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Vos bambins ont déjà cassé leurs cadeaux de #Noël ? Toy Rescue by Dagoma peut les sauver https://www.lesimprimantes3d.fr/toy-rescue-reparer-jouets-imprimante-3d-20200103/

J'avais pas vu le truc dans ce sens, mais il est vrai que j'ai 5 drivers, que je n'en ai besoin que de 4 pour l'instant et que de toute façon seuls X et Y pourraient un jour tâter du sensorless vu ce que je lis sur le Z ... t'as raison, je vais pas me prendre la tête : pince coupante Merci !

Bonjour, J'avais évoqué dans un message précédent ... cette option ... J'ai le plaisir de vous annoncer la disponibilité d'un package (APKG) pour NAS Asustor x86_64 d'OctoPrint Contenu : OctoPrint 1.3.12 (crédits aux auteurs AUCUNE modification) ... ATTENTION vous partez sans pré-définition (from scratch) donc a configurer. CuraEngine (legacy) plugin (crédits aux auteurs compilé statique) ... sans profile mjpg_streamer pour le support des webcam UVC (crédits aux auteurs) ... configuré pour un Logitech C525 ... a reconfigurer Tous les outils pour compléter OctoPrint (python, gcc, libs, etc.) base Ubuntu 180.04 L.T.S. incluant apt (Ubuntu package management) Intégration dans le Web Admin du NAS pour un lancement facile à distance. Ports utilisés : 5000 pour Octoprint ; 8090 pour mjpg_streamer (les deux sont configurables) Ajout des modules (USB serial) FTDI_SIO ((builtin), CH341 (Ender-3 Pro (mon imprimante)), CP210X et PL2303 (en cas de besoin ... je peux ajouter les modules manquants (spécifique au kernel du NAS Asustor) ... et bien sur driver pour les webcams UVC et outils de test. Interface en ligne de commande pour piloter OctoPrint : Dans un terminal ssh connecté avec root / votre_mot_de_passe_admin ... octoprint (start / stop / full restart, etc.) ... au boot / reboot (peut être déactivé) et après l'installation le lancement est automatique ... octoconf ... pour modifier les éléments de base (port, arguments webcam, arguments du daemon) ... octosh (shell pour entrer dans l’environnement Ubuntu 18.04) et exécuter des commandes (update / upgrade des librairies par sécurité), accès au logs et autres données. OctoPrint s’exécute avec un utilisateur "octo_user" NON root et NON connu du NAS (isolation) EN COMPLÉMENT un script permet de modifier OctoPrint pour l’accès à la carte SD pour Ender-3 et Ender-3 Pro (ne nécessite aucune compétence Linux) Le package s'installe (un peu long car complet) depuis l'AppCenntral de Asustor. Le support (du package pas des outils) se fera via le forum Asustor (ou vous me trouverez sous le même pseudo) : https://forum.asustor.com/viewtopic.php?f=42&t=10802#p34878 Le délai de création est du a plusieurs essais pour réaliser une solution la plus portable possible (autre architecture ex. ARM64 ou ARMHF et sur d'autres plateformes QNAP par ex.) POURQUOI UN NAS : (même si il ne faut pas en acheter un uniquement pour ça ... ) ... fait pour tourner 7/7 24/24 ... par définition ... fait pour le partage ... sert aussi de backup ou de répertoires pour les création 3D (supporte la gestion de version) ... a des réserves de puissances (et mémoire) supporte le Raid et assure la sécurité ... supporte des dizaines d'autres applications utiles et peut viser les TPI et TPE ... les modèles x86_64 avec sortie HDMI peuvent supporter directement des outils de création 3D (portage en cours) ... le port forwarding est facile à ajouter si nécessaire ... même si je privilégie le VPN et le SSH. ... Dés que j'ai le temps, une update supportera de multiple OctoPrint et de multiple Webcam (testé mais pas implémenté) PARAMÈTRES DE BASE (a introduire lors de la configuration de base) : ... Cura engine : /opt/bin/CuraEngine ... URL stream : http://votre_ip:8090/?action=stream NE PAS utiliser localhost ou 127.0.0.1 MAIS votre I.P. sur le LAN ... OctoPrint restart : /opt/bin/octo_start.sh reload ... update de Ubuntu : (pas d'autre connaissance à avoir que savoir entrer les commandes si après) octosh puis apt-get update puis apt-get -y dist-upgrade puis exit ... installation de ffmpeg (380 Moct) pour snapshot (UNIQUEMENT Si vous en avez besoin) octosh puis apt-get -y install ffmpeg puis exit URL snapshot : http://votre_ip:8090/?action=snapshot [Download] : https://www.father-mande.ovh/A/apkg/octoprint_1.3.12_x86-64.apk screenshot : Plus de détail et d'informations ... à venir. Peut-être un travail inutile ... mais un bon exercice de style pour moi ... Philippe.

Salut à tous, Je tiens à vous partager un petit tutoriel sur l'utilisation d'une prise prise électrique connectée (en WIFI) de la marque Chacon pour allumer et éteindre une Imprimante 3D via OctoPrint. Ce produit est trouvable très facilement dans une grande enseigne de bricolage (Avec un Triangle Vert ) pour une vingtaine d'euros (19,90 Euros). (ou sur des sites de e-commerce). Voici les principales caractéristiques techniques: Puissance : 16 A, 230 VAC, 50 Hz, maximum 3 500 Watts Usage : intérieur uniquement, fonctionne entre 0°C et + 40°C, jusqu’à 80 % d’humidité Wi-Fi : 2.4 Ghz 802.11/b/g/n Fonctionne avec l’application mobile Chacon Home sous Android ou IOS et nécessite un routeur Wi-Fi Le problème majeur de cette prise, surtout pour mon utilisation (allumer et éteindre l'imprimante 3D depuis Octoprint), est qu'elle n'est pilotable que depuis un smartphone avec l'application Chacon Home. 1) Appairer la prise connectée avec votre routeur WIFI. Rien de bien compliqué, il suffit de suivre la notice fournie avec la prise et le tour est joué. Après il faut récupérer l'adresse IP de la prise connectée sur votre réseau local. (exemple dans mon cas : 192.168.1.34) 2) Accéder à la page web de configuration de la prise Si vous entrez l'adresse IP locale dans un navigateur internet, vous allez tomber, tout d'abord sur une page d'authentification. Il y a deux possibilités pour l'identifiant et le mot de passe, soit admin/admin pour les anciens firmwares, sinon admin/Lumlink@100. N'oubliez pas de modifier immédiatement ce mot de passe si vous ne voulez pas voir votre prise se transformer en botnet pour une quelconque attaque DDOS et autres propagations de malware. Une fois authentifié, vous avez accès à plusieurs menus (je ne rentre pas dans les détails). Celui qui va nous intéresser est le menu "Upgrade SW". Sans authentification, il est également possible d’accéder à une page d'upgrade du firmware à cette adresse : http://<IP_DE_LA_PRISE>/iweb.html 3) Uploader un firmware alternatif permettant de piloter sa prise via des commandes HTTP. Un mec a développé un firmware alternatif pour ce type de prise (vendue sous plusieurs marques). Ses sources sont disponibles à cette adresse : https://github.com/ljalves/hfeasy. Le fichier .bin est disponible à cette adresse : download here et il se nomme HFEASY0v4_PLUG_UPGRADE.bin pour la dernière version en date. Une fois le fichier choisi, cliquez sur "Upload". Si tout c'est bien passé, vous devriez avoir ceci. Maintenant de nouvelles fonctionnalités sont apparues et notamment celle de piloter votre prise via une url : Pour allumer la prise, entrer l'url : http://<IP_DE_LA_PRISE>/state?sw=1 Pour éteindre la prise, entrer l'url : http://<IP_DE_LA_PRISE>/state?sw=0 Pour connaitre l'état de la prise, entrer l'url : http://<IP_DE_LA_PRISE>/state Ces 3 commandes vont être utilisées pour OctoPrint. 4) Contrôler la prise connectée depuis OctoPrint J'utilise le plugin PSU Control permettant, entre autre, d'envoyer des commandes systèmes Linux. J'utilise la commande système curl pour commander la prise connectée Chacon et un script bash pour connaitre l'état du relais. La ligne "Switching Method" doit être configurée avec le paramètre : System Command Pour allumer la prise, la commande système est la suivante : curl -s http://<IP_DE_LA_PRISE>/state?sw=1 Pour éteindre la prise, la commande système est la suivante : curl -s http://<IP_DE_LA_PRISE>/state?sw=0 Pour connaître l"état de la prise, j'ai développé un petit script bash permettant de récupérer l'état du relais et d'attribuer la variable de sortie du script en fonction de l'état. Le script s'appelle PDUSensing.sh et je l'ai placé dans /usr/local/bin/ (Attention aux droits du fichier : exécution, lecture pour l'utilisateur système exécutant Octoprint). #!/bin/bash addr=$1 state=$(curl -s http://$addr/state) if echo $state |grep 'relay_state=0'; then exit 1 else exit 0 fi La ligne "Sensing Method" doit être configurée avec le paramètre : System Command La commande "Sensing System Command" pour connaître l'état est la suivante : /usr/local/bin/PDUSensing.sh <IP_DE_LA_PRISE> Vous n'avez plus qu'à sauvegarder la configuration et voila le tour est joué !! Dans la barre d'état d'Octoprint, vous devriez avoir le petit éclair permettant d'allumer et éteindre l'imprimante (ou l'utiliser à l'aide des commandes M80 et M81 dans le gcode).

Bonjour à tous, N'ayant pas trouvé le mode d'emploi de cette belle imprimante en français j'ai décidé de le traduire, certes ce n’est sans doute pas parfait car ily a qq lignes non cadrés en bas pages mais j'ai la flemme de recommencer) .... cependant je pense que ça aidera certain. Bonne utilisation Fabrice téléchargeable ici Manuel cr10s pro fr

Oui Je la teste actuellement pour le forum J'y ai ajouté le BLTouch (une vraie tuerie).

Bonjour, Je viens de refaire un test de longueur de câble USB ... rallonge passive de 5 m (A mâle vers A femelle) -> câble 40 cm USB A mâle vers USB A micro -> Hub USB alimenté low cost (20 €) -> usb A vers USB mini A (Ender-3) 1,50 m ET USB A vers Webcam Logitech C525 1,20 m Ce qui positionne l'imprimante 3D à ~7 m du NAS à l'imprimante. ... pour un fonctionnement "normal" ... rallonge active USB -Ethernet - USB avec câble cat. 6 (2 boîtiers) Ce qui positionne l'imprimante 3D à ~30 m (taille du câble Ethernet entre prise murale salon (RJ45 femelle)... Le NAS ayant été déplacé vers le salon ou se trouve des prises Ethernet murale dont une en lien direct avec un prise murale dans le labo) et prise murale du labo (RJ45 femelle) ... avec raccord par câbles courts Ethernet classique vers l'USB active NAS -> USB A boitier -> RJ45 (cat. 6) -> RJ45 -> boitier USB A femelle -> hub low cost ... etc. Ce qui positionne l'imprimante 3D à ~30 m du NAS à l'imprimante. ... pour un fonctionnement "normal" Le problème de distance, peut donc être facilement réglé à un coût réduit ... Je sais tout est relatif ... Philippe.

Sur la V2 du MagnetMk10, y aura les 2 diamètres inclus, on montera d'un coté ou de l'autre suivant la commande. L'astuce c'est que le client pourra à tout moment monter un extrudeur M6 ou M10 sans de voir racheter un MagnetMK10 ;) l'

Comme @pascal_lb pour moi pas 50 solutions. Sur une bobine j'ai eu un noeud ma faut ou pas ça... ^^, j'ai déroulé et roulé a nouveau les 1Kg mdr long fastidieux mais indispensable. Je mettais fait une petite installation rapide en accrochant un tube sur la bobine vide (principe du rouleur de fil electrique) et en mettant la bobine nouée et mon support vide l'un en face de l'autre avec une bière ca se fait

Il n'y a pas 50 solutions, une bobine vide et tu devides d'une bobine sur l'autre... Mais perso je n'ai jamais rencontré ce problème... Et je n'ai jamais lâché le filament lorsqu'il n'est pas attaché à la bobine

Merci pour ta réponse, je m'en doutais un peu ^^. Je n'ai pas le matos pour dessouder le pin, mais je me dis que tenter de l'isoler avec une goutte de vernis pourrait être une solution réversible, je vais voir si j'ai le temps (et la patience) de tester ça avant un coup de pince coupante ...

@Mimill, Tes endstops ne seront pas détectés. J'ai eu la même répulsion, et puis il faut s'y résoudre... Mais je l'ai fait proprement : j'ai chauffé délicatement la soudure par le dessus, et j'ai appuyé par le dessous aussi délicatement la pin, comme cela l'opération inverse reste facile. Tu pilotes un servo pour le changement de hotend ? Quelle version de Marlin as-tu utilisée ? L'offset Z de la version 1.1.9 fonctionnait correctement sur la GT2560 RevA+, mais cette version n'est pas compatible avec la SKR Pro ?

Oui cet écran convient. Pour les moteur les cables conviendront mais il faudra peut être intervenir 2 fils en soulevant délicatement le petites lamelles plastique ( avec un cutter par exemple) sur les prises dupont. une explication du pourquoi ici : https://www.youtube.com/watch?v=s-LrdOspPCI

Salut, La solution simple, rajouter un filament runout sensor, qui met en pause l'impression le temps de changer de bobine manuellement. La solution complexe, adapter un système comme le MMU2 de chez Prusa, qui a une fonction Auto-Deplete qui permet justement de faire exactement ce que tu souhaites. Sachant qu'il faut savoir gérer correctement le changement de filament et la reprise, je préconiserais la solution simple. Tout simplement parce que lors d'un changement de filament, même manuel, la procédure de purge et remise en pression va générer une extrusion de filament (l'équivalent de la ligne d'intro et du skirt, mais dans l'air) qu'il faut attraper à la pincette au moment où la tête repart sur la pièce. Et en automatique, si ça tourne mal du style le gros caca traîne derrière la tête et vient se mettre en travers de la pièce, alors l'impression peut foirer. Et je ne parle pas des problèmes d'éjection de filament, car on ne maîtrise jamais la forme de la fin du filament, souvent coupé droit et recourbé. Généralement il se coince quelque part, empêchant son éjection. Quand j'ai des fin de bobine comme ça ~50gr, je débobine et je coupe proprement la fin, il n'y a plus besoin de la bobine pour que ça se déroule correctement. Le runout sensor nécessite l'intervention de l'opérateur, mais c'est vraiment une solution simple, efficace et sûre.

Merci, Tes paroles me donnent envie de placer un dissipateur de plus en guise de rondelles pour les vis de fixation ... J'ai pas mal de ces bêtes la : Je vais les couper/percer et en faire des rondelles . Sinon, avant la reprise : J'ai fini l'intégration de la "vieille" tète. Impression PLA impec et (Mon premier) TPU : Nickel !!! (Bon avec des fils quand même)

J'ai eu le même problème avec l offset z. Je suis revenu à la version de marlin précédente..... Cela fait 4 ans que je teste différents modèles de cartes et perso la skr pro reste la plus buguée. Par contre je suis intéressé par ton retour de la duet 2 si un jour tu as le temps ^^

Salut! en période de grosse chaleur (bon ok, j'habite en Bretagne mais ça arrive! :D) je suis déjà descendu a 190° et ralenti un peu la vitesse d'impression pour améliorer les impressions. le ice filament par exemple fonctionne même a partir de 180° mais la par contre, on est a la limite. donc oui, si vraiment il fait très chaud, tente de réduire encore de 5°c eventuellement

@LOLO710 Voici ma synchro Z : synchro-Z.zip 2 poulies GT2 20 dents 8mm pour Vis Z : https://www.amazon.fr/gp/product/B07CRKYJLS/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s00?ie=UTF8&psc=1 1 courroie GT2 dentée fermée 6 mm de largeur (760mm) : https://www.amazon.fr/gp/product/B0757L3SBH/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s01?ie=UTF8&th=1 1 poulie GT2 16 dents 3mm alésage : https://www.amazon.fr/gp/product/B06VSS4VQF/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1 2 poulie GT2 lisse 3mm alésage : https://www.amazon.fr/gp/product/B06VSC7XSV/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1 2 vis M3 L20 tete fraisée + ecrou 1 vis M3 L20 tete CHC + ecrou 1 vis M4 L20 tete fraisee + ecrou en T 4 vis M4 tete CHC + ecrou en T récupérer les couvercles, les roulements et les vis des supports d'origine pour les monter dans les 2 nouveaux supports. les roulements doivent pouvoir glisser dans les logements.

Bonne année à tous Il s'en fout, il habite à la campagne.

Nouveau projet sur la 4 MAX Pro. Je reviens sur le ventilateur du filtre qui souffle l'air chaud du caisson sur la carte mère et qui vient perturber le flux du ventilateur des TMC. J'ai modélisé un canal de ventilation. D'abord an PLA blanc pas cher pour vérifier que tout va bien puis en Greentec noir. Ce canal expulse l'air vers l'extérieur. J'ai du faire une ouverture dans le capot inférieur. Dans le dessin du canal de ventilation, j'ai prévu de mettre un petit bout de mousse de 2mm pour atténuer les vibrations du ventilateur avec le capot et caler le canal. Le canal de ventilation est collé au fond supérieur (en noir) par un bout de double face et c'est le capot inférieur (en blanc qui tient le canal de ventilation. A venir, remplacer les pieds en mousse par de pieds en TPU avec une ouverture centrale pour dévisser facilement les vis qui retiennent le capot inférieur sans devoir enlever la mousse et le risque de la déchirer. Faire un canal de ventilation pour mieux guider l'air sur les TMC.

Yo, j'ai @miserovitch qui m'a demandé en pm mes techniques... je suis partis en live dans ma réponse, et a la fin je me suis dit "tient sa ferais un bon post..." Alors voilas, ma maigre contributions, mes réflexions, mes délires sur le sujet. j’espère que sa aidera quelqu’un. tada... j'ai plusieurs technique, que j'ai améliorer au fil du temps. Les vapeur d’acétone sur l'ABS. ou la limonelle sur Le HIPS. J'ai fabriquer une cuve avec un vieux chauffe plaque Electrique. un petit plateaux tournant et des ventilo. Mais ça demande asser d'attention suivant les objet. (ma cuve est grande 20l). par contre le cote rendu est inégalé quand tu maîtrise. J'imprime des figurines en 0.12 ou 0.15 , et 20 second dans la cuve et y a plus aucune trace de couche. si tu reste trop longtemps ça enlève les petits détaille. Ensuite La galvanoplastie, c'est un peut plus chère mais sur des model imprimer a 0.2 max, la couche de peinture conductrice et la couche de métal, permet de lisse la plus part des "couches" . par contre le résultat est vraiment bluffant, et la résistance de l'objet accrus. (en plus tu peut avoir des finit en vrais argent, en or, en bronze en nickel, en chrome. en cuivre en étain. et les myriades de post traitement que tu peut faire sur ces métaux. et ensuite j'ai développer deux autre techniques. une par accident, et l'autre en amalgament. Ceux la je suis en train de faire des vidéos pour les expliquer plus clairement. Si tu peut attendre un ou deux mois. c'est pour le PLA. Qui lui ne se dilue pas (sauf avec des produit plus ou moins Toxic.) un petit teaser... (au départ c'est une impression complètement louper... c'est la figurine qui a convaincu mon pote le prof... PLA normal en 0.3mm) J'en ai une aussi pour rendre les objet PLA, en effet caoutchouté, tu les trempe dans du nettoyeur pour carburateur !!! et hop nijaflex sans nijaflex. (c'est assé bluffant). Tu a déjà utilisé le sand blasting. mois je le fait a l'air brush un peut modifié. c'est spécial comme rendu. et plus pour des objet au parois large. L’acétone reste pour moi le plus simple le moins coûteux. c'est tout dans le temps de "trempage" ou d’exposition. mais une fois bien maîtrisé. y pas grand chose qui s'en rapproche. J'ai aussi une DLP (résine et projecteur) avec un bac de 200x200mm donc quand je veut des grosse pièce bien lisse, j'utilise la résine. Mais la moral de l’histoire c'est qu'il n'y a pas de solution miracle, soit tu a une machine qui permet un rendu super en fin d'impression. un delta super bien calibré (sa existe et je te promet tu a du mal a voir les couche même en 0.2 . ou la résine. soit tu rajoute une fin couche de truc divers pour combler l'espace entre les couche la y a plein de technique. la meilleur mais la plus chiant c'est l’ajout d'une fine couche de résine aqueuse. mais c'est vraiment galère a faire, ou divers enduit. ou tu rabote les couche. la aussi sand blasting, sand paper ect... et enfin l’acétone sur l'ABS, la limonelle sur le hips. ça rabote mais sans raboté ... mais de toute les manière, le résultat seras égale a l’énergie dépenser; (plus tu y met de l'effort mieux se seras). exemple j'ai fait une épée warhammer 40k, le rendue de la lame est parfait, mais j'y ai mit du temps, 25h juste pour le rendu de la lame. Y a une source d'information vraiment bien c'est Adam Savage’s Tested. et y a pas longtemps Oldies (même si sa technique est super long et un peut trop technique, on ne peut admire que le résultat) et aussi un bon compte rendu de se qui ne marche pas sur du PLA : Tinkerine.. la play list "experiment" Bon Je vais aussi faire un copier coller pour un post histoire de partager.

Juste une petite astuce avec le PTFE : parfois le filament est dur à enfiler (ce n'est pas particulier à ce système, j'avais le même problème avant). Si il ne se présente pas pile en face du trou du PTFE, il bute sur celui-ci. il faut le "cascailler" pour le faire passer tout en maintenant l'extrudeur ouvert, et parfois il faut le ressortir pour le tailler en biseau. Un petit coup d'alésoir pour donner une forme en entonnoir au départ du PTFE, et le tour est joué ! Passer un bout de filament à l'envers (par le magnet, donc) pour chasser les copeaux. Ca pourrait être fait "de série" pour ceux qui n'ont pas d'alésoir sous la main Pascal

Hello Il est vrai que ces derniers temps, je ne fréquente plus trop le forum et que la nouvelle est peut être déjà passée dans un topic, mais je viens d'apprendre ce soir par mail, de la part de son ex, le décès de RMLC survenu ... le 25 octobre. On pouvait s'y attendre vu son état de santé, mais ça m'a foutu un sacré choc et un putain de coup de blues.