Classement

un petit jeu de construction pour mes invités du réveillon, ça m'a permit de tester tout mes filaments vu que j'en ai fait un de chaque couleur (14).

Plus de niouzes de vos brêles respectives ? Ou alors comme le dit si bien @Desmojack "quand ça marche on s'emmerde" ??? Tiens une 'tite photo du boîtier de commandes que je fais pour la CN de Cobois

Il ne sera sûrement pas terminé à Noël...

Bah merci, je ne sais pas ce qui me vaut cet honneur mais je prends, ça me donne l'occasion de te faire un petit coucou ainsi qu'à @hidius, ça fait longtemps. Je suis désolé de ce qui t'arrive, ça a l'air très compliqué, pourquoi n'abandonnes-tu pas le palpeur physique au profit d'un capacitif, ça règlerait d'un coup tous tes soucis ? Quelques niouzes, j'avais beaucoup fantasmé la double extrusion, finalement ça m'a surtout amusé de la mettre au point. Je l'ai peu utilisée en impression pour l'instant, par contre j'ai monté sur la seconde tête une buse de 0.2, ça me permet très facilement de faire des choses plus fines. Je trouve le changement de buses très chiant, là c'est très cool, il suffit de le préciser dans le slicer. @fran6p voilà un argument qui devrait te motiv' à faire tatienne. Sinon je suis parti à fond dans les CNC, mamienne qui roule et celle de Cobois >> en train de se finir, voir son pupitre ici >>>> J'ai profité d'avoir des CN pour fraiser en HPL>>> certaines pièces de ma CR10 maison qui étaient en PLA : un peu plusse de raideur dans les parties mobiles, ça ne nuit pas. D'ailleurs mon épouse me le confirme, hahaha....

Bonjour à tous ! Voyant le nombre de demandes qui m'ont été faites et devant le fait que pas mal de débutants rencontrent souvent des difficultés à modéliser ce qu'ils souhaitent, je me suis attelé à pondre un petit gros tutoriel (très) détaillé pour Fusion 360. Alors tout d'abord, pourquoi ce logiciel en particulier ? Déjà parce qu'on peut l'obtenir gratuitement (et légalement !), ce qui en soit est déjà un argument de poids. Ensuite parce qu'hormis le fait qu'il soit en anglais, ce logiciel est en réalité très simple à prendre en main une fois que l'on a compris les bases (que nous allons voir ici). Et enfin parce que ce logiciel est tout bonnement hyper complet et qu'il permet aussi bien de faire des pièces basiques que des designs très, très poussés. Pour réaliser ce tutoriel, j'ai choisi une pièce assez simple mais qui me permettait d'aborder plusieurs techniques et approches de modélisation, il s'agit d'un support PCB sur mesure que l'on m'avait demandé. En parlant techniques vous verrez que j'ai par moment utilisé des outils plutôt que d'autres qui auraient pu être plus simple à mettre en oeuvre, c'est d'une part pour vous présenter ces outils et voir comment les utiliser mais également pour montrer qu'il n'existe pas qu'une seule façon de faire et que l'on peut utiliser bien des techniques différentes pour obtenir un même résultat. J'ai également volontairement crée ce guide au format PDF et ce pour deux raisons : Déjà, il existe pas mal de tutoriels Fusion 360 en vidéo (peut être pas aussi détaillés mais bref) et ensuite, il est souvent compliqué de suivre une vidéo et d'être en même temps sur le logiciel, on rate souvent une info, on doit revenir en arrière pour reprendre ou mettre pause si ça va trop vite et tout ça est peu pratique et nous sort de notre concentration. Ainsi avec ce PDF il est aisé de suivre les étapes pas à pas, avancer à son rythme et il est même possible de l'imprimer (attention, 37 pages tout de même !) pour le garder constamment sous les yeux. En ce qui concerne le niveau du guide, il s'adresse clairement à ceux qui DÉBUTENT et/ou ceux qui n'on pas compris la logique du logiciel lors d'une première approche. Il peut également s'adresser à ceux dont le niveau permet de "bricoler" une modélisation plus ou moins approximative de ce qu'ils ont en tête et qui voudraient approfondir un peu leur technique. Ça parait évident mais je préfère le dire clairement : Ceux qui se baladent déjà sur le logiciel n'y apprendront au final rien du tout. Il est donc inutile de m'interpeller avec des trucs du style "il est moisi ton tuto, j'ai rien appris..." c'est normal. Le but ici est simplement de voir les bases de la modélisation, les techniques pour travailler sur une pièce cylindrique ou sur une arête, créer différentes formes en utilisant différents outils et au final apprendre à se débrouiller seul pour dessiner ses propres pièces. A ce titre vous verrez qu'au départ, le guide est extrêmement détaillé, en fait chaque clic y est décrit, illustré et expliqué, puis petit à petit au fur et à mesure qu'on avance et qu'on utilise des outils déjà abordés, le guide vous lâche un peu la main et vous pousse à avancer un peu par vous même. Le but étant biensur qu'une fois le guide terminé vous soyez en mesure, avec ce que vous y avez appris, de dessiner (presque) ce que vous voulez. Pour finir, n'hésitez pas à revenir donner votre avis, me dire si vous avez rencontré des difficultés particulières ou si des étapes ne sont pas assez claires. N’hésitez pas non plus à laisser un petit like si vous avez apprécié ce travail. Et pour le PDF, il est disponible ici : >>> Guide Fusion 360.pdf <<< Enjoy !

Demain je fais un essai https://www.thingiverse.com/thing:574999

Salut @Robin_H, La richesse de ce forum c'est de trouver des sujets de personnes ayant eu des problèmes similaires à celui qu'on peut avoir, et qui les ont résolu. Supprimer ton message, c'est détruire cette richesse (et laisser les autres dans leur m.rd.).

Salut, sans trop te compliquer, essaye cette manipulation dans cura: descend de -0.1 pour tester, sinon -0.2 etc ça fera sauter la 1ère couche

Des batteries Lithium-ion imprimées en 3D ? Découvrez les très intéressants travaux de recherche d'Alexis Maurel ! https://www.lesimprimantes3d.fr/batterie-lithium-ion-impression-3d-printed-20191214/

bonjour et bienvenue ça c'est du titre

mise en peinture pumbaa

C'est une cr10S dans le titre. Je pense à un problème entre la buse et le tube ptfe (voir la Titi's procédure épinglée dans la rubrique creality ) ou au ventilo de refroidissement de la hot end qui ne tourne plus assez vite car des fil de filament se sont glissés dedans (démontage du ventilateur de la tête et nettoyage ) si ce ventilateur à été changé par un moins bruyant remettre l'original et refaire un essai

Bonsoir C’est bon j’ai réussi à le compiler enfin après une semaine de galère. .

Les modèles de la marque APC sont bien, j'en utilise pour mon matériel. Il faut juste faire attention à ce que le modèle choisi soit correctement proportionné pour le matériel qui sera branché dessus. Par exemple, mon imprimante d'origine consommait environ 400w mais comme je savais que j'ajouterai un plateau chauffant de 600w en 220v, j'ai pris un onduleur d'~1500VA (de mémoire) pour être large. Autre chose, évite les magasins avec des prix défiant toute concurrence, en général ce sont des modèles originaux mais qui ont traînés pendant trop longtemps. De fait les batteries peuvent avoir une durée de vie très faible. A moins d'avoir de la chance Ce qui n'est pas mon cas

Pour la résistance aucun soucis tu peut y aller au marteau ça bouge pas. 3 couches de périphérie et 7% de remplissage Pour le filament c'est celui la : https://www.filimprimante3d.fr/filament-pla-mat/2510-bobine-23-kg-pla-noir-mat-175-mm-dailyfil.html Donc température conseiller 215°c c'est pas du PLA standard. Pour la tour de température c'est ce que je pensais, effectivement je vais la faire pour voir. Je reviens dès qu'elle est faites

Voilà le premier jet Reste à faire un listing de vidéo utile et une préselection de modèle entre 200 et 500€ qui semble être le budget moyen. J'attends vos retour sur la partie déjà effectuée.

Bonjour, J'ai testé avec le fichier créé par @Neolink (merci à lui) sur ma U20Plus avec une carte écran SID240320-8PCB-D. L'affichage est parfait, mais impossible de cliquer : l'écran ne répond pas. Pouvez-vous m'indiquer si une version de Marlin pour U20Plus avec cette carte écran est dans les tuyaux ou s'il fait que j'envisage de downgrader mon écran en achetant une carte écran V1.2 ?

@Neolink mais si ! je vais me lancer, j'ai tout préparé, et enfin motivé à remettre à neuf mon imprimante : - changer les roues qui faisait graaaaaaave la guele - changer ma courroie Y qui à force de déraper avait perdu quelques dents - changer mon extrudeur par un double entrainement car j'avais des sous extrusion parfois car il dérapait lui aussi - re imprimé mon fang avec du 3D870 car l'autre avait un peu fondu à force je vais dans un 1er temps me baser sur ton binaire compilé car je n'ai pas le courage de relancer une compilation. En effet je ne l'ai pas refais depuis plusieurs mois ayant une imprimante bien fonctionnelle, baaa dure de se relancer et accessoirement aussi car j'ai maintenant 2 petites filles (2ans et l'autre 4mois .... *raconte ma life*) : encore merci à @Epsylon3 et @Hobi pour ce travail de titan (le portage de Marlin.... pas mes filles ... enfin je crois ? ) Est ce que ton binaire est toujours bien d'actualité et as tu le fang de @deamoncrack (merci aussi, j'adore ce fang ) pour savoir si les X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER & Co sont bon pour moi merci @Neolink pour tes partages et retour expérience, ça m'a remotivé (tellement marre de refaire le leveling 3 fois de suite tout les 2 ou 3 prints) ps : @CacaoTor aussi évidement et tout les autres ayant participé de prêt ou de loin

Non, c'est une carotte

Hello ici Je devrait avoir tous les détails de la bête sous 15j. Je partagerai dans le coin mais chute

Salut tlm, Premier petit bricolage maison pour mes débuts. Il restent quelques petites améliorations à faire sur le mécanisme. J'attends aussi un mini-interrupteur pour finaliser le projet et l'imprimer dans une couleur plus appropriée (peut-être wood...). Tous est fait maison sauf le moteur électrique et les piles Logiciels utilisés pour la création des fichiers : DELFTship, AutoCAD, AC3D. Température d'impression : 200° Température du lit : 60° Support : Non. Impression de la coque verticalement (202 mm) Surface d'impression : Plateau magnétique Creality fourni avec la Ender 3 Pro Filament : Pla noir Creality Slicer : Ultimaker Cura 4.3.0

Hello, Voici ma contribution (impression sur Alfawise U30), je tenais à la présenter car je suis parti sur une impression plus simple que les tests que j'ai lu il y a quelques pages, avec peu de support (contact plateau uniquement) et je suis très content du rendu général. J'ai une partie qui est plutôt laide, mais qui est due à mon souci de ventilation (j'attends des FAN plus puissantes notamment pour le refroidissement de la buse). Sans ce problème, je pense que le print aurait été parfait ! J'ai solutionné le reste du print avec un ventilo USB et l'impression a été nettement améliorée ! Merci encore pour ton travail Deamoncrack Paramètres Cura (que j'utilise également en ce moment pour imprimer les 2 autres pièces MK8 en cours d'impression pour assembler le tout) : - Hauteur de couche : 0.12 - Remplissage : 100 % - Temp : Buse : 205°C / Bed : 60°C - Vitesse d'impression 40 mm/s - Supports : En contact avec le plateau / Angle de porte à faux : 55° / Motif : Grille / Densité : 12% / Distance Z des supports : 0.14 / Distance X/Y des supports : 1mm / Interface de support activée - Adhérence du plateau : bordure Par rapport au placement du produit quand on l'incorpore dans Cura, je l'ai pivoté à la verticale de 90° degrés uniquement. Bon print à tous PS : J'ai retiré les supports en environ 15 secondes et je n'ai pas fait de post traitement.

Et un de plus Imprimé en ABS à 0.1, positionnement et réglages de jipee , j'ai juste augmenté l'angle des supports coniques , car sur plusieurs essais j'avais celui de l'arrière droit qui cassait ! Merci @deamoncrack et @jipee

J'ajoute, que j'ai utilisé la technique du fer à chaud pour les inserts : On présente l'insert bien droit sur son trou. Ça ne rentre pas, c'est normal. On prend la pointe d'un fer à souder, à 180°C et on la place au centre de l'insert. On pousse doucement toujours bien droit jusqu'à ce que l'insert soit bien bloqué dans son trou et qu'il soit complètement rentré. Il ne doit surtout pas dépasser. On retire vite le fer et on laisse refroidir. Une illustration :

Mon problème est régler. J'ai poser une question au youtubeur anglophone et il ma dit: installe le mise à jour 4.3 (tout simplement). Puis j'ai réduit la vitesse du plateau pour éviter des crochues.

@Poisson21, ton sensorless homing fonctionne-t-il correctement, et de manière constant ? J'ai des comportements différents et donc, inconstant : A une mise en route le homing du X avec une valeur de stall sensitivity à 50 va bouger de 2 mm et stopper comme avec une valeur trop forte. Je relance un G28 X juste à la suite, et hop ! ça fonctionne normalement. C'est l'inverse avec les Y, avec une valeur déterminée par tests à 55, un G28 Y va forcé fortement en butée, comme avec une valeur trop basse et fonctionner correctement au G28 Y suivant. Et pour couronner le tout, l'anomalie signalée plus haut que je pensais liée à la déclaration de plusieurs servomoteurs et reproductible même avec uniquement le BL-Touch de déclaré !! C'est décidé, demain je bascule sur la MKS !