctionnement : Le prototype en action, encore quelques améliorations a faire au niveau du cablage mais l'appli fonctionne correctement : Ce matin j'ai pu imprimer les versions finales des deux trépieds (une pour servo type MG90S et l'autre pour MG996R) : Tout s'est assemblé sans avoir besoin de limer ou couper quoi que ce soit !!! \o/! Maintenant il n'y a plus qu'a imprimer les 2 versions de parties supérieur et ca sera fini pour l'impression .

@fran6p Bon ça a fait le taff, la température du bed ne bouge plus d'un degré. Merci à tous pour vos idées qui m'ont permis de résoudre mon problème.

Ca vaudrait le coup d'être essayé avant de sortir la CB . J'ai un plateau 220V toujours dans son carton (pas un Keenovo qui coûte deux bras et un rein ), jamais monté (par procrastination aigüe). N'imprimant que du PLA, mon plateau atteint les 65° en environ 7-8 minutes et étant à la retraite je peux patienter. Un M303 E-1 S70 C3 devrait être suffisant si tu n'imprimes que PLA et / ou PETG, si ABS mettre plutôt S90 (S100). Par contre, il me semble que pour que ça fonctionne il faut que dans Marlin, la variable PIDTEMPBED soit déclarée. @Tircown avait bien détecté un problème cyclique (il dit rarement des con...ies et propose souvent de bonnes pistes de travail). En informatique, les règles de l'art à respecter pour un câblage sont d'éloigner les basses / hautes tensions (et d'utiliser quand c'est possible des câbles blindés). Peut-être une autre piste à creuser (passage des câbles / proximité / éloignement / ...) No problem . Prusaslicer: PrusaSlicer.zip Ideamaker: Ideamaker.zip (bases sur lesquelles on peut évidemment affiner ).

Salut, Après des résultats désastreux il y quelques mois, je me suis décidé à ( ré) installer le hotend Micro Swiss. Le gros problème restait l'impression du PLA. J'utilise la créality pour des productions professionelles surtout en PC et nylon. Après leapetite modif du ventilo hotend ici j'ai redéssiné une version 2 imprimée cette fois en PC. Le flux d'air arrive ou je veux sur le radiateur ( donc à la bonne hauteur ) et certainement pas de maniere diffuse y compris sur le print... Après quelques tests concluants avec les fichiers stl de calibration de rétraction ,je suis passé aux choses serieuses avec l'impression du lezard. Si je me souviens bien,ce dessin avait été conçu pour les imprimantes résine. Je n'ai rien modifié,il n'y a pas de support. Je ne triche ni avec la vitesse d'impression, ni avec la vitesse/longueur de retraction, et à par la piece ventilo, ma cr10s pro n'est pas modifiée. Les meilleurs résultats ont été obtenu avec une buse laiton 0.4mm. Le petit soucis se oozing est présent,mais ellement imperceptible que je peux vivre avec .

Voici une camera une camera qui cherche et traques les visage que j'ai réalisé il y a quelques mois et dont je viens de rentre disponible toutes les pieces et codes . La camera est branchée à un ordinateur sur lequel tourne un logiciel de détection de visage . Une fois un visage détecté le logiciel envoie un signal a un arduino situé en dessous de la caméra . Ce arduino pilote 2 servos qui bougeront la caméra en direction du visage détecté . Voici les pieces composants ce robot (OK, j'ai du mal a trouver les réglages qui fonctionne bien avec le filament Verbatim...) : Les pieces sont disponible sur mon site ----> www.littlefrenchkev.com <---- Pour tout ce qui concerne l'assemblage et les réglages et le fonctionnement, j'ai créé quelques videos . Intro : Ce dont vous aurez besoin : Assemblage : Cablage : Réglages et logiciel : Malheureusement je n'ai pas d'image ou de video du développement .

J'ai pas trop fait le calcul . C'est un peu difficile à dire, le prix des composants peut varier énormement suivant qu'on les achete à l'unité ou en lot . Il faut: - module bluetooth : 9 euros - convertisseur buck : 4 euros - transistor MOSFET : 2 euros - 3 * servos MG90s(ou MG996R) : 2 a 3 euros l'unité - arduino nano : veritable : 22 euros - copie : 4.50 euros - 2 moteurs type 130 (pololu) : 2 euros l'unité - materiel divers : vis, prise jack, cables, resistances... : 15 euros - alimentation 9v ou 12v (3A ou plus pour etre tranquille) : 20 euros - fléchettes On doit tourner autour des 70 euros au total . Ca fait un peu cher le jouet . Mais ca peut aussi etre une facon ludique d'aprendre à utiliser l'imprimante 3d, un peu de soudure, de cablage...etc (sachant que des choses comme l'alimentation peut etre souvent trouvée sur des appareils électrique se trouvant deja dans la maison) . Je réutilise quasiment tout le temps mes composants comme le arduino, module bluetooth et l'alim d'un projet à un autre donc c'est surtout le premier projet qui pique un peu le porte feuille !

@coubiak Bonjour, Si ta version de Cura est la dernière (4.2.1), tu peux dans la section "coque", choisir "Masquage intelligent" : Ajoute le plugin "settings guide" via le "Marché en ligne", la majorité des réglages y est expliquée (en anglais malheureusement ) :

Oui clairement, faut pas mégoter la dessus.

salut question bête a tu enregistré un fichier stl pour imprimé

C'est plutôt à peu près 0,1mm . Soit la feuille de papier grammage 80g, soit la cale de 0,1. Mais tu peux utiliser une cale de la hauteur que tu veux. L'important étant que tous les points de mesure du plateau soient à la même distance. Par contre, en utilisant une cale, quelle qu'elle soit, la buse n'est jamais à l'origine pour l'axe: Z il se trouve à la hauteur de ta cale, pas au zéro (0). Mettons que tu aies utilisé une cale de 0,2mm, si tu demandes une hauteur de première couche de 0,2 alors ta buse se positionnera à 0,4 mm (0,2 (cale) + 0,2 (1ère couche))... Donc après un G28, il faudrait indiquer réellement au matériel où se situe la buse; dans le gcode de démarrage, une commande type G92 permettrait de le faire: Après "l'origine", on monte le Z à 5 mm (G1 Z5.0 à 50 mm/s); après ce déplacement, on indique au matériel que la buse se trouve réellement à 5.2 mm du plateau (G92 Z5.2) pour compenser l’épaisseur de la jauge de mesure (0,2mm) utilisée. Quand l’impression commencera, la buse sera réellement à la hauteur de première couche demandée lors du tranchage. En procédant ainsi, il vaut mieux que le plateau soit plan sinon tu obtiendras le premier terme de l'expression attribuée à Sully "Labourage et pâturage sont les deux mamelles de la France" . C'est probablement la raison pour laquelle, il est rare que cette correction soit évoquée: avec un plateau plus ou moins plan, l'épaisseur de "cale" permet plus ou moins d'éviter ce problème de planéité.

A mer... j'avais pas tout lu : " ......pas un génerique sans nom à 30€" Mais les chinois te vendrons des manche avec écrit Stratocaster ou ce que tu veux pour moins de 100 € (à 200€ j'ai acheté une parfaite copie de Gibson SG) ...c'est un fait. Souvent ce n'est pas montré sur les photos, il faut regarder les photos des clients pour se rendre compte qu'ils mettent bien la marque en question. Même pas peur les chinois !

Sur ebay on trouve facilement un peu tout ce qu’on veut niveau manche. De mémoire les copies pas trop dégueux doivent commencer dans les 50-60 € (par contre déjà que je suis pas fan des stratos, je ne jouerais pas là-dessus…), et des manches un peu plus sympas vers les 150 €. Une autre solution consiste à acheter une guitare d’occasion pour récupérer le manche. Par contre pour les grates intéressantes, en dessous de 200-250 € en général il faut au minimum refretter. Pour rester dans le budget, il faut taper dans les sous-marques ou tomber sur une noname qui tient la route (sachant qu’on trouve aussi des manches rincés dans ces gammes). Il me semble être déjà tombé sur des vendeurs chinois proposant des trucs vraiment sympas dans les 100 €. Je regarderai cet aprèm’ si j’ai gardé ça sous le coude. Édition : Pas grand chose sous le coude, mais j’ai trouvé des manches dans une vieille wishlist. Il semble y avoir quelques typés strato en érable, mais préférant le palissandre je n’ai pas trop regardé. ^^

Bonjour, Je n'avais pas encore imprimé de Benchy, c'est fait ! Micro swiss + buse 0.4, 205°, plateau 70° , layer 0.2, remplissage 10% retraction 4.8mm, vitesse 65 mm/s. Je retire tout ce que j'ai dit sur Micro swiss

Bonsoir @napster72, Ta buse est trop proche de ton plateau, et le niveau de ton plateau n'est pas droit. Tu as juste a refaire le niveau de ce dernier.

Fait une recherche "stratocaster neck" sur aliexpress t'en trouvera à 30€ voir moins !

Salut , Ce sujet est juste impressionnant. 43 pages fortes intéressantes. Merci beaucoup pour ce partage de connaissance. Je ne sais pas ce qui vous habite... J'hésite entre le génie et la folie. Un peu des deux certainement. J'ai une U30, forcément je bade ce Fang depuis quelques semaines, il est impressionnant. Si je n’ai pas encore lancé l'impression, c’est que je n’ai pas encore reçu les inserts. Les vis, je dois les avoir mercredi et le H870 ne devrait pas tarder. Comme j'ai des PB de niveaux / surface le passage par un système de type BL Touch / Touch Mi est à étudier, je comprends bien il faut commander par flasher la carte en Marlin 2.XX. Du coup j'ai un gros chantier pour éplucher ce sujet en espérant ne pas faire de connerie.

@Jean-Claude Garnier après " éteindre les flammes", c'est un bien grand mot plutôt des flamichettes ! voici un exemple de découpe sur papier , tu vois que le bord n'est absolument pas brulé. Mais c'est comme tout , "trials & errors" comme ils disent ailleurs ! faut trouver le bon couple puissance/vitesse et après ça roulotte !

@Jean-Claude Garnier Pourquoi un fût de 30 L, pour le refroidissement , le volume de liquide importe peut, ça fait juste buffer plus longtemps. Je pense qu'en recup tu dois pouvoir trouver assez facilement des vieux radiateurs de watercooling pc ou sur ali , et comme ça a pas non plus l'air de chauffer énormément, 360mm de radiateur avec 3 ventilo de 120mm 12v devrait te suffire, avec ça, même 1/2 L de réservoir suffirait. Perso je fais du watercooling pc depuis plus de 20 ans et le volume d'eau ne change rien, avec mon systeme qui dissipe presque 2000W j'ai à peine 5l dans tous le circuit, par contre j'ai l’équivalent de 9 ventilo de 140mm en surface de radiateur.

Hello à tous, En me baladant hier, dans mon quartier, je suis tombé sur un nouveau FabLab en fin de travaux et qui doit ouvrir mercredi. J'ai discuté 5/10 mn avec les proprios, au menu, tout ce qu'il y a de classique dans un FabLab et une orientation sur la formation pour tous ages. Je vous mets leur site : https://les-ingeniaux.com/ Ça fait plaisir de voir des projets comme ça naitre

Le comportement viens sûrement d'une mauvaise prise en compte du réglage du seuil du stallguard, ça me l'a déjà fait plusieurs fois que ça déconne même avec les bons paramètres, le homing avec les commandes écran/pronterface se passait super bien, mais dès que le gcode se lançait, ça faisait n'importe quoi sur le home. J'ai donc remis les réglages de stallguard dans mon gcode de démarrage avec un M914 x65 y50. J'ai pas encore réessayer de le remettre sur le Z mais il faudra sûrement mettre une valeur de l'ordre de 200 pour pas qu'il pousse le plateau. Si tu as un détecteur de filament, bien vérifié le statut qu'il a à vide dans marlin, j'ai voulu le mettre quand j'ai changer ma carte, et il me considérai une absence de filament à chaque démarrage de gcode, je l'ai donc complètement supprimer vu que pour l'utilisation que je fais de l'imprimante et l'endroit ou elle est, je ne peux pas raté une fin de filament.

C’est un Noctua NF-A9X14 pwn Tu trouveras le stl du support un peu plus haut dans les messages Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk

Probable. Avant que je n'ajoute la commande pour passer en mode absolu, mon extrudeur au lieu de m'avancer le filament dans la tête de 30 mm (car dans mon gcode de fin, je le rétracte d'autant pour pouvoir changer le filament sans faire chauffer la buse), me le rétractait Pour le problème de Voici ce que @Poisson21 signale (SKR Pro, TMC2209): Il est fortement conseillé après installation d'un nouveau firmware de réinitialiser l'EEPROM via les deux commandes: M502 puis M500 (récupère les données du configuration.h puis les sauvegarde.

J'ai connu ça il y a deux ans (l'anet A8 qui a servi de base à mon am8 est sortie d'usine en avril 2017 et reste ma seule imprimante 3d, j'ai tout appris sur le tas).