Classement

Je vais réfléchir pour faire des fiches de renseignement sur l'usage des différents matériaux. le but étant de faire simple et clair en montrant les applications dans l'industrie de ces matériaux afin que ce soit parlant. Pour faire quelque chose de sérieux, cela prend beaucoup de temps et le sujet est vaste, j'essaierais de commencer fin novembre. Je ne m’intéresse pas aux problèmes des bécanes pour les raisons que tu connais et surtout parce que (avant le plastique) cela a été mon métier durant 25 ans dans l'industrie (j'ai dirigé un bureau d'études, deux chaudronneries industrielles, une mécanique de précision , un fabricant de composant électronique) donc lorsque je vois ce qui est vendu, je me retiens pour ne pas répondre. Ceci dit, je suis contient que les industriels chinois répondent à la demande des clients qui veulent du "pas cher" et même encore moins cher si c'est possible. Je raconte cela uniquement de clarifier mon attirance pour certaines imprimantes plutôt que d'autres, et j'ai les mêmes réactions avec les fringues jetables de provenance identiques ou voisines. AH c'est peut-être l'âge. C'est chiant de vieillir, surtout pour les autres.

Voici un article d’un fabricant d’imprimantes et de filaments au sujet de l’utilisation de pièces imprimées à usage alimentaire. C’est clair et ce n’est pas dans un but commercial. https://help.prusa3d.com/fr/article/impression-fdm-pour-le-contact-alimentaire_112319 Il y a des revêtements qui permettent de rendre alimentaire une pièce poreuse, mais attention à l’application de cette protection, il faut être très rigoureux et méthodique pour obtenir un résultat acceptable.

Bonjour à tous, Bon, depuis des jours et des jours je suis sur un problème que je partage avec d'autres sans doute (enfin j'en connais déjà un ^^) La bonne veille cicatrice de fin de contour sur les prints ! Comment les enlever avec nos chers et tendres Tenlog ! Avez-vous des astuces ? des paramètres ? ou il faut juste se résigner à accepté ^^ Merci J'utilise Simplify3D ^^ (licence acheter donc pas envie de changer^^)

salut, J'ai mis à jour le 1er post avec quelques infos: J'ai réalisé l'étalonnage des dimensions d'impression grace à un petit programme fournis par FLSUN je pense (moi je l'ai trouvé sur Facebook voir lien ci dessous). Maintenant les impressions sont pile poil ! Etalonnage des dimensions d'impression: https://www.facebook.com/groups/2739512036307036/permalink/2744509645807275/ Fichier joint (voir 1er post) how to Calibration size Q5.rar J'ai aussi mis à jour mes start/end code pour d'une part éviter que la buse encore chaude vienne s'écraser sur une impression qui vient de se terminer ( sans ça elle descend de quelques cm qui peuvent être critique quand l'impression est haute!); et d'autre part pour créer une ligne de purge de la buse au démarrage de chaque impression (sinon il faut faire un "skirt" à chaque fois!). Start/end code Cura: Sart gcode printer: G21 G90 ; absolute positionning M82 ; mode absolut extruder M107 T0 ; fan off M190 S{material_bed_temperature} M109 S{material_print_temperature} T0 G28 ; home G92 E0 ; definir position G0 E3 F200 ; extrude 3mm a 200 G92 E0 ; initialise position 0 End Gcode printer (j'ai retiré le M84 pour éviter que le poids de la tète la fasse plonger encore chaude sur l'impression !): M107 T0 M104 S0 M104 S0 T1 M140 S0 G92 E0 G91 G1 E-1 F300 G1 Z+0.5 E-5 X-20 Y-20 F9000 G28 ;X0 Y0 ;M84 ;steppers off retire sinon la tete plonge de qq cm G90 ;absolute positioning Ligne de purge ( 1/2 cercle en périphérie au fond) en ajoutant ce start code dans l'onglet extruder: G92 E0 G0 F6000 X105 Y0 Z.3 ;G3 X0 Y105 I-105 K0 E30 F600 ; 1/4 tour G3 X-105 Y0 I-105 K0 E30 F600 ; 1/2 tour G0 F6000 Z15 G92 E0 Sinon je suis toujours super content de cette imprimante, je constate que les plus gros problèmes que j'ai pu rencontrer viennent de la qualité du filament plus qu'autre chose ( ou en tous les cas du couple filament/paramètres ). Mes plus belles impressions sont avec des bobines de PLA issues d'un lot de 7kg makershop (couleurs fournis au hasard, j'ai eu du bleu, jaune, rouge, blanc, gris, vert de gris, vert métal, et échangé du noir) , et malheureusement ils sont incapables de me donner les références exactes pour que je puisse reprendre les mêmes! J'ai aussi du GEEETECH (Giantarm c'est pareil) pas trop mal. Mes dernières réalisations ( la photo fait ressortir les petits défauts du copper silk mais j'ai imprimé vite et oublié de "cacher le seam")

Bonjour Merci pour cette réponse !!!!! Avec l'utilitaire de calibrage, les résultats sont impressionnants : j'avais aussi 1mm en trop pour 40mm Maintenant ce problème est résolu Encore merci.

Ok mais donc tu flashes écran et carte mère ainsi. C'est dommage, car la version 6.2 ne propose pas les corrections sur la gestion de l'alim que la version propose VS Clairement la version non Marlin est aussi peu stable que toutes les autres 6.2 en dehors de la Marlin que j'ai pas réussi à mettre en défaut.

il te propose l'opposer de celui qui es en cours donc si tu part du 6.1 il vas d'abord te donner le normal et puis une fois installer il vas te proposer a chaque fois l'opposer de celui qui est en cours donc normal vers marlin puis vers normal puis vers marlin et tu as bien sur le non du bin a l'ecran

Et surtout tu ne te retrouves pas avec un fil à la patte ... ni avoir besoin de faire attention à ce que tu fais pendant une longue impression : pas de reboot possible, etc ... En plus si il veut il pourra rajouter une caméra pour surveiller l'impression, etc ...

Il serait préférable d'en ouvrir un nouveau Pour commencer, si tu comprends a minima l'anglais le site de l'australien TeachingTech permet de réaliser bon nombre des réglages d'une imprimante 3D dont la rétraction en minimisant le nombre d'essais.

Bonjour, Voici un Gcode pour les utilisateurs de IDEAMAKER pour l’utilisation des cleaner sur les extrudeurs E0 et E1 ! Ce gcode génère des mouvements alternatifs sur les deux extrudeurs L et R afin d’enlever les filaments sur les buses. Il suffit d’inclure et de copier coller le gcode dans le Gcode commutations des extrudeurs. J’ai fait le test çà fonctionne très bien efficace avec des brosses en laiton. Ci-joint l’image de l’insertion du Gcode dans Ideamaker ; je suis disponible pour répondre en détail aux questions ! Voilà que @NOXva nous faire une vidéo ! çà serait sympa car en ce moment je suis très occupé sur le projet d'une enclosure spécifique à la TLD3. Le principe est nouveau j'isole le boitier électronique pour éviter de le confiner dans un atmosphère chaud ainsi la ventilation du boitier est conservé. ce dispositif garantie le bon fonctionnement du CPU et de l'électronique en général. A suivre c'est nouveau @Alumine85@verbalistique @ADN3D @CL92500 @Baroudeur @fdorful Le Gcode T{old_extruder} [if {old_extruder}=0] G1 X-50 F{travel_xy_speed} ;ramène l'extrudeur 0 en position d'attente lorsqu'il ne sert pas [if {old_extruder}=1] G1 X355 F{travel_xy_speed} ;ramène l'extrudeur 1 en position d'attente lorsqu'il ne sert pas T{new_extruder} [if {new_extruder}=0] G1 X-50 F1200 [if {new_extruder}=0] G1 X-10 F1200 [if {new_extruder}=0] G1 X-50 F1200 [if {new_extruder}=0] G1 X-10 F1200 [if {new_extruder}=1] G1 X355 F1200 [if {new_extruder}=1] G1 X330 F1200 [if {new_extruder}=1] G1 X355 F1200 [if {new_extruder}=1] G1 X330 F1200

je vois indiqué piezzo ? c'est le capteur de levelling ? tu peux nous en dire un peu plus ..???

Salut ! Alors... si tu permet mon intervention : ___________________________________________________________________________________________________ Alimentation : Tu dispose d'une Meanwell 500W. C'est déjà très bien. C'est sûre qu'installer une 750W, permettrait à l'alimentation d'être moins sollicité... et du coup au ventilo de l'alimentation de faire moins de bruit. Mais attention à un point important : Une alimentation de 750W, j'ai des doutes sur sa taille. Tiendra-t-elle encore dans le boitier ? Sur l'alimentation, mon avis : Le fait que l'alimentation est très sollicité sur le plateau, c'est que le plateau est très "exposé au courant d'air". Si dans la pièce, il fait 18°C et que ton plateau doit maintenir un 60°C, alors forcément le ventilo de l'alimentation se fera entendre. Le simple fait "d'éviter et réduire les courants d'air" du plateau en fermant l'imprimante sur les côtés. Le ventilo tourne moins souvent. Mais petit rappel : Il est préférable de l'entendre et de s'assurer de son bon fonctionnement que de chercher à faire le silence. Le silence n'est pas gage de sécurité et de bon fonctionnement. Si tu veut quelques idées pour réduire le bruit du ventilo de l'alimentation, en voici une : https://www.thingiverse.com/thing:4457334 Ici la personne a simplement imprimé un conduit d'évacuation et un nouveau ventilo Noctua de 60x20mm (plus un relais 12v). C'est très efficace pour réduire le bruit. L'inconvénient : Faire faire quelque découpé à la meuleuse au boitier. Pour rappel, la ventilation de l'alimentation a des petites encoches qui lui permettent de s'emboiter dans l'espace prévu. Aucun autre ventilo vendu dans le commerce ou le net n'à ses petites encoches. Il est donc "quasi-impossible" d'emboiter un autre ventilo. Sur le ventilo de l'alimentation, sauf si tu est vraiment embêté par ce dernier... change-le pour un Noctua... sinon laisse-le. Si l'alimentation "surchauffe" en raison d'une ventilation moins efficace, tu iras au devant de gros ennuis, crois-en mon expérience. _____________________________________________________________________________________________________________________ Le ventilo du Boitier : Là, c'est à chacun de décider ce qu'il veut faire. Tu peut installer de plus gros ventilos de 80mm, comme ici : https://www.thingiverse.com/thing:4622095 Tu peut installer des ventilos de 120mm, comme ici : https://www.thingiverse.com/thing:3864094 Dans les 2 cas ici présentés, n’oublie pas un détail : Les ventilos de PC sont généralement en 12V. Sur la Ender 5 Plus, l'alimentation délivre du 24V. Il faudra donc un relais convertisseur (comme ceux que j'ai installé) pour alimenté les ventilos du boitier que tu installera. Mon avis : Perso, je n'aime pas de gros ventilos "disgracieux" (certes efficaces et silencieux), alors j'ai préféré rester avec les ventilos d'origine, et j'en ai rajouté "un 2e", pour mieux ventilés et refroidir la carte électronique (c'est prudent sur "l'utilisation en long terme"). Tu peut aussi monté des ventilos "plus silencieux" en 24V, comme ceci : https://fr.aliexpress.com/item/4000674145032.html J'en ai acheté 3, en croyant les promesses de silence. Et... je suis peut être malchanceux ou m'être trompé sur la référence, mais ils sont plus bruyants que ceux d'origine. Beaucoup plus bruyants. Je les ai très vite démontés pour remettre ceux d'origine. Maintenant une petite astuce : Selon-toi qu'est-ce qui fait le plus de bruit quand un ventilo tourne ? Le moteur du ventilo lui-même ? ou les vibrations générés par celui-ci ? Pour moi, c'est les vibrations qui génèrent ce bruit disgracieux et pénible. Il y a une astuce : Monté des joints torique "de plomberie" (de 3mm) sur les visseries des ventilos. Cela réduit considérablement le bruit des ventilos quand ils tournent. Avec ce kit de joint torique : https://fr.aliexpress.com/item/32949468493.html Tu auras les joints nécessaire à faire cette petite installation. Le but de cette astuce : Réduire les vibrations et donc le bruit. Tu peut aussi faire cela en découpant dans de la mousse ou de l'isolant phonique. C'est aussi très efficace comme astuce. Désolé si je me disperse dans tout les sens. Quand il s'agit de "modifier une imprimante", j'ai des centaines d'idées... et je m'y perd moi-même de temps en temps. Mais pour ma défense : C'est un topic générique pour donner des pistes et des idées. Après chacun fait comme il l'entend. Perso, j'ai réussi mon objectif : Fiabiliser et sécuriser l'imprimante "à moindre frais" (pas "si moindre" vu les 1000€ investit), tout en la gardant performante. J'ai désormais une imprimante capable d'imprimer un volume conséquent qui imprime aussi bien qu'une Ultimaker ou une Raise3D, mais qui ne m'à pas coûté 5000 à 20000€.

Euh non, carrément pas. Même si la formule est parfois rugueuse c'est sur le fond que je m'attarde et ton expérience et ton avis sont intéressants.

Salut la communauté alors après bcp de changement de stratégie et pour remercier tous ceux qui m’ont apporté leur aide, voici le première pièce terminée qu’il ne me reste plus qu’à couler dans de la résine epoxy transparente. je m’éclate à imprimer toutes mes pièces sur ma photon qui tourne à fond et à merveille. merci pour vos aides.

Très propre comme tête d'impression. Hâte de voir les test

Ah ben super si ça marche. Pour cette TENLOG, je pense que je vais me l'offrir un de ces jours. Tu sais peut être que je fabrique ma propre imprimante. Bon j'y ai pas bossé depuis la vidéo de présentation que j'ai fait fin mai. Ma principale activité (hors professionnel) c'est la construction et la rénovation de bâtiments (rien à voir avec l'impression 3D). Là je viens de finir la construction d'un hangar de 100m2 entièrement seul et ça m'a pris presque 3 mois dont tous mes congés d'été. Donc ça fait que pendant plus de 6 mois par an, quand il fait beau et que les jours sont longs je bosse pas sur des sujets comme ce projet d'imprimante. Là je vais pouvoir m'y remettre prochainement. Mais concernant l'extrudeur, je suis pas encore vraiment décidé. Une double tête comme ça ça pourrait être vraiment pas mal. Y a aussi l'idée d'avoir un système avec plusieurs têtes en attente comme des outils de centre d'usinage et un système de verrouillage (d'où ma demande à Raise de passer Ideamaker à plus de 2 extrudeurs) mais c'est complexe et pas forcément bien compatible avec une enceinte chauffée. Pour la TENLOG, ce qui me chiffone c'est que le Y déplace le plateau. Je sais bien que ça à fait ses preuves depuis longtemps notamment sur la CR10, mais j'aime pas trop cette architecture en raison de l'inertie générée par le fait de déplacer tout le plateau plus la pièce en elle même. Donc je verrais bien une TENLOG transformée en architecture avec le plateau mobile en Z comme sur mon projet.

Mesures le parallélisme des deux plaques alu du chariot ‘sur la longueur et sur la largeur. pour vérifier la perpendiculaire des faces carrées dès blocs de douilles à billes tu en mets deux en opposé sur un arbre, tu verra si les faces sont bien en contact. (J’ai des doutes que cela vienne des douilles, mais sait on jamais)

Les photos du capteur ne sont pas suffisamment lisibles sur le lien Banggood pour se faire une idée précise de la version de celui-ci Suivant les modèles (couleur) on dirait que le pointeau est métallique. Est-ce le cas sur ton BLT? Si oui, ce sont d'anciens modèles. Dans les questions / réponses de l'article vendu, un acheteur (au moins) dit clairement que ce modèle sur une carte 4.2.2 ne fonctionne pas : Certes, mais chacun fait comme il veut (à pertir du moment où il comprend les directives de compilation à activer ou pas dans le Marlin. Sur une bonne partie des cartes mères de Bigtreetech où ce connecteur à cinq broches existe, beaucoup ont eu à utiliser uniquement les trois broches du servo et connecter le détecteur de fin de course sur le Zmin. Peut-être que Creality a une carte fonctionnelle avec cet emplacement mais 1) leur version de Marlin est ancienne, 2) au vu de leur vidéo, ils utilisent encore l'adaptateur dérivant la pin 27 de l'écran qui était le seul moyen de récupérer une pin libre sur les cartes 8 bits. Alors que des pins sont prévus sur leur carte 32 bits (BLT out (Zmin) => SERVO_0 (PB0) et BLT in (Signal) => Z_MIN_PROBE_PIN (PB1) ). Pas seulement. Les fichiers de déclarations des pins sont légèrement différents.

Salut le Blanc/noir renvoie juste un signal et j'ai en regardant les repérages qu'il y a sur ton "bltouch" ca doit etre branché de cette façon . Après il mettre le firmware de creality j'imagine. si creality a sortie cette carte avec un connecteur 5 broches je ne vois pas pourquoi il faudrait utiliser 3 broches sur 5 entre les 2 cartes (4.2.2 et 4.2.7) je crois qu'il juste une différence entre les drivers moteur la 4.2.2 a des TMC2208 ou HR4988 , et la 4.2.7 des TMC2225 moi j'ai commandé une carte 4.2.7 je l'attend et j'essayerai de cette facon

@deepmind12 Aurais-tu le lien où tu acheté ton clone afin de lever un doute sur la version de ton ABL ? Suivant la version, certains paramètres liés à la gestion du BLT doivent être adaptés. Comme je l'ai dit précédemment, une bonne partie des clones / copies de Bltouch posent de nombreux problèmes (quand ils arrivent à fonctionner). Les plus «fiables» et abordables financièrement semblent être ceux vendus par Trianglelab (sans garantie). Mon firmware est paramétré pour fonctionner avec le câble (noir/blanc) connecté sur l'emplacement Zmin. Pour le connecter sur l’emplacement montré sur la photo de @letictac67, il faut modifier certains paramètres dans le fichier configuration.h sinon l'ABL n'est pas reconnu comme contacteur de fin de course et en conséquence, la tête / buse s'écrase sur le lit, ce qui n'est pas «cool».

salut tu as essayé de le branché comme sur le photo ? et mettre le firmware dispo sur le Site Creality ? sinon il y a cette video sur youtube

Bonjour à tous, vous pouvez regarder cette vidéo pour vous rendre compte de l'incroyable performance du lit chauffant 220 V ! Nous avons mis au point cette modification en collaboration avec VAP38 et NEOPROD FX ... Cela fonctionne !!! Contactez nous pour plus d'infos ... studiolab39@gmail.com !

Oui, j'ai déjà fouillé tout le site j'aurais plus voulu avoir des retours sur les firmware utilisé