Classement

Cet été, c’était l’endroit le plus frais ou plutôt le moins chaud de la maison. je viens de finir la mise en place des Prusa Mini installées au dessus des Prusa MK3s. J’attends la sortie de la XL j’ai gardé de la place pour l’installer à côté. sur la seconde photo je suis entrain de finir le montage de la CNC32 proposée par Makerfr, je ne pense pas l’installer dans mon atelier car j’ai peur qu’en fonctionnement elle fasse beaucoup de poussière, donc direction garage. pour finir l’atelier, il faut que j’installe proprement plusieurs piquages d’air comprimé aux murs, plutôt qu’un tuyau qui se ballade au sol.

@Guraz tu as ce support pour ton boitier: https://cults3d.com/fr/modèle-3d/divers/skr-1-4-u30-pro-mount pour ton sous boitier: https://www.thingiverse.com/thing:4086016 par contre dans la vidéo, il modifie le ventilo de l'alim! ça ne le fait pas! il y a pas énormément de mod comme celui-ci pour la u30 pro

Bonjour, Ton problème est typique d'un mauvais remontage de la buse ou bouchage suite à l'usure (fonte) du bout du tube plastique PTFE. Pour changer la buse, il faut suivre la Titi procédure (j'ai rien inventé mais ça fait du bien de se faire plaisir) En premier avant d'utiliser la Titi procédure, il faut dégager la machine en Z assez haut pour pouvoir passer les outils et bien voir la buse. Sinon c'est galère ! En deuxième avant d'utiliser la Titi procédure, il faut lire la Titi procédure en entier pour être bien sure d'avoir compris la manip ! En troisième avant d'utiliser la Titi procédure, ne pas hésiter à poser des questions avant de tout démonter pour améliorer la Titi procédure Avis important : faire attention aux câbles de la tête Avis important: la Titi procédure n'engage aucunement Titi78 en cas de détériorations de votre matériel. Elle est décrite ici bien gentiment afin de vous dire qu'elle est aussi décrite dans la section tuto que vous n'avez certainement pas regardé avant de demander de l'aide mais comme le Titi est serviable il a écrit cette tartine pour aider l'imprimeur en détresse ! Voici donc la Titi procédure : 1- chauffer à 190-200° pour bien ramollir le filament et en faire sortir un peu par la buse en le poussant ou en utilisant l'extrudeur. Si votre tête est de type «tube PTFE traversant de part en part pour aller jusqu'au contact de la buse», passer directement au point 4 Si votre tête est de type «full metal», utiliser la méthode «cold pull» des points 2 et 3 2- chauffer à 100° pour avoir un plastique vitreux mais pas liquide et couper bien au ras de la buse le filament qui dépasse 3- enlever le filament en tirant dessus à la main un coup sec pour aspirer le plastoc mou et en sortir les résidus brulés 4- dévisser la buse (attention Sacha c'est chaud (et pas facile à dire vite) 5- enlever le tube plastique PTFE en libérant le pneufit (bague dessus à appuyer tout en tirant le tube) <EDIT / COMPLÉMENT> il arrive que le tube est tellement déformé qu'il ne peut pas sortir en tirant dessus. Dans ce cas il y a 2 possibilités : 5a- Enlever le tube ptfe du pneufit COTE EXTRUDEUR, libérer le pneufit du radiateur coté tète (bague dessus à appuyer pour déverrouiller) et Pousser le tube ptfe pour le faire sortir coté buse (enlevée à l’étape 4) . 5b - Enlever le tube ptfe du pneufit COTE EXTRUDEUR, Dévisser le pneufit du radiateur pour sortir le tube . 6- couper la chauffe, débrancher l'imprimante et laisser refroidir mais on ne démonte pas le heatbreak ni le bloc de chauffe du radiateur. 7- bien enlever toute trace de plastique fondu/carbonisé dans le bloc de chauffe ET à l'intérieur du tube de hotend ET sur la buse en extérieur car normalement le trou devrait être propre suite à l'étape 2 et 3. Faire attention à ne pas abimer les câbles de la cartouche de chauffe et de la thermistance qui sont dans le bloc de chauffe. pour enlever les traces de plastoc je fais passer le tube ptfe à travers le radiateur et si besoin comme tout est encore monté je remet en chauffe pour ramollir et nettoyer à chaud. On peut aussi utiliser la queue d'un foret de Ø 4 (ou 3.8 si on a) pour pousser les résidus coincé à la sortie du heatbreak. Éviter de rayer le heatbreak est préférable cependant comme le filament ne passe pas dans le heatbreak directement mais c'est le tube PTFE qui le traverse et qui guide le filament jusqu’à la buse, cela n'a pas de réelle importance 8- vérifier le bout du tube plastique et le recouper net et perpendiculaire (en cas de défaut cela provoque des fuites qui viennent se carboniser et bouchent la buse ce qui provoque ton problème). Pour cela il y a un outil de coupe sur thingiverse : https://www.thingiverse.com/thing:2436559 9- bien vérifier que tout est propre 10- bien vérifier que tout est propre sinon retour étape 7 11- remontage de l'ensemble en suivant la procédure décrite a partir de l'étape 12 (et pas autrement sinon ça ne marchera pas longtemps) 12- remettre le tube plastique sans verrouiller le pneufit (ne pas remonter la bague) pour qu'il soit a 2 mm de la sortie du bloc de chauffe. le but est de pouvoir revisser à la main la buse et quelle vienne s'appuyer sur le tube et le pousser en serrant. Comme ça le tube est bien en contact avec la buse . 13- visser la buse avec la clé mais pas à fond . if faut qu'il reste 1 mm de réserve de serrage. le but est de visser la buse pour qu'elle pousse le tube PTFE qui n'est pas bloqué 14- relever la bague de verrouillage du pneufit pour bloquer le tube. 15- serrer la buse avec la clé mais pas comme un bourrin pour ne pas casser le filetage dans le bloc de chauffe alu. Comme le tube est coincé cela le plaque contre la buse et permet l'étanchéité tube ptfe/buse. 16- penser à mettre un Merci en utilisant les icones (cœur blanc/bleu pour voir les icones Coupe blanche/violette pour dire Merci) en bas a droite de ce superbe message rédigé avec soin par un canari bénévole (et vole c'est normal pour un canari) Toute ressemblance avec d'autres tutos est normale. J'espère que ce message ne s'autodétruira pas avant plusieurs siècles et qu'il sera ajouté par @fran6p à la liste des tutos jamais lus de ce formidable forum! <Modération> C'est fait </fin> Pour compléter, un schéma indiquant précisément l'endroit (flèche rouge) où un incident se produira si le PTFE n'est pas totalement en contact avec la buse: Et pour que chacun parle le même langage, une représentation des pièces avec leur vocabulaire :

Bon, je vous préviens, j'ai plus l'habitude de suivre les tuto, mais avec l'expérience et le fait que le LK4 Pro soit très simple, j'ai pu installer mon 3d Touch (acheté chez trianglelabs) très facilement. Imprimer le modèle de support BLTouch https://www.thingiverse.com/thing:3526108 et l'installer Brancher le "3d Touch" à la carte mère Donc on branche le rouge sur le 5v, le marron sur le GND et le jaune sur le D7. (vérifiez que ça corresponde bien au niveau de la prise de votre machin "touch" ) Le noir sur Z- et le blanc sur Z+ (à la place de la prise du endstop Z en place, vous pouvez retirer définitivement le switch ). Ensuite il vous faut arduino IDE et un cable usb A, vous allumez l'imprimante, branchez le câble, dans le dossier que je vous ai joint vous lancez le "Marlin.ino" qui va lancer Arduino IDE. Vous choisissez dans le menu Outils le Arduino Mega 2560 en carte et en processeur, et en programmateur le AVRisp MKII. Vous téléversez et c'est presque fini Il va vous falloir régler le "Z offset" le distance que vous voulez entre la buse et le plateau, pour cela on va devoir ouvrir un terminal avec l'imprimante, soit via pronterface ou octoprint. Bref connectez vous, on lance un M502 pour remettre à 0 les settings (après le flash), M500 pour enregistrer. Etape dangereuse, vous pouvez lancer un G28 qui va faire un auto home en utilisant le 3d touch, gardez le doigts sur l'interrupteur de l'imprimante au cas ou ... C'est bon ? Pas de trou dans le buildtack ? Ok lancez un G0 Z0 pour centrer la buse, vous allez voir c'est encore un poil trop haut, c'est le moment de chercher le bon réglage du Z … du coup on y va tout doucement, G0 Z-1 … G0 Z-2, on se rapproche ? G0 Z-2.1 etc … jusqu'à ce que le papier frotte la buse comme vous aimez (une cale de 0.15mm c'est parfait) Ensuite un petit M851 Z-X.X, ensuite vous enregistrez par un M500 et c'est fini, vous pouvez faire un G29 pour le plaisir N'oubliez pas de rajouter un G29 dans votre gcode de début, mettez le après le G28. N'hésitez pas à revenir sur le Z offset si besoin (l'extrudeur claque à la première couche, diminuez le z offset, les objets se décolle, augmentez le ). J'ai pris le dernier firmware officiel de longer3d (identique chez alfawise), j'ai juste bidouillé la partie BLTouch, en principe c'est sur 25 points (sur la mienne c'est 16, c'est pas encore parfait). Marlin1.1.9_LGT0.3.1_LK4_Pro_BLTouch.zip

@Cedkwim du coup c'est ton drivers qui est à la ramasse ravi que tout re-fonctionne! c'était la seul logique qui ressortait! (en générale quand un motard "chante") bon remontage et profite bien de ta machine (pense a faire un petit clique sur le coeur pour remercier)

Bienvenue chez toi ! Heureux de te savoir presque sur pied !

Sujet clos ! Je suis sorti ! Cela fait plaisir d'être chez soi. Voilà... c'était l'excellente bonne nouvelle. La moins bonne : J'ai encore pas mal d'heures de rééducation qui m'attendent. L'autre moins bonne nouvelle : Le médecin ne veut pas que je soit ré-exposer au covid, je dois rester chez moi en confinement. Youpi... Et... pour ne pas prendre de risques : Arrêt maladie jusqu'à début Novembre... et toujours avec la consigne du médecin : Essayer de rester confiner autant que possible jusqu'à Novembre. J'ai juste le droit de sortir pour la rééducation... Faut que j'arrête de me plaindre... j'ai survécu au covid... c'est le principal. NB : Je voudrais pas être au canada en ce moment : https://www.leparisien.fr/societe/coronavirus-et-rapports-sexuels-le-canada-preconise-le-port-du-masque-dans-certains-cas-03-09-2020-8377662.php Si en plus on devait être masqués chez soi... où va le monde. PS : Madame @Alice_Wonderland, je sort pile poil pour "Craftopia"... le hasard fait bien les choses... pour "New World" également... je vais avoir beaucoup de temps libre... et plusieurs jeux sur lequel passez le temps. Ne viens pas te plaindre si prend de l'avance... Ah oui... j'ai du temps libre. A première vue l'imprimante fonctionne... Je vois quelques petits soucis (tête d'impression qui penche vers la droite principalement)... mais rien d'insurmontable... Doucement... mais sûrement je vais m'en occuper. Madame m'a fait peur quand elle m'a parlé du court-circuit (l'arc électrique)... mais tout fonctionne à première vue. Par contre... elle couine grave... les axes ont besoin d'une lubrification...

@Skizhoo est-ce que tu peux donner la référence du ventilateur 30x10 (et des 40x20 si ils sont différents de la référence que tu as citée avant) ? @M.Karamazov C'est parce que tu te débrouilles comme un manche! Regarde comment il fait, lui... Désolé pour le hors sujet, mais "humour à 2 balles" quand tu nous tiens...

@Oikos Tu as aussi la Jubilee

Salut, Excellent ton atelier, ca fait rever. Pourquoi as-tu besoin d'autant d'imprimantes? Cdt Laurent

salut, il y avait ce projet: https://hackaday.io/project/166860-multitool-3d-printer-blackbox projet toujours actif, maisssss il y a pas beaucoup d'info! leur discord fonctionne toujours il y a un lien dans les commentaire sur hackaday

Si je compare avec un voiture: il y a les limites de ta voiture (220 km/h) le limiteur de vitesse que tu peux régler à 150 Km/h et pour aller chercher le pain à l’autre bout du village tu te contantes de rouler à 50 Km/h

Par exemple sur un post du 27 août de Scarta ou un membre demande de l'aide pour le bltouch et ender 3 voici une de mes réponses: et une autre Le probe était le problème et attention à ce que la machine soit réglée.

un G28 annule un G29 un G29 fait le leveling de ton bed un m420 s1 après un G28 fait appelle au mesh du leveling enregistré un G28 suffit pour une petite pièce type cube de test, tu fais un g29 quand c'est un truc assez gros où tu sais que le plateau va avoir 0,1 dans le pif. donc c'est à toi de voir quand tu en as besoin. tout le temps ce n'est pas utile

Voici un petit rendu du travail effectué

Salut! Le confirme l'avis de Fawkes, il vaut peut être mieux partir sur une bonne imprimante de taille plus petite (prusa MK3S?) que sur une XXL pour une première machine. Sinon, il est tout à fait possible de couper la poire en deux, avec la CR-10 Max (450 par 450 avec Bl touch et renfort). (pour le bruit, je ne sais pas). Si le niveau sonore ne te fait pas peur, regarde du coté des Wanhao. Il font des imprimante de 500 par 500 avec la aussi Bl touch et renfort.

C'est pas fait pour être constructif, mais franchement ce genre de message .... le forum est entre autre une zone d'entre aide, mais c'est agréable de sentir un minimum de bonne volonté de la part du demandeur. Un message du type : "Bonjour, je n'y connais rien en arduino, je n'ai jamais touché à ça, je suis complétement perdu dans les types de cartes et j'ai peur de faire une boulette malgré mes recherches", te donnera plus réponse et nous donnera envie d'aider plutôt que : "bonjour, j'ai la flemme de chercher, vous pouvez me donner la solution. (sans merci)".