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Bonjour , Voila ..les 2 imprimantes sont opérationnel....très très positif ....et au niveau consommation...je suis a 70w max...

Cura est un trancheur et fonctionne sous Linux.

Effectivement... j'ai eût l'occasion de tester leur 3DTOX la version 1... la version 1 normale... pas la version "Turbo". Douloureux souvenir d'ailleurs... C'est assez dingue d'ailleurs... que maintenant, ils ont complètement "retiré" de la commercialisation la "version Turbo" (qui n'en avait que le nom d'ailleurs ), ils ont complètement revu le design et la conception de leur 3DTOX pour proposer une version 2. Nouveau ventilateur, nouvel écran, nouveau boitier, nouvel électronique (une vrai carte MKS comme sur nos imprimantes)... et même le prix a été revu à la baisse... il n'y a que le filtre qu'ils ont conservé... et le fait qu'il est fabriqué en PLA. C'est à croire qu'ils ont partiellement écoutés les critiques finalement... Si cela tente quelqu'un de "tester"... inutile de rappeler que 3DModularSystem, considère ce produit comme "un produit d'hygiène" (au même titre qu'un gel douche, savon, brosse à dent, etc...) et non comme un appareil électroménager ou électronique, il n'est donc ni repris, ni échangé, ni garantie... les lois et réglementations sur le commerce... ils jouent avec (et accessoirement se torchent le cul avec)... et c'est bien une société "Française" qui le vend. PS : Ce douloureux souvenir (financier) me fait souvenir que : "J'ai honte d'être Français !"

C'est l'âge, mais malheureusement on ne peut pas encore s'échanger de neurones. pas taper aïe

Bonsoir, j'ai encore fait évoluer le conduit rail en angle, suppression des encoches qui ne servent plus a rien avec le nouveau capot. Angle droit rail passe cable 43.5mm-v7 v1.stl

Bon j'ai fait fonctionner ma carte avec ton aide , merci merci Désolé mais je suis pas très doué sur VSC

De rien Dans le fichier platformio.ini (un niveau au-dessus du répertoire Marlin), tu as bien déclaré la bonne carte pour la compilation? Car ton erreur fait référence à une carte megaatmega2560 (qui est la carte par défaut à l'installation), ce qui ne correspond pas du tout à une SKR Pro: la variable env_default doit contenir : Le fichier platformio.ini contient une longue liste de cartes, celle pour la SKR pro a pour contenu: Cette liste comprend les directives de compilation (build_flags=) et les bibliothèques (lignes situées après lib_deps = ) avec pour certaines la version à utiliser (par exemple pour les pilotes TMC) nécessaires à la compilation (platformio se chargeant de récupérer normalement automatiquement celles-ci si elles ne sont pas encore installées sur ton système, d'où l'importance d'une bonne installation de Git puisque c'est lui qui va cloner ces bibliothèques ). Le nom de la carte dans [env:BIGTREE_SKR_PRO] est celui qu'il faut copier (BIGTREE_SKR_PRO) au début du fichier platformio.ini:

Ça tombe bien, c'est le même éditeur que Fusion 360 (Autodesk). Donc tu ne devrais pas être trop dépaysé. Pas de vous entre nous, je suis déjà plus bien jeune (bon j'ai encore la moitié de l'âge de certains ici ), mais là ça pique.

Bonsoir, si j'ai bien compris ton écran marche avant de lancer une impression, essaye de désactiver le capteur de filament pour voir ce que cela donne.

Je suis pas sûr que ce genre de machine soit approprié. Vu la surface de gravure que tu demandes on est plus sur de la graveuse type "bijouterie", ça risque de manquer de précision avec une chinoiserie. Après tout dépend de ton degrés d’exigence en terme de rendu. La différence entre le deux, c'est généralement la taille de la surface de gravure.

l'écran blanc c'est typique d'un mauvais contact... plusieurs points à vérifier : - les fiches bien enfoncées - pas de cable moteur en contact avec la nappe (rare sur l'U20, plutot un probleme U30) - Si les 2 premiers points sont ok, dévisser l'écran et inspecter l'état de la "nappe" dorée interne sur le bord du TFT

En cas de doute avec Windows: on réinstalle (ou on reformate ) récupère le là : https://git-scm.com/downloads puis installe. Comme tu es sous Windows, peut-être un problème de droits? Ce n'est pas vraiment conseillé mais parfois certains programmes fonctionnent mieux en mode administrateur.

C'est le problème de toutes les pièces comportant des arrondis (encore plus sur un cylindre). Cette ligne qui s'est formée est due à la manière de fonctionner de nos imprimantes: impression couche après couche avec un début de couche et une fin. Cette "protubérance" que tu as c'est le point de départ de chaque couche. Il est très difficile de l'éviter (quasi impossible sur un cylindre), avec ta pièce il y a moyen de l'atténuer en plaçant le départ de chaque nouvelle couche sur la partie pointue du coeur. Dans Cura, c'est dans la section Coque que ça se règle (dérègle Explications sur le site Utltimaker Avec ta pièce en forme de cœur, je choisirais "Angle le plus aigu" Depuis la version 4.2 (ou 4.3 ?), "masquage intelligent" est un bon choix. Pour le dessus de ta pièce, @Bosco2509, t'a indiqué la solution (section Coque, Activer l'étirage). L'idéal pour cette fonction de repassage (ironing en anglais) est d'utiliser un motif différent de celui utilisé pour le remplissage et des couches dessous/dessus. Mes paramètres: Pour le gauchissement (warping) de la pointe du coeur : https://all3dp.com/1/common-3d-printing-problems-troubleshooting-3d-printer-issues/#print-edges-are-bending-warping - augmenter la température du lit, réduire la vitesse de la première couche (20 mm/s), ajouter autour de la pièce une bordure (brim) de 10 mm, ne refroidir le filament qu'à partir de la 3/4 ème couche, ...) Sur la photo qui montre les côtés, les couches sont peu visibles, par contre tu as ce qui ressemble un peu à https://all3dp.com/1/common-3d-printing-problems-troubleshooting-3d-printer-issues/#infill-is-visible-from-the-outside. - augmenter le nombre de parois de la pièce (au moins 3 / 4) C'est peut-être aussi dû à la pièce elle-même: un cercle avec nos imprimantes est réalisé par une succession de petites lignes droites.

@Joe44170 Bonjour, Ce que tu souhaites est tout à fait possible via ton gcode de fin. La commande G4 permet d'effectuer une pause (une attente) avant de réaliser la prochaine commande gcode:

Comme le dit tres justement @juanpa la seule difficultée pour mettre a jour l'ecran c'est de ne pas oublier de reformater la carte sd avec la bonne allocation .. Il serait interressant d'avoir des retours du nouveau firmware Tiny en marlin 2.0 , peut etre faudrait il ouvrir un nouveau post à ce sujet , cela redynamiserai peut etre ce forum creality qui commence a s'endormir profondément… et pourtant les nouveautés chez creality ne manquent pas en cette rentrée..

Bonjour, j ai reçu mon kit de chez "St-Electronic" (extrudeur double + CM), j ai monté le tout (pour l instant tout est sur la table (la CM ne rentre pas dans le boîtier de l ender3...) et j ai trois problèmes... 1: lorsque je lance une impression en PLA, température paramétrée à 200 degrés, ça chauffe (très très vite) à 250 puis redescend à 195.... Et ça fout le bousin, le PLA fond puis durci dans le refroidisseur et ca bouche tout. 2: j ai modifié le fichier "configuration" de Marlin afin de l adapter à ma ender (taille du plateau, sens de rotation des moteurs) mais Cura demande des fichiers en ".hex" et j ai du ".h" donc ça va pas. 3: Cura ne "voit" pas mon double extrideur, dans les paramètres dimpression, je n ai pas de d options visible. Si vous avez des solutions ou idées à me proposer je prend. merci

Ce fichier journal contient probablement des explications Ton installation de Vscode + Platformio + Git ont été correctement effectués? Essaye si tu le peux de réduire la profondeur de tes dossiers ( G:\Mon imprimante 3D\MARLIN 2\VSCODE\BIGTREETECH-SKR-PRO-V1.1-master(1)\BIGTREETECH-SKR-PRO-V1.1-master\firmware\Marlin-2.0.x-SKR-Pro\buildroot\share\vscode\AutoBuildMarlin ) Chez moi, j'ai un dossier Marlin à la racine du disque dur. C'est à l'intérieur que je place les différentes versions. Plutôt que de prendre le Marlin de BTT, récupères la version sur le site de Marlin qui est à jour hormis peut-être la partie du platformio.ini concernant les pilotes TMC.

Welcome ! Il vaut mieux privilégier un raspberry pi (nano ordinateur) si tu souhait crée une liaison entre ton PC et ton imprimante. Apparemment la connexion saute pas mal via un ordi direct en USB. Je ne comprends pas votre acharnement à utiliser colle/laque/scotch alors que les buildtalk actuel offre une adhérence aux poils sans ça. (Si on a la chance de ne pas recevoir son bidule voilé) Bye

Bin oui, y'a pas vraiment d'autre méthode. Une fois le profil dessiné tu greffes au bout un cercle au diamètre du fil, et tu fais un "sweep" Euh, juste une question @pou .... Ce sont des pièces qu'on trouve dans le commerce : admettant que tu la dessines sous SolidWorks ou autre, tu vas la réaliser comment ?

Salut ! Tout d'abord... Bienvenue ! Juste pour rappel : On est pas à côté de toi... donc perso... je te répondrais : C'est quels câbles que tu as allongé ? Car là... sans visuel ni photos... ni plus d'infos... on va avancer à l'aveuglette... et au final on sera comme toi... a se demander quel câble va où... Nan... par ce que... il y a pas forcément un numéro sur câble câbles ou fils... Ensuite... tes soudures n'ont pas tenus... ok... mais... une soudure bien réalisé n'aurait pas du "lâcher"... Cela n'a pas tenu... a cause de quoi ? dans quelle condition ? Si ton Ender 3 était en train d'imprimer quand tu as constaté que les soudures ont lâchés... je serai direct : Bonne chance pour la carte mère ! La carte mère a peut être pris un court circuit en pleine face... et... elles ne sont pas du genre à apprécier les court-circuits... donc bon courage ! Donc... en partant dans l'hypothèse que ceux sont les câbles des moteurs X, Y et Z, que tu as allongés, voici ce que je te donner 2 conseils à suivre : Premier conseil (pour bricoleur averti seulement) : Tu prend ton imprimante. Tu démonte et retire tout les câbles "en faute". Tu "met à plat" les câbles un à un sur un marbre ou une surface plane. En mettant ainsi à plat tu auras une meilleure visibilité des câbles qui sont "censés" tomber en face les un des autres. Puis tu ressoude très proprement les câbles un à un. En procédant ainsi, tu ne peut te tromper qu'une seule fois. Mais cette erreur pourrait "griller" le drivers de ta carte mère. Si cela ne fonctionne pas... tourne les fils (d'une moitié seulement) dans l'autre sens... et croise les doigts... Second conseil (que je recommande) : Tu achète de nouveaux câbles. Ou accessoirement reprendre des câbles identiques aux originaux. Tu regarde l'ordre des fils au niveau du connecteur "Dupont" sur les câbles d'origine et tu relève tout les fils qui se chevauchent. Et tu reproduit l'ordre des fils et les chevauchements à l'identique sur les nouveaux câbles. Puis tu rebranche et tu test. Ceci dit... attention, ta carte électronique est peut être HS. Je pourrais te donner un 3e conseil... qui serait : Tu prend ta machine et tu la jette dans une benne. Mais ce serait cruel pour ta machine... et ton porte monnaie... J'espère que cette petite mésaventure t'auras servi de leçon. Car à vouloir économiser... quelques euros... dans des câbles plus longs... il y a fort risque de devoir remplacer les câbles... et la carte mère de ton imprimante si elle a pris un court circuit (et en croisant les doigts que rien d'autres n'est pris un court circuit éventuel). Bon courage.

Bienvenue chez les imprimeurs fous !

Bonsoir, la série de 10 pneus étant réalisée, maintenant que mes paramètres d'impression sont corrects (la ZORTRAX ne m'avait pas habitué à jeter autant de réalisations....) je suis repassé sur de l'impression ABS qui est d'une simplicité déconcertante... et le rendu sans aucun post traitement est je trouve exceptionnel et peut facilement rester tel quel . Pour revenir sur la conception de pneus en TPU, je suis parti d'une esquisse simple d'enveloppe et faire une révolution... il ne reste plus qu'à définir un profil de dessin et faire un "array".Ne donnez pas d'épaisseur à votre forme en révolution, sinon le pneu n'aura aucune souplesse ... J'espère que ce post aidera ceux qui se lanceraient dans la fabrication de pneus...

je ne sais pas si je dis une bêtise mai normalement il faut ajuster les vref aux moteurs utilisés

Excellente idée ! Tu verras c'est riche d'enseignements divers. Après avoir fait la mienne, je suis reparti au combat pour enfin terminer celle de mon Fablab dont le projet était à l'arrêt de puis 10 ans. J'adore construire, chercher des solutions. Après, pour citer le Ducatiste @Desmojack "quand ça marche, on s'emmerde".... ce qui n'est qu'à moitié faux. Tu peux lui mettre un coup de pistolet à colle

Salut @papy22 ! J'adore ton avatar ! Alors euh... je n'ai pas de scanner à te conseiller... et la raison est simple : J'ai testé plusieurs scanners (Ciclop - Kinect et quelques autres) en ayant pour objectif de scanner des figurines 5cm (et moins) et j'ai eût d'énormes difficultés à obtenir un "résultat exploitable". Je serai direct : La plupart des scanners 3D actuel ne permettent pas de scanner de petits objets. Ceci étant dit... il y a une "Alternative" qui s'appel "la Photogrammétrie". Je te recommande de regarder du côté de ce topic : Alors ceci dit... je travail en ce moment à la conception d'un Scanner 3D, qui je l'espère, me permettra de reproduire n'importe quel pièce ou figurine et/ou quelque soit leurs tailles. Au départ, je visais de créer un Scanner 3D, avec une nouvelle technologie... et déposer un brevet. Mais j'ai découvert que "mon idée" avait déjà été déposé par une société (que cette société commercialise au tarif de 28000€). Du coup je me suis ravisé, et j'ai changé d'avis, et je prévois désormais de "Monter mon propre Scanner". Pour cela... je vise à créer mon propre Scanner 3D de type SLS (voir sur Google SLS 3D DAVID SCANNER) qui aura les mêmes capacités qu'un scanner 3D entre 5000 et 8000€, mais avec un coût 10 fois moindre. Je viens seulement d'acquérir les logiciels adéquates (de calibration et de scan)... et toute la documentation technique... et j'ai commencé à commandé les premières pièces nécessaires... mais je suis encore très loin de procéder au premiers scans. Après... je te conseil de chercher sur les bibliothèques de Thingiverse et Cults (et d'autres)... et avec une rapide recherche... j'ai trouvé des modèles déjà existants : https://www.thingiverse.com/thing:3121253 https://www.thingiverse.com/thing:3398956 https://www.thingiverse.com/thing:2951015 Sache au passage qu'acquérir un Scanner 3D... cela ne s'arrête pas là. Le scanner 3D ne fait pas tout. Il faut passer par le "Post traitement" à tout les "Scans" de pièces que tu auras réalisés. Et le "Post-traitement", avec logiciel comme Meshlab, est parfois très long (tout dépend du PC)... surtout sur les plus petites pièces. Bon courage.

c'est apparemment une ender mais je vous déconseille CDICOUNT car à 79 € l'imprimante il doit y avoir des frais de port exorbitant ... Modération : je déplace dans la bonne section

Salut voici mes paramètres actuelles, pour un modèle simple.

Lis attentivement ce tuto, tout les infos y sont (ps tu vas devoir passer ton bootloader en optiboot, c'est un passage obligé pour bl-touch + lcd 12864, et pour le faire, il faut un usbasp ou une carte arduino). Marlin119 sur anet.7z

@ptitemini72 je t’envoie mes paramètres demain, moi ils me conviennent, tu n’auras qu’a les peaufiner.

Impression du jour :

Salut ! Si j'ai bien tout compris, tu veut que quand tu annule une impression la tête d'impression de ton imprimante retourne à la position "Home". En l'occurence... c'est pas des "coordonnées", se sont les "millimètres" que la tête va se déplacer. Donc avec ceci : #define NOZZLE_PARK_POINT { (0), (0), 20 } La tête va se lever de 20mm... mais rester exactement à la même place... car les consignes sont de "Rester là où tu est !". Dans le cas que tu veuille que la tête se déplace vers le "Home" de la position X, il faut mettre à la place : Ainsi la tête... à chaque annulation de l'impression, retournera à la position "Minimale", soit le "Home" sur l'Axe des X. Et idéalement... le mieux serait de mettre la valeur suivante : Comme cela... non seulement la tête "rentre à la maison", mais le plateau viens devant en présentation pour faciliter le décollement de l'impression annulée. Voilà... PS : OMG !!!! C'est dingue ce que j'ai appris a faire sur Marlin avec la Delta... je suis devenue un vrai puit de science !!!

un heatbed d'épaisseur 3 mm je m'en suis installé un récemment il faut un fer à souder vraiment puissant (50 W = petit minimum) car dans cette épaisseur l'alu absorbe la chaleur avant qu'on ait une bonne soudure j'ai câblé la puissance avec des gros fils à isolant silicone (genre pour appareil de mesure, très souples, et le silicone encaisse mieux la température que le pvc) j'alimente en 24v en ayant câblé comme si c'était du 12v => gros appels de courant => alim 30A juste pour le bed + MOSFET de pilotage, commandé par la carte mère d'origine - et un fil de masse entre les deux alims - il ne faut pas que le pilotage soit autonome: le logiciel doit garder la main sur le plateau et en particulier pouvoir l'éteindre

stormtrooper skull - 100 microns.

Impression du jour. fin de bobine silk gold . 100 microns. Environs 10H00.

sur la geeetech, pense à vite changer l'extrudeur d'origine par un metal (ça coute pas bien cher, mais c'est 90% des emmerdes que j'ai eu qui venaient de là) la mienne tourne quasi 24/24h depuis fin juillet (je deconne pas, je m'en sert aussi beaucoup pour l'entreprise,). voici les pannes que j'ai eu : Ventillo du hotend grillé à changer (3 ou 4 euro sur amazon) Ventillo refroidissement de buse grillé à changer (j'en ai profiter pour mettre un 5010, idem 5/6 euro) Fusible 12A sur la carte (grosse frayeur, je pensais l'imprimante cuite..3euro les 5 sur amazon aussi).. attention au format des connections, qui sont en en mini jst (ou micro, en tout cas pas les mêmes que ceux des ventillo), moi j'ai fait des adaptateurs pour pas m'emmerder si je dois de nouveau changer les ventillos. la a10 est prête pour le Bl touche (support et connecteur) donc si tu prend celui de geeetech, c'est monté en 1mn, faut juste flasher marlin avec le nouveau firmwire et faire les réglages. voilà, moi j'en suis super content, elle est autour de 180 euro sur aliexpress, vers nôel je vais prendre une 2° imprimante, je vais surement rester chez geeetech j'imprime que du pla, je vais faire mes premier test PETG cette semaine.

ça avance plus q'une erreur Environment Status Duration ------------------------ -------- ------------ megaatmega2560 IGNORED megaatmega1280 IGNORED at90usb1286_cdc IGNORED at90usb1286_dfu IGNORED DUE IGNORED DUE_USB IGNORED DUE_debug IGNORED LPC1768 IGNORED LPC1769 IGNORED melzi IGNORED melzi_optiboot IGNORED rambo IGNORED sanguino_atmega644p IGNORED sanguino_atmega1284p IGNORED STM32F1 IGNORED fysetc_STM32F1 IGNORED BIGTREE_SKR_MINI IGNORED STM32F4 IGNORED STM32F7 IGNORED ARMED IGNORED alfawise_U20 IGNORED mks_robin IGNORED mks_robin_lite IGNORED mks_robin_mini IGNORED mks_robin_nano IGNORED jgaurora_a5s_a1 IGNORED black_stm32f407ve IGNORED BIGTREE_SKR_PRO FAILED 00:00:03.198 BIGTREE_BTT002 IGNORED teensy31 IGNORED teensy35 IGNORED malyanm200 IGNORED esp32 IGNORED fysetc_f6_13 IGNORED linux_native IGNORED adafruit_grandcentral_m4 IGNORED ========================================================================================= 1 failed, 0 succeeded in 00:00:03.198 ========================================================================================= Le processus du terminal s'est achevé avec le code de sortie 1 Le terminal sera réutilisé par les tâches, appuyez sur une touche pour le fermer.