Classement

Bonjour, La production de pièces imprimées peut commencer. Le meuble peut stocker jusqu'à 50 bobines de filament.

Bonjour à tous, J’ai commencé l’impression 3D il y a trois ans en FDM avec une Prusa i3 MK2S. En équipant mon imprimante d’un coffret isolant maison, j’arrive à faire de bonnes pièces en ABS : https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/17571-coffret-isolant-pour-prusa-i3-mk2s-pour-imprimer-de-labs/ À l’origine, j’avais acheté cette imprimante 3D pour faire des pièces mécaniques (notamment pour mes montages électroniques)… mais en pratique j’utilise surtout cette imprimante pour réaliser des modèles pour de la fonderie : https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/25870-impression-3d-et-fonderie-journ%C3%A9es-du-patrimoine En effet, j’ai le matériel et l’expérience pour créer des pièces mécaniques de plusieurs façons différentes ; en revanche pour faire des modèles de fonderie l’impression 3D est le meilleur moyen dont je dispose. Les prix ayant pas mal baissé, j’ai décidé de tester l’impression 3D SLA avec écran LCD : Ma principale motivation est de pouvoir faire des modèles pour fonderie avec une résolution beaucoup plus fine. D’autres avantages du SLA par rapport au FDM seraient : - des pièces avec une résistance homogène en X, Y et Z - des pièces étanches - moins de problèmes de déformation - la possibilité de faire des pièces mécaniques de très petite taille (ça peut être utile en électronique, ou pour de la réparation d’appareils électroménagers ou électroportatifs) J’ai acheté un ensemble Anycubic Photon S et Anycubic Wash and Cure 2 Avant de se lancer, un peu de lecture : https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/12329-les-supports/?tab=comments#comment-148939 https://www.youtube.com/watch?v=pbYAhjASGFY https://www.c3f-asso.fr/forumc3f/viewtopic.php?t=3807 http://www.autho87.fr/viewtopic.php?f=12&t=1663&sid=d6815fc805cdfb63ec687448e640c792 https://www.laroyale-modelisme.net/t26897-trucs-astuces-entretien-de-l-imprimante-3d-anycubic-photon-mono-x https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/12430-maintenance-de-lanycubic-photon-film-pet-qui-p%C3%A8te/ Il y a pas mal de points d’attentions : - 1) bien protéger sa peau et ses poumons de la résine - 2) tenir compte des contraintes sur la conception des pièces, leur orientation et les supports pour ne pas rater les impressions - 3) comprendre ce qui peut endommager l’imprimante ; le FEP est le principal point faible de l’imprimante, il peut être endommagé à cause d’une mauvaise calibration ou d’une pièce ratée, et un FEP endommagé peut endommager l’écran LCD. Pour le premier point, je dispose d’une pièce dédiée, elle est à l’étage, avec une fenêtre donnant sur l’extérieur et une porte la séparant du reste du logement. Mieux : dans cette pièce, j’ai déjà un petit établi « hotte », avec au sommet une extraction reliée à ma. Cet établi avait été fabriqué pour ma graveuse laser (ça fume pas mal) et pour mon imprimante 3D (l’impression d’ABS et l’acétone smoothing émettent pas mal de composés nocifs) : https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/43865-cr%C3%A9ation-dun-%C3%A9tabli-dint%C3%A9rieur-ergonomique-et-s%C3%A9curis%C3%A9-pour-impression-3d/ Pour le deuxième et troisième point, il ne faudra pas brûler les étapes, d’abord réussir la pièce test, puisse ensuite tester des pièces une par une en surveillant ce qu’il se passe avant de remplir le plateau. La prise de courant de mon établi est alimentée depuis un onduleur, c’est indispensable. Le matériel : À la réception de l’Anycubic Photon S et l’Anycubic Wash and Cure 2 bonne surprise : les deux machines sont soigneusement emballées : carton épais et nombreuses formes en mousse épousant parfaitement les différentes parties. Aucun dommage lié au transport. La finition donne une bonne impression. Les deux machines sont très jolies ! Et elles sont assez compactes. Rien à voir avec le look de ma Prusa I3 avec mon coffret maison :-) Je commence par vérifier le fonctionnement du Wash and Cure. Fonction lavage : - Le bac est étanche, la petite hélice étant couplée magnétiquement (donc pas de risque de fuite au niveau d’un joint tournant) - L’hélice se démonte, un roulement à billes de rechange est fourni - Le bac a un couvercle étanche (utile pour les éclaboussures ou les odeurs) - Le bac est gradué - Le bac offre trois possibilités pour fixer la pièce à laver : déposée dans le fond, laissée sur le plateau en hauteur ou à mi-hauteur - Lors du fonctionnement, la machine changer régulièrement le sens de rotation du liquide - Attention pour remplir le bac il faut 3,5 litres lorsque la pièce est à la position la plus haute, c’est un volume de liquide relativement important Fonction UV : - La cloche avec capteur de présence offre une protection contre les UV c’est bien pour notre peau et surtout pour nos yeux - Le plateau tournant transparent avec le miroir permet d’exposer la pièce aux UV sous tous les angles. L’utilisation avec le bouton poussoir, l’afficheur et le bouton rotatif est intuitive. Je trouve ce Wash and Cure fabriqué de façon intelligente, il donne l’impression que ses concepteurs ont pensé à tout, si j’avais dû bricoler moi-même un appareil de séchage et un appareil de lavage je n’aurais pas fait mieux. La Wash and Cure assez jolie pour servir de vitrine pour exposer une pièce - d’ailleurs ça serait pas mal un mode de marche « présentoir » qui ferait tourner le plateau doucement sans allumage des LED UV :-) Vous allez me dire : pourquoi avoir testé la Wash and Cure avant l’imprimante ? Tout simplement parce que si ma Wash and Cure avait été en panne, je n’aurais pas pu finir ma première pièce. Maintenant, passons aux choses sérieuses : l’imprimante Anycubic Photon S. La machine donne bonne impression. Je trouve juste que la porte de la Photo S, qui est en « L », l’air un peu fragile. Comme cela est recommandé par d’autres utilisateurs : - je copie les fichiers de la clef USB sur mon PC, et je recopie tout ensuite sur une clef USB de marque. J’ai utilisé la fonction « CRC » de supercopieur, aucune erreur ; - je lubrifie légèrement la vis trapézoïdale, et je fais un aller-retour du plateau sur l’axe Z ; Je suis scrupuleusement la procédure de calibration. Rien à signaler. Les explications données par le fabriquant sont claires (mais en anglais) Sur le site https://www.anycubic.com/blogs/videos/all-you-need-to-know-about-anycubic-photon-s il y a des vidéos, en anglais aussi. Ekim sur notre forum a traduit le manuel en français : https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/12505-manuel-anycubic-photon-fr/ Avant remontage, je nettoie doucement l’écran et le film PET avec un chiffon microfibre ; dans le fond du bac, il y avait un petit peu de poussières. Maintenant vient le moment fatidique, l’impression de la première pièce : Avant impression, je retire le plateau pour le nettoyer avec le l’alcool isopropylique. En effet, il a pu être souillé lors de l’assemblage et de la calibration, le plateau doit être nickel sinon la première couche risque de ne pas adhérer lors de l’impression. Il faut bien préparer sa zone d’impression, prévoir des bacs en plastique et des dessous de table (ou mieux des plateaux) pour éviter de salir le plan de travail avec de la résine ou de l’alcool isopropylique. Il faut bien secouer le bidon de résine pour l’homogénéiser. Je verse la résine pour remplir 1/3 du bac – l’odeur est forte, je ne regrette pas mon « établi hotte » avec VMC ! Je lance l’impression de la pièce de démonstration. Une chose importante est à savoir. Avec une imprimante à filament, on voit tout en direct. Un défaut ou un accident est directement visible au moment où il se produit. Avec une imprimante à résine, on ne voit… rien ou pas grand-chose. Lors de la première heure de l’impression, on voit juste le plateau plonger, remonter, plonger, sans jamais pouvoir apercevoir la pièce en cours d’impression. C’est seulement lorsqu’au moins 15 mm de hauteur ont été imprimés qu’on commence à voir la pièce lors de la remontée, mais on ne voit jamais les couches récemment imprimées. Il est difficile voir impossible de se rendre compte que l’impression est ratée. Voyez les photos, on ne voit pas grand chose... Sauf à la fin : Cependant, il y a une indication « sonore ». En effet, lors de l’impression des premières couches, là où l’exposition aux UV est la plus longue, on entend clairement le FEP faire « clac ». Ensuite, avec les couches suivantes, moins exposées, le « clac » devient moins fort. Lorsque la surface imprimée est faible, on n’entend plus de « clac ». C’est un indice important : si au début de l’impression, lorsque l’imprimante imprime les premières couches de la base de la pièce avec un temps d’exposition important vous n’entendez pas le « clac » c’est qu’il doit y avoir un problème. La durée de l’impression dépend uniquement de la hauteur maxi (selon Z) de l’impression. Le nombre de pièces et leur taille n’ont aucune importance. Après 5 heures, la pièce est terminée, ouf, elle a l’air réussie : Il faut vider le bac, les entonnoirs filtrants permettent de remettre la résine dans le bidon. Attention le bac, dont le cadre est en aluminium massif, est un peu lourd. L’entonnoir filtrant peut être nettoyé avec de l’alcool isopropylique pour être réutilisé ensuite. Il faut ensuite nettoyer le bac de l’imprimante. Il faut utiliser des serviettes en papier, éventuellement avec un peu d’alcool isopropylique. Une spatule plastique permet de retirer de la résine qui aurait collé au FEP. Cette vidéo montre les différentes opérations : https://www.youtube.com/watch?v=nxXU8NQZIlw Maintenant, le lavage de la pièce : Il y a un test complet du Wash and Cure ici : https://nozzler.fr/test-de-la-wash-cure-2-0-de-chez-anycubic/ J’ai choisi de laisser ma pièce sur le plateau je trouve cela plus pratique. Il est possible de décoller les pièces avant lavage et de les mettre dans le panier, mais attention : - les pièces vont bouger à cause de l’agitation du liquide, cela peut les abîmer - si les pièces ont une dimension inférieure à 12mm, elles vont passer à travers les mailles du panier et seront broyées par l’hélice ; il reste possible de bricoler un panier avec une grille en métal fine (par exemple, moustiquaire en aluminium) Beaucoup d’utilisateurs recommandent de faire tremper la pièce dans un premier bain d’alcool avant de faire le lavage. D’autres recommandent de faire deux « vrais » lavages avec l’alcool isopropylique. En revanche, certains disent qu’il faut rincer à l’eau après lavage, d’autre qu’il ne faut pas le faire (http://www.primante3d.com/post-traitement-impression-sla-03102019/) J’ai choisi l’option « deux vrais lavages ». J’ai acheté deux bocaux en verre assez grands pour contenir chacun un bain permettant de remplir le Wash and Cure ; un pour le « 1er lavage » et un pour le « 2e lavage » Ces bocaux ont une ouverture large ce qui permet de bien les nettoyer, et facilite les opérations de vidage du Wash and Cure. On peut donc laisser décanter l’alcool dedans (je n’ai pas envie de laisser décanter dans le bac du Wash and Cure). Chaque bain peut être réutilisé ; en faisant décanter les bains, la résine se dépose dans le fond ce qui permet de l’éliminer. Le bain du 2e lavage sera très peu sale par rapport au premier ; la pièce sera bien propre et le Wash and Cure aussi. Lorsque le bain du 1er lavage sera HS, il faut faire une « rotation » : c’est le 2e bain qui deviendra le 1er, et le nouvel alcool sera dédié au second lavage. Le test de Guillaume Mercier sur Nozzler mentionne une astuce : « le seau vous permet de nettoyer le liquide en le faisant tourner sous les UV, ce qui a pour effet de solidifier la résine en particules fines qu’il vous suffit de filtrer, votre liquide de nettoyage est de ce fait propre et utilisable à nouveau sans problème. » Je ferais un essai après quelques impressions avec le liquide de 1er lavage. Le Wash and Cure est amusant à voir fonctionner. Quelle durée choisir pour chaque lavage ? Sur plusieurs sites Internet, une durée de 6 minutes est mentionnée. Le manuel précise que le miroir doit être retiré avant lavage. Vue du premier lavage : Vue du deuxième lavage : L’agitation du liquide par le Wash and Cure n’est pas trop violente et ne crée pas d’éclaboussures ; aussi il n’est pas nécessaire de fermer le seau avec le couvercle. Cependant pour éviter que l’alcool s’évapore vous pouvez juste laisser le couvercle juste posé dessus sans le verrouiller (cela préserve la durée de vie des charnières en plastique du couvercle). Le séchage de la pièce : Une fois le lavage terminé, égouttage puis séchage à l’air libre pendant 30 minutes. Il est important que la pièce soit bien sèche avant passage aux UV. Le fait que mon établi soit ventilé grâce à la VMC facilite le processus. Il serait possible d’accélérer le séchage avec un ventilateur, mais gare à la poussière qui pourrait coller à la pièce et le rester après passage aux UV. Maintenant, il faut décoller la pièce du plateau : La pièce n’ayant pas été durcie aux UV j’ai un peu peur de l’abîmer ; je me demande si c’est possible ou pas, et surtout si c’est une bonne idée ou pas, de passer la pièce aux UV avec le plateau. Je pense aussi utiliser mon astuce de la languette pour faciliter le décollage (https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/25405-astuce-pour-d%C3%A9coller-ses-pi%C3%A8ces-facilement-apr%C3%A8s-impression/) Il existe des plateaux magnétiques, mais les retours d’expérience sont mitigés (certains ont des problèmes avec des plateaux qui bougent pendant l’impression) Je tente de décoller la pièce avec la spatule plastique fournie : ça ne marche pas et je marque la pièce. Mais avec une spatule fine en métal à bout arrondi (celle que j’utilise avec mon imprimante FDM), ça fonctionne très bien ! Il faut finir de nettoyer le plateau avec de l’alcool isopropylique et un chiffon. Voici venue la dernière étape : le durcissement final aux UV : Il suffit de retirer le bac, de placer le miroir, le plateau, puis la pièce, et enfin le couvercle. Attention le miroir est équipé de films de protection colorés translucides sur les deux faces qu’il faut retirer. Quelle durée programmer pour le durcissement ? La notice du Wash and Cure indique que pour un objet dont le diamètre est inférieur à 30 mm le temps de cure est de 2 minutes. Trop exposer une pièce aux UV peut la rendre plus cassante. Là aussi, le Wash and Cure est amusant à voir fonctionner. Le passage aux UV fait penser aux présentoirs motorisés qu’on voit dans les magasins Après 2 minutes, je trouve que ma pièce n’est pas très rigide… je repasse 1 minute aux UV, mais cela ne change rien. Il est difficile d’estimer l’ampleur du durcissement. Voici la pièce terminée : La finesse des détails est impressionnante. La forme de la pièce « en jette plein la vue », surtout que la pièce a été imprimée sans aucun support. Bien sûr, la forme de la pièce s’y prête, les gens de Anycubic ont conçu cette pièce pour mettre en valeur la technologie SLA, c’est intelligent de leur part. Voilà

Grave erreur d'appréciation Avec du PLA, si caisson, ouvrir les portes de celui-ci.

Ça pourrait, en effet car je coche toutes les cases : je suis sur Lyon (banlieue) j'ai un gros 4x4 pour la mettre dedans et j'aime bien me faire iech Pas sûr que ça suffise à me décider : Entre celles que j'ai construites, reconstruites ou sauvées de la benne j'en ai 5 à m'occuper, plus ma CNC, la CNC de Cobois et un graveur laser, je crois que ça va suffire je crains l'overdose... Enfin bon, si on me la donne, faut voir

Alors là je dis NON ! Une poivrière blanche ça passe encore (quoi que ...), mais le rechargement par l'arrière non, il ne faut pas, c'est de la maltraitance animale pure et simple ah ce n'est pas un vrai mouton, ok je sors ->

Ce tutoriel s'adresse à ceux voulant faire leur propre firmware basé sur Marlin. Afin de faire son propre firmware, il est essentiel d'installer correctement son environnement de développement (chaine de compilation). Pour un Marlin, version 1, il était recommandé d'utiliser le logiciel Arduino pour faire les modifications des fichiers de configuration puis réaliser la compilation et éventuellement le flashage du firmware obtenu si l'imprimante était reliée à l'ordinateur via un câble USB. Depuis la version 2 de Marlin, l'environnement de travail préconisé est différent, même s'il reste possible de compiler son propre firmware avec un Marlin 2.x pour des cartes 8 bits avec l'environnement Arduino IDE. Ce que je décris par la suite est ma manière de travailler qui jusqu'à ce jour m'a permis de compiler de nombreux firmwares (pour mon propre usage ou pour celui d'autres membres de ce forum). Passons donc à l'installation des différents logiciels. Installer Git bash Télécharger et installer la version actuelle de Git en fonction de votre OS (Windows, Linux, Mac) Installer Python Télécharger et installer la version actuelle de Python en fonction de votre OS (Windows, Linux, Mac) Comment installer VSC et Auto Build Marlin + Platformio IDE pour compiler Télécharger Visual Studio Code (VSC) à partir d'ici Le choix dépend du système d'exploitation (OS) de l'ordinateur (Windows (7, 8, 10) / Linux / Mac) et de l'architecture (32 / 64bits). Après téléchargement, un double-clic pour lancer l'installation de VSC. Après installation, ouvrir VSCode. Il faudra ensuite installer l'extension «Auto Build Marlin», clic sur le ① indiqué dans l'image ci-dessous, saisir Auto Build Marlin (ABM) dans ② puis cliquer ③ Installer pour finaliser l'installation. Normalement, l'installation de «ABM» devrait avoir également installé en dépendance Platformio IDE. Si ce n'était pas le cas : Installer l'extension «Platformio IDE», comme pour ABM, clic sur le ① indiqué dans l'image ci-dessous, saisir Platformio IDE dans ② puis cliquer ③ Installer pour finaliser l'installation. Après installation de ces extensions, il faudra probablement effectuer un rechargement pour que ce soit pris en compte via Recharger Une fois ces installations réussies, après un nouveau rechargement, Auto Build Marlin et PlatformIO sont installés et apparaissent dans la liste des extensions (plugins) dans la partie gauche de VSCode. Un clic sur l'icône du plugin PlatformIO (①) (une tête de fourmi (certains y voient un «alien») pour le sélectionner, puis un dernier clic sur ② Ouvrir un projet (Open Project) pour ouvrir le projet et pouvoir commencer à travailler avec. Pour compiler un Marlin, il faut au préalable avoir récupéré les sources fournies sous forme d'une archive compressée Décompresser l'archive récupérée à l'issue du téléchargement, un dossier Marlin-2.0.x doit avoir été créé. C'est ce dossier qu'il faut indiquer lors de l'ouverture du projet via Platformio (le fichier platformio.ini doit y être ainsi qu'un dossier Marlin contenant les fichiers sources qui serviront lors de la compilation) Il est recommandé de récupérer les exemples de configuration d'imprimantes proposés par l'équipe du Marlin. Une fois cette archive décompressée, le dossier config/examples contient de nombreux constructeurs et modèles d'imprimantes Exemples du fabricant Creality : Pour une Creality Ender3, il n'y a que l'embarras du choix en fonction de la carte mère installée sur l'imprimante. Il suffira de recopier les fichiers configuration[_adv].h et éventuellement les [boot|status]screen.h dans le dossier nommé Marlin en remplacement de ceux originaux pour se faciliter les étapes liées au paramétrage avant de lancer la compilation Maintenant que l’environnement de travail est prêt, à vous de jouer Bonne(s) compilation(s) et que le filament coule à flot Ce tutoriel est également disponible sur mon dépôt Github

bonsoir, @Tiberius tu dit normalement le linear advance est désactivé, activé ou désactivé vérifie bien ton firmware. Il y a quelque temps j'ai eu le même problème avec le firmware d'origine créality en passant avec marlin 2.0.7 fini les problèmes. https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/27147-arrêt-moteur/

Ce que j'aime, c'est que ça dissocie les profils machine, filament, et type d'impression. Je trouve aussi qu'il ne laisse pas les grosses "coutures" apparentes comme Cura. Après il a quelques fonctions en moins comme les supports "tree".

@fran6p, je dis pas qu'il faut surtout pas installer octoprint, je croyais qu'il voulais utiliser fluidd et donc octoprint ne servait a rien peut etre le ! a fait penser que c'etait interdit Pour le port USB apres avoir installé en /dev/USB0 je peux me brancher sur n'importe quel port usb du pi que ce soit usb2 ou usb3 cela fonctionne tout le temps.

A partir d'une Raspberry OS lite, installation de git, clonage de kiauh, installation via celui-ci de Klipper, Octoprint, mises à jour OS et c'est tout

Et à tout hasard, tu n'aurais pas changé les ventilos par des noctua ?

Ha oui merci pour la demande de précisions. J'ai édité du coup

Avant d'être à la retraite (bien méritée), j'étais enseignant et un enseignant sans patience ne fait pas long feu dans ce métier De rien, c'est le principe du forum: aider quand / si on le peut. Tu peux également remercier un contributeur (ça n'a rien d'obligatoire mais ça fait toujours plaisir), en cliquant sur le cœur au bas de son post (pas sur l'image ci-dessous ). Ça permet de réagir / d'indiquer son "opinion" sans forcément devoir compléter par écrit un post. Signification des souriants (smileys) quand on clique sur le cœur en bas à droite du post :

Tu as probablement récupéré la version en développement de Marlin (bugfixes) dans laquelle tu as recopié les fichiers conf et conf_adv pour remplacer ceux de la bugfixes (c'est un peu comme mélanger linge sale / linge propre, c'est le meilleur moyen de mettre le «footware» (troisième composant de la trilogie «hardware, software, …» ). Contrairement à de nombreuses vidéos de Youtubeurs, je ne travaille jamais avec une version de Marlin en développement mais toujours avec la dernière version stable (à ce jour 2.0.9.1). Pourquoi ? Parce que ! PS: j'ai complété mon post précédent pendant que tu envoyais ta réponse donc mon conseil serait de la lire

Ton erreur est due à une version du fichier configuration_adv.h qui ne correspond pas à la version du Marlin (au début des fichiers configuration[_adv].h la version est indiquée : configuration.h : #define CONFIGURATION_H_VERSION 02000901 configuration_adv.h : #define CONFIGURATION_ADV_H_VERSION 02000901 et parfois également dans version.h (sous un autre format) : /** * Marlin release version identifier */ //#define SHORT_BUILD_VERSION "2.0.9.1" Au moins pour conf et conf_adv, les versions doivent être identiques Pour avoir l'auto-nivellement du «pauvre» (c'est l'utilisateur qui fait le travail du capteur), extrait de ce document : Le post auquel tu fais référence, j'ai malheureusement fait du ménage dans mon dépôt Github et la branche du Marlin a été effacée. Je viens d'en recréer une pour une Ender3, carte mère 4.2.2 avec des pilotes TMC2208 (déclarés en STANDALONE car la carte ne gère pas l'UART), le MeshBed est activé (option du menu), l'écran est en français, et d'autres options sont également disponibles. La compilation ne retourne pas d'erreurs : Donc tu peux continuer à faire tes propres tests et éventuellement récupérer l'archive de mon dépôt pour faire des comparaisons avec tes propres fichiers de conf: la branche de mon dépôt. Sous toute réserve car je ne peux tester le binaire faute de posséder la même imprimante

Qu'as-tu déclaré comme micro-contrôleur dans le fichier platformio.ini ? C'est important car de lui dépend le format du binaire obtenu (.hex vs .bin). On peut se passer de l'étape de déclaration dans ce fichier en effectuant la compilation via Auto Build Marlin qui lui «détecte» le micro-contrôleur en fonction de la carte déclarée dans le fichier configuration.h Si c'est l'environnement par «défaut» (default_envs = mega2560) c'est normal que le fichier binaire (le firmware) possède comme extension .hex (ne t'occupe pas du .elf qui n'est que l'étape du firmware avant liaison (linkage)).

Le PLA n'apprécie pas forcément ce genre de température

Le message sur le nom de la machine ne devrait pas avoir d'incidence. Tu dois juste modifier le fichier /etc/hostname et /etc/hosts pour qu'ils aient le nouveau nom de machine: sudo nano /etc/hostname puis sudo nano /etc/hosts Est-ce que après avoir relancé Klipper, il tourne correctement ? Que donne la commande suivante: sudo service klipper status L'écran bleu, c'est normal si Klipper n'est pas connecté à l'imprimante et que le printer.cfg ne contient pas les options pour configurer l'écran.

J'ai pas precisé mais bien sur une fois les manip ci-dessus realisées, tu repars sur le flash du firmware avec les lignes que je t'ai filé avant. Tu dois arriver sur Fluidd avec une phrase du genre klipper ne trouve pas le fichier printer.cfg

Tes meubles sont superbes. (bon il faut avoir un peu de place) Par contre je ne vois ni ventilation ni filtration: pas encore installé ?

@icare @methylene67 superbe travail c'est très bien pensé et ergonomique. J'avais étudié une enclosure en structure armature tubulaire en fibre de verre avec une couverture en tissu ignifugé. La porte est transparente avec des panneaux mobiles sur Zip ainsi q'un panneau transparent pour le contrôle du menu de l'imprimante. Le principe repose sur une enclosure qui accueil l'imprimante TLD3 et l'ensemble du carter avec l'électronique n'est pas pas inclus dans la stucture. Avantage l'électronique est à l'air libre et l'ai chaud est envoyé dans l'enclosure étanche à l'air. Un régulation électronique permet de mettre en route un ventilateur pour réguler la température interne avec une consigne du seuil à ne pas dépasser. J'ai réalisé la structure en fibre de verre démontable et tous les inserts sont réalisés en PLA pour enserrer les tubes mécaniquement. Comme je ne suis pas couturier j'ai dessiné tous les panneaux de tissus mais je ne sais pas entreprendre ce travail de couture. J'avais demandé à un artisan cellier pour réaliser le montage et depuis plus de nouvelle ? voici une image du montage, je détiens tous les fichiers STL et le guide de montage avec schémas appropriés. si le projet vous intéresse je suis disponible.

C'est propre ! Bravo. Par contre, le plateau qui supporte les bobines et les sécheurs de bobines Sunlu, est un peu bas, là tu ne peux pas utiliser la pleine capacité de la machine en hauteur (on est d'accord, on imprime pas souvent des pièces de 300 mm de haut ). Autre point négatif, tu n'as pas déporté l'électronique, et en caisson tel quel, ça va chauffer plus que quand c'est "à l'air libre".

MDRRRRRRRR !!!!!!! j'en peut plus !!!! !!!! je me pisse dessus !!!! Adepte du seconds (et même du troisième degrés !...) ... ... ... la je reste sans voix a cause d'un fou rire incontrôlable qui se propage dans mon cercle familiale et mes amis !!! Ça c'est du LOURD !!!! même très lourd !!! QUELLE rayon de soleil le matin au réveil pour les personnes qui estiment que l'on peut rire de tout .... ( mais pas avec n'importe qui comme notre feu estimé Pierre Desproges le souligne... !!!! ) !!!! Merci pour ce début de journée qui compensera la météo et les absurdités de notre gouvernement mise en place aujourd’hui ainsi que toute la stupidité humaine dont nous somment capables ...( je m'inclue volontairement dedans... car je reste un con anticonformiste et réactionnaire ... (dans le bon sens du terme... pas comme "z"emour avec un petit "z" .... !!!! )) Bref trêve de parenthèses ... merci !!! vous avez sauver ma journée ...!!!! PS: mais ceci dit !!! ... .... le Plug anal pour la salière est quand même vraiment douteux !!! heureusement que ce n'est pas pour la poivrière !!! car la on risque un procès... même au 18'ieme degré !!!!

bravo @icare très beau meuble qu'elle est la provenance j'achète ! c'est ce qu'il faut dans un fablab car les machines doivent être dans une enclosure pour filtrer les particules (c'est obligatoire dans un milieu collectif)

Peinture du Gremlins en cours, aujourd'hui j'ai pas eu le temps de m'en occuper mais entre quelques stère de bois, je me suis amusée à modéliser un pokémon..... bon un pokémon à ma sauce, celui la sortira d'un écran de pc si j'en trouve un à la déchetterie... En tout cas j'adore ma tablette graphique, c'est vraiment le top pour la sculpture avec blender.

merci Greg. je vais déjà essayer en restant avec la tête d'origine, et je passerai en direct drive si ça fonctionne

SAlut, petit retour, j'ai mis plus de temps que prévu, mais grâce à vos précieux conseils, j'ai finalement réussi à faire ma petite impression de test en ASA avec la Sidewinder X1 Ce n'est pas encore top, mais sera suffisant pour ce test. Encore merci à tous pour l'aide, même si je n'ai pas encore tout compris, mais j'avance 240°/90° Rétractations et refroidissement comme préconisés, et ajusté avec vos données, buse acier et Extrudeur full Métal. PS : Le forum déconne, j'essayerai de mettre les photos plus tard .... Y'a encore MG qui mets les doigts dedans

Apparemment oui (si tu n 'as pas de Bltouch). Visual Studio Code (VSC) puis ajouter au minimum l'extension «AutoBuildMarlin» qui installera également Platformio IDE. Je recommande en préalable à cette installation, d'installer git et python (version 3). J'ai un document dans mon dépôt Github qui explique comment installer toute la chaine de compilation (c'est actuellement un brouillon pour un futur Tutoriel sur ce forum).

@visiteur57 Tu as tous les éléments et les explications précédentes pour le faire Pour @remibora, ça fait bientôt 3 mois qu'il ne donne plus signe de vie

Les pilotes sont des TMC2208 qu'il faudrait déclarer en «TMC2208_STANDALONE» dans configuration.h

@visiteur57 La carte v4.2.7 généralement est munie de pilotes moteurs TMC2208, 2209 ou 2225, la 4.2.2 peut, elle, avoir été montée en usine de plusieurs pilotes différents (HR4988, Allegro A4988, TMC2208, …). Le seul moyen d'en être sûr est d'ouvrir le boitier pour accéder à la carte mère pour y lire la lettre écrite au feutre sur le lecteur de carte SD : Donc le firmware s'il n'a pas été compilé avec l'option idoine dans la déclaration des pilotes pourrait ne pas fonctionner comme attendu: De même pour la déclaration de la carte qui n'est pas tout à fait identique entre 4.2.7 et 4.2.2 (fichier configuration.h) :

Tu touches là la limite de l'utilité de l'impression 3D. Pour moi, (en dehors du hobby) l'impression 3D sert à créer des objets qui n'existent pas dans le commerce. Ceux-ci seront toujours moins chers et mieux faits que nos impressions.

Bonjour Froulex ! Super, je vous fait un croquis dès que j'ai le temps ! Belle journée !