Classement

Oui mais je décline toute responsabilité Il n'y a pas de raison que ce soit autrement. J'aime bien celui de @Fourmi ( hotends.fr ) mais il n'est plus en stock (c'est un «bête» détecteur de fin de course (endstop)). Il en existe de plus complexe (perfectionné) comme celui de Bigtreetech . Probable mais pas sûr avant d'avoir testé. L'avantage c'est que normalement le pilote supplémentaire est présent sur la carte (qui peut le plus peut le moins), car Creality est coutumier du fait de ne pas l'implanter sur toutes leurs cartes (exemple ma CR10V2 avec sa carte 2.5.2 possède l'emplacement et les connecteurs mais le pilote (TMC2208) n'est pas présent (et à souder ça dépasse mes compétences / capacités et surtout je n'ai plus la vue que j'avais à 20 ans ).

Topic Officiel du portage Marlin 2-x pour Alfawise U20, U20+ et U30 AVERTISSEMENT : Ce Topic est dédié aux aspects techniques du portage de Marlin sur les AlfaWise, développement, bugs spécifiques. Il ne s'agit en aucun cas d'un topic ou tuto sur comment flasher Marlin ou Marlin et sa configuration générale. >> Pour tout ce qui est optimisation, ajouts de périphériques et configurations diverses c'est ici << >> Pour le tuto comment flasher Marlin sur les Alfawise, c'est ici << Developpement in progress : Des problèmes de décalages sur l'axe Y (sauts de pas) ont été rencontrés sur un grand nombre d'utilisateurs Marlin. Des investigations intensives sont en cours. M500 (sauvegarde de paramètres dans l'EEPROM/Carte SD) : En cours SD card reader ==> OK (13/04/2019) Touch Screen ==> OK (13/04/2019) Retour arrière vers firmware d'origine ==> OK. Procédure à écrire. Tuto à update USB port ==> OK ! (14/04/2019) USB port Full speed ==> OK ! (250K) (14/04/2019) BL-Touch ==> Config et schéma OK. Attente et tests prévu le 25/04/2019 Flash via carte SD ==> OK ! (20/04/2019) (v7, update du 29/04/2019). =================================================================================================================================================================== ##### Remerciements ##### Aux tauliers du forum et du site, A @Hobi et @Epsylon3 @jmz52 pour leur remarquable travail de Recherche & Développement, A tous les bêta-testeurs @Crzay, @Oniric, @Sylvain37, @wipeout85800, @BarthDVS, @beber75 désolé si j'en oublie... Cliquez sur le petit bouton merci, ça fera du bien à tous les participants ! ########################################### >> ======================================================================================================================= Archive/Genèse du projet 1 : Archive/Genèse du projet 2:

Bonjour, Voici la notice en français que j'aurais aimé trouver dans le colis afin de monter mon Ender 3 Pro facilement, sans avoir besoin de consulter des vidéos pas toujours explicites, longues à regarder (obligé d'appuyer sur pause pour exécuter une partie de montage, reprendre ...) . Toutes critiques constructives sont bonnes à prendre et j'essayerai d'y répondre. Bon montage à vous Montage pour Ender 3.pdf

Si vous êtes l'heureux propriétaire d'une Ender 5 plus, merci de me dire ce que vous en pensez. Avez-vous eu quelques galères pour la mise au point ou fonctionne-t-elle impeccable dés le début. Avez-vous eu besoin de changer quelques éléments afin d'obtenir de bons résultats. Merci à ceux qui n'ont pas cette machine de ne pas essayer de répondre, même s'ils ont un copain qui a un ami qui connait cette bécane.

Alors il va falloir tout reprendre au début :). Tu as un Tuto de Superpat épinglé en page d'accueil de creality. Là définitivement tes courroies ne sont pas tendues (voir dans le tuto de superpat il explique je ne l’ai pas lu voulant tout apprendre par moi-même ^^), avant de fixer la pièce il faut tendre à la main. Sur une ender 3 il y'a quelques points important a faire materiellement: - Régler le parallélisme de l'axe X avec la base de l'imprimante - la tige filetée doit reposer sur le moteur et la pièce en laiton qui la maintien ne doit pas être vissée a fond - il faut contrôler que les excentriques ne soient pas trop serrés, les chariots doivent se mouvoir facilement sans jeu mais rester stable - Le réglage du plateau/buse doit être parfait. - Faire attention que le PTFE et la buse soient bien en place voir Procédure Titi' en page d'accueil Creality - Une vitesse de 100 est trop élevé ne dépasse pas 60 (remplissage) déjà pour apprendre Bon je dois filer mais j'oublis certainement quelques points ^^

Bonjour à vous tous, Je voudrais rendre mon imprimante silencieuse, m'apercevant que cette CR-10 mini est juste top et en toute objectivité c'est réellement la meilleure imprimante 3D que j'ai eu à ce jour. Du coup je vais me commander aujourd'hui des ventilateurs silencieux, et j'ai vu qu'il y avait une carte intégrant des TMC silencieux, mais cette carte serait compatible qu'avec les Ender 3. Voulant m'éviter de flasher le firmware, je voudrais savoir si il existait cette carte déjà flashée pour CR-10 mini, car je n'ai pas trouvé. Et également, peut-on lui adjoindre un détecteur de filament ? Car de base la mini en est pas équipée. Merci beaucoup.

C'est la première fois que je le vois et ça me semble très intéressant (bien que je n'ai jamais rencontré ce problème de noeud ). Peut-il fonctionner si la bobine n'est pas placée en haut du portique? Avec un direct drive ? N'y avait / aurait-il pas une nouvelle tête de chauffe en préparation ?

Salut, Avec une buse de 0.4mm, sur des couches >0.3mm d'épaisseur tu vas avoir des problèmes d'adhésion inter-couches. Surtout si tu imprime assez vite. Sur PrusaSlicer il y avait un profil 0.35mm pour les i3 MK2, mais il a disparu sur les i3 MK3 au profit du 0.30mm car inutilisable.

Je suis assez tranquille, ce sont les machines qui bossent. Justement je suis en train de me battre pour faire tourner Marlin 2.0 avec une vieille MKS Sbase, je vais peut-être finir par ouvrir un sujet. Pour le M42 sur une MK3, rien de tel que de lire le code : /*! ### M42 - Set pin state <a href="https://reprap.org/wiki/G-code#M42:_Switch_I.2FO_pin">M42: Switch I/O pin</a> #### Usage M42 [ P | S ] #### Parameters - `P` - Pin number. - `S` - Pin value. If the pin is analog, values are from 0 to 255. If the pin is digital, values are from 0 to 1. */ case 42: if (code_seen('S')) { int pin_status = code_value(); int pin_number = LED_PIN; if (code_seen('P') && pin_status >= 0 && pin_status <= 255) pin_number = code_value(); for(int8_t i = 0; i < (int8_t)(sizeof(sensitive_pins)/sizeof(int)); i++) { if (sensitive_pins[i] == pin_number) { pin_number = -1; break; } } #if defined(FAN_PIN) && FAN_PIN > -1 if (pin_number == FAN_PIN) fanSpeed = pin_status; #endif if (pin_number > -1) { pinMode(pin_number, OUTPUT); digitalWrite(pin_number, pin_status); analogWrite(pin_number, pin_status); } } break; En fait c'est paramétrable directement via le G-Code, ce n'est pas propre à déclencher un APN, mais bien pour piloter une IO quelconque. Mais sur une SKR E3 mini je peux pas trop aider. Il faut aller voir l'implémentation dans le code utilisé pour savoir si M42 est implémenté et lever tous les doutes.

Tu peux déjà regarder sur le fofo : https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/123-le-coin-des-cubiques/

Salut @Bosco2509, avec ce budget et avec ce délai, tu peux te construire une CoreXY : HyperCube ou Voron.

Bonjour Oui, il n'est plus en stock désolé ..... MAIS il va revenir avec la fonction " Detecteur de noeud bobine" en plus, il aura donc 2 fonctions, fin de filament et noeud bobine. Je vous montre la fonction dans le cas ou un noeud est présent dans la bobine,le capteur se soulève et ouvre le contact, la hotend va en postion de park. Je pensais vous l'avoir montré déja ?? @ trés bientot video-1583847506.mp4

Non c'est l'extrudeur E= 430 dans le menu contrôle>mouvement>pas/mm>E=430 Désolé mais mon menu est en Français.

Bonjour, Qu'elle différence plus de Ghosting les couches sont bien constantes je suppose que les layers sont 0.3 ? bravo le résultat est tout à fait correct, pas de sous extrusion c'est parfait. Après pour avoir des sujets plus techniques il faut changer de Slicer, je te recommande Ideamaker si tu veux un outils avec de multiples fonctions, rapide, performant et répond à tous les besoins techniques. J'ai oublié CURA depuis longtemps... Bon courage pour la suite comme quoi ce forum est formidable!

Ah oui, c'est vrai, sur les imprimantes en portail le home Z est en bas....

Bonjour à tous, N'ayant pas de dampers mais des roulements de support bobine commandés sur Mamazone (608zz), j'ai réussi à aligner le moteur proprement. J'ai pris un moule de silicone à ma femme pour faire un rubber maison (ep=1mm). Trois pièces à imprimer puis plug and play, je joint les fichiers STL cela pourrait servir de solution alternative à certains. La pièce grise argent qui se glisse dans le rail cale l'ensemble aligné sur mon imprimante sans aucune modif, cependant si vous avez les alésages à différents endroits, on peut toujours passer un coup de lime ou bien caler la buté avec un écrou V-rail à la position souhaitée. Adaptateur roulement.stl Adapteur roulement Y.stl Butée Y.stl

Avec Marlin, le bouton de droite ne sert plus à valider un choix. Il faut utiliser le bouton du milieu.

Oui j'ai bien lu ce post a plusieurs reprises, je vais faire celui sur le chariot avec le support HERO ME mais pas de suite j'attends la bobine verte, j'ai pas choisis le bon moment pour me lancer dans l'impression les sites de bobines avec du stock se font rares et alors le choix de couleur c'est impossible. En attend je vais commander la CM et le Sunon 40.40.10 24V. Apres ca je verrais lequel des deux restants je changerais si j'ai une gêne

ben déjà, il est temps que tu te débarrasses de skynet, il était conseillé y'a deux ans, aujourd'hui il est tellement dépassé que même son auteur l'a abandonné.

Je me réponds, finalement j'ai vu qu'il existait plusieurs versions de cette carte, avec pilotes non silencieux. Ici j'ai lu que le changement d'écran n'était apparemment pas obligatoire si on le modifie dans le firmware : "Cependant, changer l'écran n'est pas obligatoire !Si on flash le firmware de la nouvelle carte, on peut sélectionner sur Arduino, le modèle d'écran... et sélectionner l'écran CR-10... et le rendre compatible avec la nouvelle carte V2.1Cela fait économiser le prix d'un écran." Qu'apporterait l'écran de la CR-10S par rapport à celui d'une CR-10 mini ? On peut la passer en français j'ai vu.

Salut, Si tu a le même soucis avec les deux, le soucis peut venir de deux endroits : - Hotend : Vérifier tous ce qu'a dit @vap38 plus haut (ptfe, buse, throat etc....) - Slicer : peut tu nous envoyé le profil que tu utilise pour slice ? tu a effectivement un réglage appeler "flowrate" la plus part du temps qui doit être entre 90 et 100 %

je me suis lancé là dedans : https://www.thingiverse.com/thing:4230298 j'ai tout imprimé, j'attends la partie moteur/Electronique qui arrive de chine ..mais le modèle est très bien fait, et surtout, il y a toutes les références pour les pièces non imprimable, ce qui simplifie la recherche

Merci pour ta réponse. Tu serais en mesure de me compiler un firmware pour la CR-10 mini du coup ? Elle se comporterait comme maintenant en terme de qualité d'impression ? J'aurai bien aimé également ajouter un détecteur de fin de filament, tu en aurais un à me conseiller ? Il faut aussi l'insérer dans le firmware je suppose. Il y aurait le VRef à régler sur la 2.2 de Creality pour les 2208 ? Au dessus tu m'as dit que dans le doute il valait mieux prendre la carte pour la CR-X car compatible double extrusion, mais dans mon cas j'en aurais pas besoin, mais bon si les deux se reprogramment pour mon imprimante... Je viens de regarder la vidéo d'un youtubeur qui passe sa CR-10 en CR-10S (donc vers la carte 2.2), et il change aussi l'écran de l'imprimante. Dans mon cas il faudrait aussi changer l'écran ? La vidéo en question :

bonjour, rapide et efficace nous sommes ravi de t'avoir aider

Je ne suis pas certain mais il me semble que c'est un câble USB type A mâle d'un côté et micro mini USB mâle de l'autre.(probablement le même que celui livré avec ta CR10-mini) En gros oui Peu de choses à modifier, quelques essais (et sueurs froides)

Si tu cherches des outils opensource, je te conseille FreeCAD pour la modélisation et PrusaSlicer pour le tranchage. Et bien sûr, ils tournent sous Linux.

mouai (septique) mais pourquoi monter une usine à gaz alors qu'en général tout se passe bien... on a effectivement eu quelques soucis de temps à autres, mais à partir du moment ou les gentils imprimeurs nous signalent le problème on intervient le + rapidement possible, si on est dispo évidement car on est pas là 24/24

@fran6p Merci. Tu aurais le lien du câble à acheter s'il te plait ? Concrètement dans mon cas on partirait sur une base de firmware qu'on qualifierait de standard pour juste changer la dimension du plateau et éventuellement le nom de l'imprimante ? Ou il y aurait pas mal de choses à modifier et d'essais à faire ?

Ça peut toujours servir au cas où le chargeur de démarrage «sauterait» mais avec cette carte 2.2, un chargeur de démarrage (bootloader) est déjà présent. L'installation du firmware se fera en reliant l'ordinateur à la carte via un câble USB. Quant au modèle (CRX ou CR10s) vu que tu vas reflasher un firmware effectivement ça n'a aucune importance (dans le doute prends le CRX qui normalement est prévu pour une tête double-extrusion donc le pilote permettant de gérer le second extrudeur devrait être présent ).

D'accord, merci pour ta réponse, je pense opter pour la 2.2. Je suppose qu'il faut acheter ça pour programmer la carte ? https://www.hotends.fr/fr/home/74-usbasp.html Autre chose à acheter ? Quand on clique sur ton lien, on a le choix de la carte pour CR-X ou CR-10S, peu importe le modèle à acheter ?

Désolé mais non. Tu vas devoir compiler ton propre Marlin car les dimensions de la CR10-Mini sont «particulières» (je le sais pour avoir aider @Pierrot31 à installer un Marlin sur la sienne quand il a ajouté un BLTouch) : Plutôt que de prendre la carte 1.1.5 (silencieuse) prévue pour les Ender3, je serais toi (mais je ne le suis pas ), j'opterai pour une Creality «silencieuse» 2.2 ou mieux pour une Bigtreetech SKR mini-E3 ou E3 DIP, la Creality 2.2 est équipée d'un processeur Atmega 2560 (2 fois plus de mémoire que le Atmega1284p de la 1.1.5), toutes deux sont des cartes 8 bits alors que la BTT est une 32 bits. Quelle que soit la carte que tu choisiras, le forum pourra t'aider pour la partie firmware

Quand on vous dit d'installer un bltouch….!! pour 40€ la vie devient un paradis…. Difficile de dire mieux ….

La vache, cher...

si tu fais un meuble pour enfermer la cr10s, surtout ne met pas l’électronique et le filament avec l'imprimante pour éviter la surchauffe et pouvoir isoler l'imprimante dans un caisson pour pouvoir faire par la suite de L’ABS sans se soucier de la température ....

Non. Quitte à changer autant partir sur des cartes équipées de processeurs 32 bits et si possible avec des pilotes non soudés sur celle-ci. Par exemple entre la SKR E3 mini et la SKR E3 DIP, l'une a les pilotes soudés l'autre pas, autre avantage de ces deux cartes: la quantité de mémoire de stockage du firmware (512K au lieu la plupart du temps de 256K pour les ATMega2560 des cartes Creality, toutes les options sont pratiquement activables sans avoir besoin de faire de compromis).

J ai retrouvé le sujet. Je ne fait pas partie de ceux qui ont achetés ce Pack. Moi, c'est l'inverse : Ma carte CR-10 a grillé, j'ai acheté la V2.1 pour cr-10S et en branchant l'écran, celui-ci ne fonctionnait pas. Et j'ai ainsi acheté un écran avec 2 connectiques. Cependant, changer l'écran n'est pas obligatoire ! Si on flash le firmware de la nouvelle carte, on peut sélectionner sur Arduino, le modèle d'écran... et sélectionner l'écran CR-10... et le rendre compatible avec la nouvelle carte V2.1 Cela fait économiser le prix d'un écran. Flasher le firmware de la V2.1 est (presque) aussi simple que de dire "Bonjour". Si on trouve le coup de main... et la manière de s'y prendre. Le plus simple est de le faire par USB, PC et imprimante connectée ensemble. C'est comme cela que j'y suis arrivé perso. Après chacun fera comme il voudra. Acheter le pack, c'est l'assurance que tout fonctionnera du premier coup... sans nécessiter de flasher le firmware. Mais Flasher le firmware, offre la capacité de passer le menu de l'imprimante en "Français", de la renommer... et d'obtenir les paramètres avancées de l'imprimante... et accessoirement obtenir un PID plus stable. Et... autrefois... il n'était pas possible de revenir en arrière, ce n'est plus le cas désormais, car les Firmware d'origine des CR-10(S) sont désormais téléchargeable. Maintenant... chacun est libre de faire comme il voudra.

Ça va être compliqué car cette carte n'existe pas . Par contre pour une CR10S tu peux trouver la version 2.2 «silencieuse» (les pilotes soudés sont des TMC2208) ou celle de la CR10V2 (pas de S, on pas chez point S ) la v2.5.2 elle aussi équipée de TMC2208 soudés. Si tu es plus aventureux, les cartes de Bigtreetech modèles SKR sont aussi utilisables. Certaines ont le même facteur de forme que les cartes Creality: même format, même emplacement de vis de montage, mêmes connecteurs (SKR E3 mini ou SKR E3 DIP par exemple). Leur avantage est d'être équipées de processeur 32 bits en lieu et place des 8 bits pour les Creality. Par contre aucune ne sera d'origine équipée du firmware pour une CR10 (CR10S, CR10V2…): il faudra donc que tu passes par la compilation de ton propre firmware à partir des sources du Marlin après avoir installé ta chaine de compilation (IDE / EDI): Visual Studio Code (ou VSCodium) + plugin Platformio. On pourra évidemment t'aider quand tu en seras là.

Salut @Tekila63 , prend bien soin d'elle. La mienne m'a quittée hier après-midi, 5 mois après l'avoir reçue et en plein impression d'une visière.