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Qui voila !

Bonjour, bon visiblement c'est bien lui le coupable, r.a.s en le désactivant.

Salut, Apres différent tests, la résine EC aux plantes d'Anycubic s'imprime aussi facilement que la résine basic de la même marque, avec légèrement moins de détail, pour la grise en tous cas ( mais vraiment pas énorme différence, peut-être juste une impression!). Elle se lave bien avec du Mr Propre dans un bac à ultrason, je la sèche avec une soufflette ou une bombe à air comprimé pour retirer les gouttes avant de passer aux UV pour le curage. Elle sent moins que la résine basic mais elle sent quand même! Par contre j'ai essayé la résine Geeetech lavable à l'eau. Elle est un peut chere quand elle est pas en promo, mais elle est carrément géniale: - elle s'imprime super bien - autant de finesse et détails qu'une résine classique - elle est plus "rapide", par exemple avec une photon zero l'expo normale pour la basic anycubic ( ou aux plantes aussi) est de 10 seconde pour des couches de 0.05 alors que la Geetech lavable à l'eau est à 7 secondes sur la même imprimante. - elle est très très facile à nettoyer, dans un bac ultrason avec juste de l'eau! - Et le gros plus pour moi qui en fait ma résine préférée pour l'instant, c'est qu'elle ne sent pas du tout! J'ai rapatrié l'imprimante du garage dans le bureau du coup! Bon attention, c'est pas parce qu'elle se lave à l'eau et qu'elle ne sent rien qu'elle n'est pas nocive, je mets les gants pour manipuler et le masque quand j'ouvre le couvercle de l'imprimante ( et aération en grand). Elle a 3 points faibles: le prix j'en ai parlé, je l'ai touchée à 23 euros les 0.5l en promo; elle est un peu plus fragile que celle aux plantes je trouve, mais c'est peu etre parce qu'il faut la passer moins longtemps sous les UV; et les couleurs supposées opaques ( blanc et noir) sont un peu transparente et le blanc jauni/orangi un peu, surtout si on laisse trop sous les UV ( 2 minutes max avec ma station sovol sl1). J'ai entendu parlé aussi de la résine Eryone lavable a l'eau qui aurait une faible odeur, et celle de Weistek ABS Like aussi ( mais pas lavable à l'eau). Par contre la elegoo lavable à l'eau sent fort d'aprés les avis amazon. Voici la geetech lavable à l'eau en bleu, noir et blanc ( les détails sont pas visibles en blanc sur la photo mais ils sont bien imprimés).

TUTO Officiel du portage Marlin 2-x pour Alfawise U20, U20+ et U30 AVERTISSEMENT : Ce Topic est dédié au tutoriel pour flasher son imprimante Alfawise U20, U20Plus, U30 d'origine, à ses updates et améliorations. >> Un sujet sur le développement, résolution des bugs, et avancées majeures dédié existe ici << >> Pour tout ce qui est optimisation, ajouts de périphériques et configurations diverses c'est ici << ================================================================================= Comme promis, voici LE tuto sur l'installation de Marlin 2.x sur AlfaWise U20, U20+ et U30 : (v8 update du 25/08/2019. Modification de la méthode de paramétrage pour compilation dans VScode). IMPORTANT / RAPPEL : Marlin est aujourd'hui le firmware OpenSource le plus populaire des imprimantes 3D. Alors que la version la plus répandu est encore Marlin 1.x.x, la version 2.x est toujours en cours de développement. Cette dernière apporte le support en natif des carte-mères en 32bits de type ARM, bien plus puissantes. Les développeurs actuels n'ayant pas inclus les cartes de chez Alfawise, nous avons donc créé un fork de la dernière bêta de Marlin 2.x. La version proposée aujourd'hui est donc une bêta stable. Pour ces raisons et malgré notre travail, des bugs peuvent être rencontrés. Il est désormais possible de revenir totalement en arrière et de reflasher avec le firmware d'origine. La procédure est en cours de rédaction. Flasher votre imprimante est une opération non anodine et peut rendre inutilisable cette dernière de façon temporaire ou définitive. Veillez à suivre scrupuleusement toutes les explications et recommandations, plusieurs fois, et de faire tout cela au calme sans précipitation. Vous perdrez l'environnement graphique que vous connaissez sur l'écran de vos machines. En effet, cela demande un développement spécifique qu'il faudra là encore produire. Vous aurez à la place un affichage plus austère, mais néanmoins efficace. Nous travaillerons plus tard sur une nouvelle intégration graphique. L'écran tactile est parfaitement fonctionnel en version 1.1 et 1.2 L'imprimante fonctionne parfaitement sous Marlin avec un Octoprint. Toutes les cartes mères excepté celle de la U10 sont compatibles ! Vous pourrez au choix, soit directement utiliser la dernière version compilée en PJ de ce post, soit personnaliser votre propre version de Marlin pour votre machine. Marlin permet également de corriger le problème de baudrate en USB, ce qui causait des impressions de mauvaises qualités ou ratés à contrario de la carte-sd, comme vu ici : Pourquoi passer sous Marlin ? Tout utilisateur d'Alfawise s'est confronté tôt ou tard aux limitations d'un firmware fermé et limité en options de réglages. Utiliser Marlin permet de configurert de A à Z son imprimante pratiquement dans les moindres détails. Ainsi, chaque utilisateur peut avoir au final SA version de l'OS personnalisé sur sa machine. Des problèmes techniques ou limites techniques sont également habituellement rencontrées. Limitations de vitesses de déplacements du homing, vitesse d'impression MAX, Optimisation/configuration des éléments de chauffe, de sécurité.. Ajout d'un palpeur/sonde pour mise à niveau du bed automatique (Z probe comme un BL-Touch par exemple), Sécurités supplémentaires en cas de problème, Précisions globales des impressions, performances des moteurs, Débit USB limité etc... Bref la liste est longue, et impossible de tout détailler ici. Chacun jugera nécessaire ou non de passer sous cet OS, mais personnellement, le bonheur est total ! De quoi ai-je besoin ? Plus besoin d'alourdir les dépenses ou la prise de tête, vous pouvez flasher votre firmware directement par la carte SD, et ce, sans aucune modification ! En effet, c'est le bootloader d'origine présent dans le CPU qui se chargera de ce travail. Vous pouvez toujours vous procurer un ST-Link qui vous permettra soit selon le cas des personnes de se faciliter la vie, soit pouvoir debugger, soit en cas de souci débloquer la machine. Si vous êtes intéressé voir l'archive du post d'origine plus bas. Si vous souhaitez personnaliser votre version de Marlin pour votre machine (compilation) : Si vous ne souhaitez pas personnaliser votre version de Marlin pour votre machine (flash seul) : Vous avez pris votre décision ? Vous avez dégagé tout élément perturbateur autour de vous ? (Votre femme, votre homme, vos enfants, votre chat vos amis...) Alors allons-y ! Méthode personnalisée AVEC compilation : Méthode standard SANS compilation (flash seul) : Archive (obsolète) : Archive (obsolète) : Archives (obsolète) : Voilà, vous avez Flashé votre machine avec Marlin 2-x, amusez-vous bien ! ##### Remerciements ##### Aux tauliers du forum et du site, A @Hobi et @Epsylon3 @jmz52 pour leur remarquable travail de Recherche & Développement, A tous les bêta-testeurs @Crzay, @Oniric, @Sylvain37, @wipeout85800, @BarthDVS, @beber75, @Neolink désolé si j'en oublie... Cliquez sur le petit bouton merci, ça fera du bien à tous les participants ! ########################################### =======================================================================================================================

Oui tout peut arriver, enfin n’exagérons rien j'ai changé d'Avatar, Kochidoki trouvait que sur le précédent je n'étais pas assez souriant (je ne sais plus dans quel sujet). Cette fois, vous pouvez ressentir sur mon nouvel avatar nom coté agréable et jovial. En vérité, j'ai hésité entre les portraits ci-dessous (tous issus de clips vidéo réalisés pour fêter mes 60 ans Rien à voir avec l'impression 3D, mais nous sommes dans BLA-BLA, alors je me lâche.

bonjour a tous recherche infos pour brancher mon touchmi sur ma skr 1.4 turbo merci

Petite présentation sur ce forum. Passionné de DIY en tout genre. j'ai quelques notion de 3D sur fusion 360. Quelque notion sur Photoshop aussi. Je me suis lancé il y a presque 1 an maintenant ( juste avant le 1er confinement ) dans le monde de l'impression 3D. C'est en visionnant beaucoup de vidéo sur YT que j'ai eu l'envie de me lancer ( Merci Heliox et Le GueroLoco sur YouTube ^^ ). J'ai débuté avec une Alfawise U30 Pro. je n'ai quasiment pas fait d'upgrade a part le bed ( un Biqu SSL ) et un porte bobine. Mais je compte dans un futur proche la mettre en DirectDrive vu que j'ai fais l'acquisition de ma seconde imprimante. Donc, la seconde imprimante, une TronXY X5SA-400 ( nouvelle version ). pour le coté grande impression. ( Projet d'un corps de guitare électrique avec un collègue, je posterai la réalisation une fois que cela sera fait ) ( Merci et surtout BRAVO a ceux qui ont montré les upgrades de leurs TronXY ( @Yellow T-pot et son astucieux petit STL pour l'angle a 3° pour la chaine de câble que je me suis empressé d'imprimer ) Nul doute que je vais écumer le forum et participer autant que possible si je peux aider ( j'ai eu pas mal de misère a lancer mes premières impression avec la TronXY avec ce fichu autoleveling ^^ ) Bien à vous.

Bienvenue sur le fofo alors

Salut @Neilerio, Je ne sais pas si tu le sais, il existe 2 types d'impression 3d grand public: voici une vidéo qui présente les 2 technologies. Après peut-être que la taille des pièces ne sera pas compatible avec la résine. Sache que des impressions en ABS peuvent se lisser facilement (voir ici) avec des vapeurs d'acétone, mais l'impression de l'ABS nécessite quelques dispositions / précautions. Pour le PLA, c'est plus coûteux (voir ici) mais possible. début du Hors-sujet: @Idealnight, je n'ai peut-être pas bien compris ta remarque mais c'est tout à fait possible dans Cura (voir ici ) et Simplify3D (profils différents à certaines hauteurs) fin du HS PS: sinon pour te donner des idées, il y a ce film "Romance Doll"

Décidemment, un de nous 2 est télépathe .. @cpe77 Tu devrais installer CURA 4.8, la derniere version est ici https://ultimaker.com/nl/software/ultimaker-cura et le profil de ton imprimante s'y trouve.

De retour pour un nouveau problème: 1- Après 1/2 heure de print qui doit durer environ 8h l'écran devient opaque donc plus de lecture visible mais elle continue son print !! Après un reset elle reprend son print normalement sauf que le plateau passe de 60° à 120° et impossible de le faire descendre avec l'écran je règle la temp à 60 mais il reste a 120.... J'arrête tout et relance l'impression à zéro et idem au bout de 1/2h plus d'écran ,la je la laisse faire et elle continue normalement température du plateau correct au touché. Qui a une idée???

Une vue de l'ensemble : Vue de la boite à filtre sans le couvercle. J'ai prévu la glissière pour mettre deux couches de filtre + 1 charbon actif, mais finalement je ne met qu'une couche de filtre. Pour assurer son étanchéité, la boite a filtre est fixée par du double face, en plus des 2 vis de la grille. Vue en détail de la glissière. Je l'ai "soudé" à la boite avec un stylo 3D. NB : j'ai prévu de recouvrir la plaque arrière en plexi d'un film noir, pour que l'on ne voit pas l'intérieur de la boite à filtre depuis l'avant de l'imprimante.

J'ai un peu de mal à te croire... mais bon tampis... c'est fort dommage dans ce cas. Je te conseillerai dans un premier temps de t'essayer et d'apprendre avec du PLA. Il est préférable d'imprimer ses premiers print avec un filament facile à imprimer. Comme dit le dictons : Avant d'apprendre à courir il faut apprendre à marcher Après 2-3 impression sur du PLA réussi, tu pourras te laisser tenter par du flexible. Bon choix ! Même si sa petite soeur la Genius (même chose que la X1 en plus petite) aurait été un bon choix également. Le meilleur conseiller du forum pour te renseigner sur la Sidewinder X1, sera @Motard Geek. Mais si tu veut plus d'infos, je t'invite à aller poser la question ou parcourir la section Artillery du forum. +1 > Je suis du même avis pour prendre plus qualitatif dès le départ... sauf quand ces dernières sont inaccesible financièrement. Cependant, ce n'est que mon point de vue personnel : Je suis tout de même une personne qui préfère améliorer et fiabiliser "un jouet" plutôt que de prendre "clé en main" pour réduire le coût à l'achat. Avec les upgrades et améliorations apportées à ma Ender 5 Plus, elle à même de concurrencer une Ultimaker S5 pour 1/5e du coût de cette S5. Mais ce n'était pas le même budget, on est bien d'accord là dessus. Attention cependant ! Les imprimantes 3D à ce niveau de budget, ne sont pas vraiment destiné à un usage professionnel, selon moi. Cela reste des outils de découverte de l'impression 3D pour utilisateurs occasionnel averti. Mais avec un peu d'huile de coude et d'argent, on peut arriver à en faire des machines équivalente à des modèles professionnels. Voilà pour mes conseils.

A mon avis, il s'agit de PLA qui a surchauffé et dont les composants se sont séparés, j'ai déjà observé le phénomène. Il est toujours judicieux de suivre mes conseils. ...Et de ne pas écorcher mon pseudo Pour info, si tu tapes un @ suivi d'un pseudo, tu pourras automatiquement notifier la personne que tu veux citer Globalement, pas besoin de mettre beaucoup de sous pour avoir quelque chose de correct et le mK8 d'origine est un bon hotend. Sur le lien que j'avais donné plus haut, on est pas sur du haut de gamme certes mais ça fera au moins aussi bien le taf qu'a l'origine

bonsoir ,

Bonsoir, Voici l'évolution du jour, j'ai réalisé la partie Custode et le toit. Impression en PLA Blanc pour le toit en résolution 0.2 durée 16heures; j'attends la fourniture du plexiglas de 0.4 pour réaliser les fenêtres. Toutes les pièces de la LAND ROVER sont terminées il me reste à réaliser le montage des vitres. j'ai réalisé quelques logos pour rendre plus vivant le contexte du Paris Dakar ! a+

Ca a l'aire bien foutu leur truc mais tu peut surement améliorer se que tu as déjà fait avec la lake, mettre des aérations avec des conduits, des ventilateurs pour quant il fait trop chaud etc.... Il y a pleins de caisson fait avec la lake qui fonctionne bien faut leur piquer les idées et les adapter à tes besoins et je pense que cela coutera bien moins de 200 balles

Si tu veux voir une imprimante qui imprime tout ce qu'on lui demande c'est ici :

bonjour, bravo @DGR70et @Akurapour ce travail, les nouvelles fonctionnalités de l’écran sont vraiment pratiques, et l’interaction avec octoprint également. J'ai justement depuis le passage à marlin 2 des impressions qui se mettent en pause avec un message dans octoprint : filament runout t0 Si j'avais bien compris je pensais que le capteur de fin de filament lorsqu'il n’était pas relié au raspberry n’était pas "fonctionnel" lors d'impression par octoprint. Est ce que ce firmware, couplé au plugin octoprint M73 progress que j'ai également installé en suivant les info de @Akurachange cela? Autrement dit ces mises en pause sont elle dues à un vrai message du capteur de filament qui est donc défectueux ou à autre chose? Merci d'avance

Non, le firmware tu le trouveras sur le site de Marlin Pour ta carte, la version 1.1.9.1 devrait fonctionner. Tu pourras le compiler avec le logiciel Arduino. Si c'est pour la CTC A8, il n'y a pas d'exemple de configuration. Peut-être que partir sur une base Anet A8 te permettrait de «débroussailler» le paramétrage des fichiers configuration.h et configuration_adv.h. Dans tous les cas, il faudra que tu connaisses toutes les caractéristiques de ta machine pour saisir les bons paramètres. C'est un beau défi pour un total débutant qui n'a pas peur de mettre les mains dans le cambouis

@Pyroa Pense à ajouter le modèle de ton imprimante (CR10 V2 ou V3 car je ne vois pas le dessus de la tête) dans ton profil. En haut à droite de la page, tu accèdes à ton profil en cliquant sur ton pseudo: Tu choisis la ligne "profil", puis l'option "Modifier le profil": Tu effectues toutes les modifications que tu veux mais surtout la ligne "Imprimantes" que tu complètes: Et tu n'oublies pas de valider en cliquant sur "Enregistrer": Pour la différence de couleur, si tu as modifié la température du filament à partir d'une certaine hauteur cela pourrait en être la cause. Sinon je ne vois quelle pourrait être la cause de cette variation. Avec mon PLA 3D850 «magic coal» de SAKATA3D acheté chez @filament-abs.fr, plus la température est élevée et plus il est brillant. C'est aussi une technique avec du filament chargé en particules de bois pour faire varier la teinte

Oui c'est possible, petite explication en image : Tu mets ton modèle en place avec les réglages de base (remplissage à 10 %) puis tu génères un cube. Tu le déplaces et le mets à la taille que tu souhaites (décocher échelle uniforme). Ensuite tu choisis modifier les paramètres de chevauchement, sélection des paramètres, densité du remplissage, là tu entres la valeur que tu souhaites. Puis bien entendu tu fais la découpe et c'est tout, dans mon exemple je commence avec un remplissage de 20% puis 90%. Tu peux jouer sur tout les autres paramètres que tu veux, par exemple changer le motif de remplissage...

Welcome

Ah bah t'as pas trouvé le "IQUE" pour l'impression 3D...et bin ... t'as plastique...et voilà ! Bienvenue à toi @Marco46, t'as vu sur le forum des marco y en a plein.

Bienvenue !

pfff un sketch de A à Z la commercialisation de cette imprimante.... pourtant elle est vraiment bien mais la gestion de GB sur ce coup