Classement

qui dit le gars qui multiplie chez lui les imprimantes plus vite que Jésus les petits pains, qui consomme la moitié de la production d'ABS de l'ile et qui envisage de construire une centrale thermique dans son jardin...

et je le revendique haut et fort

Bonsoir, Voici quelques exemples de ce que je sors... En général c'est en 0.12 de hauteur de couche, 3 parois et 4 dessus/dessous, entre 80 et 100mms de moyenne, sous Cura. J'adore !!! ça fait un moment que j'ai pas touché PrusaSlicer, le modificateur de hauteur de couches se trouve où ?

Attention, la fonction Restore dans le menu de l'écran réinitialise l'EEPROM et efface tous tes éventuels réglages. Le reset sur la carte relance simplement la séquence de démarrage du microcontrôleur.

Octopi est une image système incluant le système d'exploitation (Raspberry PI OS), Octoprint, Mjpeg-streamer, HAproxy, …. Tout étant installé, ça facilite l'installation en évitant de multiples installations «manuelles» parfois sources de problèmes pour des utilisateurs néophytes à Linux (OS majoritairement utilisé). Le lien est daté, son intérêt reste historique mais pas inintéressant car il décrit l'installation d'un système Linux. Il est préférable de ne garder que le lien vers le tutoriel de @gisclace c'est la manière d'installer recommandée par l'auteure d'Octoprint (Octopi). Il (le tuto) pourrait être complété / abondé, par exemple la configuration de l'accès Wifi peut se faire directement en modifiant le fichier «octopi-wpa-supplicant.txt» dans la partition (FAT32) /boot On peut également depuis quelques versions du logiciel de la fondation Raspberry Pi, installer directement l'image Octopi sans passer par un téléchargement préalable: Via l'installation avec RaspberryPi Imager, on peut en plus paramétrer le Wifi, le MDP de pi, … => une fois l'image flashée il n'y a plus qu'à compléter l'assistant de démarrage au premier lancement d'Octoprint C'est la méthode d'installation que je recommanderai. Un moyen alternatif, très en vogue, est d'utiliser Docker pour installer une instance Octoprint (c'est un poil plus «barbu» / geek). Tous les moyens d'installer Octoprint sont décrits sur cette page. Un dernier moyen d'installer Octoprint, non recensé sur la page précédente, serait de passer par le script kiauh (en gros, installer une image Rasbian (raspberryOS) lite, installer le logiciel git, cloner le projet kiauh, lancer l'installation d'Octoprint via les options du menu). J'ai un projet de tutoriel le concernant mais il n'est pas encore finalisé (on pourra / pourrait toujours ajouter le lien vers ce futur tuto après coup).

Bon soucis résolue Vous allez rire, au final aucun soucis matériel sur ma SR, final pour faire cours reset Eeprom, mais aussi calibration du PID le PWM était mal calibré semble t'il. Je souffrais du même soucis que montré ici

Je met mes gants en titane avant alors sa va

Je n'ai pas mis de couches variables sur toute la pièce car le temps d'impression aurait été augmenté, comme la qualité ceci dit.. J'ai choisi de spécifier avec cette fonction sous PrusaSlicer : Du coup on peut en mettre ou on souhaite, autant que l'on veut, sans affecter le reste de la pièce :

Yep, c'est le bon résumé de ce qui a été trouvé ! Il manque juste: ce n'est pas encastré dans un mur mais on se rapproche... un sous est un sous, et la ça fait 2 sous et justement ça n'y est pas

Toujours surveiller sa tension (c'est la médecine qui le recommande). Comment ça je suis à côté de la plaque ? OK, je =>

Comme pour la X1, je vais essayer de créer un topic qui rassemble toutes les informations sur la Super Racer Caractéristiques techniques Fiche comparateur Les revendeurs En France : Atome3D En Chine : Site officiel FLSun3D Banggood Aliexpress Tomtop BuyBestGear GeekBuying Le test Firmware La Super Racer est livrée flashée sous Marlin 2.0.8. Le constructeur met en ligne le dernier firmware compilé. Une demande au support suffit pour en obtenir les sources. Cependant, il existe quelques firmwares modifiés par la communauté plutôt sympas : La Super Racer peut aussi tourner sous Klipper, en perdant l'usage de l'écran de contrôle. Logiciel La SR est livrée avec une vielle version de Cura alors que la 4.11 (encore en beta au moment d'écrire ces lignes) intègre directement un profil pour la machine. On peut cependant lister quelques profils efficaces pour différents slicers ici : Profil pour Cura Profil pour Simplify3D Profil pour PrusaSlicer Profil pour IdeaMaker gCode de démarrage avec nettoyage de la buse en arc (prime) : G21 G90 M82 M107 T0 M140 S{material_bed_temperature} M104 S{material_print_temperature} T0 M190 S{material_bed_temperature} M109 S{material_print_temperature} T0 G28 ; Lower nozzle and move to start position G1 Z150 G1 X-125 Y0 Z0.4 F3000 ; Extrude about 40 mm by printing a 90 degree arc G3 X0 Y-125 I125 Z0.3 E40 F2700 ; Retract and move nozzle up G92 E0 G1 E-1.5 F1800 G0 Z0.5 G1 E0 F300 Maintenance et qualité Tuto - Calibrage de l'extrudeur (toutes imprimantes 3D) Réglages PID (buse et lit), avec plein d'infos sur Marlin Améliorations A acheter et installer : Lit magnétique et flexible Direct Drive Dual 5015 radial fans en 24V (avec le support qui va bien) Ventilateur Noctua pour le corps de chauffe avec un le régulateur de tension qui va bien Ventilateur silencieux pour l'alimentation de ce type Tube PTFE Capricorn (Aliexpress ou Amazon) Un système d'éclairage LED : des infos ici et ici A imprimer : Fan ducts (attention à la hauteur en fonction du corps de chauffe, clone Volcano ou Volcano officiel) Pieds qui améliorent la stabilité, le refroidissement et les nuisances sonores (ce modèle ou encore celui-ci) Passe-câbles Support d'écran quand l'aimant ne colle plus Support d'écran avec accès à la carte SD Supports pour parquer les tiges pour leur maintenance Support de bobine horizontal Support de maintenance de la tête d'impression par @jmarie3D Amélioration du support de bobine pour qu'elle tourne mieux Pièces de rechange Alimentation d'origine Carte mère Bloc de chauffe Volcano Stock (court) Original (haut) sur Banggood, Aliexpress ou 3DJake Cartouche chauffante Heatbreak bi-métal titane Aliexpress ou Amazon Buses type Volcano (compatible avec le corps de chauffe E3D Volcano) : Laiton d'origine chez Atome3D ou adaptable chez Aliexpress Acier (améliorée) chez Atome3D ou Aliexpress Nozzle X (durable) chez 3DJake Nitro Max Ruby (chère !), Melow "low cost" sur Aliexpress ou Olsson Ruby High Output hors de prix et difficile à trouver en version "volcano" (sur eBay) que vous pouvez découvrir dans ce topic ! Accessoires divers A venir... Il s'agit d'un topic évolutif que je vais essayer de mettre à jour dès que possible. Si vous avez des compléments, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires !

MARLIN 2.0 for A20T, A10 et A30 arrived Bonjour pour information pour ceux qui cherche a installé le nouveau Marlin 2.0 pour la A20T et qui fonctionne enfin ! 8-) sa fais des mois que je cherchais un Marlin 2.0 qui fonctionne vraiment pour ma Geeetech A20T voici le lien pour A20T https://github.com/Vertabreak/Vert-Marlin/releases/tag/A20T downloader le fichier source.zip voici le lien pour A10 A20 et A30 https://github.com/Vertabreak/Vert-Marlin/releases ce compile avec succes ils a des mises a jours toute les semaines Un GROS MERCI a Vert-Marlin pour ce travail

Bonjour à tous, j’en avais marre de me retrouver avec la tige de mon palpeur toute tordu au bout d’un rien de temps (j’en suis au troisième, palpeur envoyé par le sav) (photo Ou il y a 1 tige) j’ai donc acheté des tiges de carbon de 2mm d’épaisseur et de 50 cm de long. Je les ai coupé à un peu moins que 16 mm (photo où il y a 5 tiges) donc si cela intéresse du monde je peux en couper (coupe manuel) je ferais les 5 tiges pour 1€ plus frais de port. l’avantage c’est qu’elle ne se torde pas et s’use très peux même avec un plateau structuré. sachant que moi je palpe à chaque impression.

Bonjour à toutes et tous, Vous vous dites certainement, encore un qui a rien compris à ce réglage !! Et vous aurez peut être pas tord. Voici mon problème: Depuis quelques temps mon extrudeur tape et je vois bien que ces claquement sont associés à un pas du moteur de l'extrudeur qui saute. J'ai tendu et détendu le ressort rien n'y fait. J'ai démonté, nettoyé mon hotend, j'ai remplacé la buse et le tube PTFE , rien n'y fait. J'ai aussi remplacé le système d'extrusion d'origine par un autre en métal. J'ai augmenté la température de chauffe, toujours pareil. Toujours ce claquement. J'ai alors contrôlé les tensions des drivers et je trouve: X = 0,58v ,Y = 0,58v ,Z = 0,58v et E = 0,72v Mes Données CREALITY ENDER3 - Carte V4.2.2 , drivers de stepers ==>A4988 (lettre E sur le lecteur de micro SD), Rsense associés ==>R150 (0.15Ohms) . Mes moteurs sont ceux d'origine: X, Y & Z ==> 42-34 de chez Creality (BJ42D15-26V09 et 42HS034DF570A-01) ==>0.8A max E ==>42-40 de chez Creality (C17HD2024-02N)==>1.0A max Si je reprend la prose que j'ai lu sur le site (merci @stef_ladefense) pour le calcul des tensions, je devrait avoir pour un A4988: Inom = Vref / (8 * Rsense) ==> Vref = Inom * 8 * Rsense Donc danc ce cas: Moteur XYZ : I max =0.8A==>I nom= 0.8/1.414 =0.566A==>0.6A Moteur E : I max =1.0A==>I nom= 1.0/1.414 =0.707A==>0.7A Vref X , Y & Z : 0.6*8*0.15= 0.72V au lieu de 0.58V mesuré Vref E : 0.7*8*0.15= 0.84V au lieu de 0.72V mesuré J'en conclue que mes tensions sont trop faible et que je dois les augmenter (surtout celle de l'extrudeur). Si d'aventure @stef_ladefense pouvait me confirmer ma démarche !! merci à vous pour vos reponses.

Premières réactions "à chaud" : Plateau trop chaud (moi, c'est maxi 80°) Ventilation trop forte (100% !) 30% maxi, moi je ne la met en route qu'à la 15è couche... Le PETG n'aime pas le vent Le warping étant du aux réactions de la matière par rapport aux calories qu'on lui impose, là tu lui fais subir trop de contraste... Il y a peut-être d'autres choses (je fais appel à l'équipe) mais celle-là sont déjà marquantes.

Bonnes vacances @jcjames_13009

Malheureusement n'ayant rien à proposer, je laisse la place akinenveu

Vu le design hors norme de cette pièce...le cacher sous un vulgaire plateau en argent ?....jamais ! je vais y réfléchir....mais, non ce n'est pas ça. Nan, nan, nan, on a dit: pas dans un mur ! And the winner is...Francis ! Découpe rectangulaire du faux plafond en placo. Collage à chaque coin de la patte imprimée sur le dessus du placo. Vissage du boitier rectangulaire encastré à chaque coin. La platine avec les Led est équipée de 2 aimants et se centre sur le boitier encastré.

Oui, 50/60 mm/s seraient déjà pas mal ( 50x60 (3000), 60x60 (3600)). BTT indique clairement la vitesse maximale de connexion avec leurs écrans TFT ( 115200 bauds) : J'ai ajouté RÉSOLU au titre de ton sujet.

Dans platformio.ini, l'environnement à déclarer pour une SKR mini E3 v1.2 est : default_envs = STM32F103RC_btt Je te conseille la lecture du sujet suivant pour ABM :

Bonjour et bienvenue

Oublie le Noctua, tu vas au devant de problème. Mais cela reste ton imprimante tu faits ce que tu veux

Tu as des gants céramique pour la cuisine (four) qui restent assez souple. pas ceux pour verriers ou soudeurs.

Je n'ai eu que des soucis avec du PETG à moins de 230°... Cela ressemble à du décollement de couches, c'est situé dans une zone où il y a moins de masse de matière et donc de volant thermique.

Ho bin, c'était pour faire avancer le schlimi, shilimi, etc. etc. ---> je rentre !

Mais à quoi ressemble ton stl ? Pour moi - et avec la photo - ça ressemble plus à un manque de support qu'à n'importe quoi d'autre.

Le plus simple étant d'envoyer les commandes par le réseau : ça évite de se lever, de se déplacer, de revenir parce que la sd est restée dans le lecteur, de repartir, d'avoir oublié pourquoi on était parti ... Dans la pratique octoprint est plus qu'une interface réseau, c'est un centre de contrôle qui permet de faire et de gérer de nombreux paramètres de l'imprimante et de son environnement.

Bienvenue ! Tu as tort : il faut aller au plus simple ; étant un ancien administrateur réseau, je pourrai te faire des listes à rallonge de "fails" potentiels. C'est plutôt Ethernet qui est "moyen-ageux". Une bonne (!) carte SD, ça rend l'imprimante indépendante. Le réseau est utile pour la surveillance, pour envoyer des commandes ponctuelles, ... Cela n'empêchera pas un incendie et en particulier de le maîtriser si tu n'es pas à côté de l'imprimante... Ceci étant un cas rare mais il faut être conscient. Si tu installes le Community, il faudra quand même le faire après (le réglage), donc inutile avant (sauf si tu veux tester avec celui d'origine).

Je reviens là-dessus parce que j'en parle sur un autre post : j'ai remplacé l'extrudeur d'origine par un alu (upgrade Creality) car j'avais des difficultés avec un filament bois. Comme on ne voit rien de ce qu'il se passe dans l'extrudeur "boite noire", l'alu tout ouvert m'a permis d'éliminer un soupçon sur l'extrudeur d'origine... Si j'avais décelé le vrai soucis avant, je ne l'aurais pas remplacé

tu gardes la clé à pipe j'imagine, sinon ça doit faire mal 2 doigts sur une buse à 180° oui je sors ->

Pour le serrage il existe des mini clé dynamométrique en 1.8 et 2.5nm si vraiment tu as peur cela peut être une solution, sinon moi j'utilise une cle a pipe du bon diamètre et je serre a froid jusque sentir un tout début de résistance puis je chauffe la buse a 180°c et avec 2 doigts je serre la buse jusque sentir une résistance modéré. (mais c'est assez subjectif). Pour la Profil cela va être difficile depuis 5 mois j'utilise exclusivement Cura car Prusa sur les dernières versions a un comportement qui me plait pas toujours et j'utilise beaucoup d'option présente sur cura et absente de prusa. Mais l'utilisation du HeatBreak bimetal change pas beaucoup il permet de monter plus haut en température si besoin sans risque et sa c'est top, la seule chose est qu'avec un extrudeur Bimetal et en directe Drive je ne dépasse jamais les 2mm de retractions. je te conseil d'imprimer un bench de retraction pour voir quels est la meilleur valeur distance et vitesse a utilise avec ton filament et le système de refroidissement utilise.

Bonjour à tous, J’ai reçu ma mini+ il y a 15 jours. Que du plaisir j’ai rapidement fait la mise au carré de l’imprimante https://help.prusa3d.com/fr/article/mise-au-carre-de-votre-mini_158518 Puis suivie les instruction pour configurer octoprint et je suis très satisfait Et ton message va vraiment fais plaisir, donc merci pour ce retour d’expérience

merci je vais essayer

dentaire ? ou sanguine ??

@Morganne46 Il veut recompiler le firmware de l'écran, pas la re flasher !!

Les tutoriels possèdent depuis déjà quelques temps leur propre rubrique (sous-forum) : Tutoriels et améliorations pour Creality (première ligne de la section Creality). De plus, le tuto de @Titi78est épinglé afin de le placer dans les premiers posts car il est régulièrement consulté.

Bonjour, Je pencherai pour un problème de tension de courroie...

Bonjour, Ca fait penser à un problème d'équerrage (consécutif au déménagement) regarde le topic ci-dessous tu devrais y trouver des réponses:

Voila imprimante reçu et monter hier après midi. Maintenant je vais la tester quelques peu et partir a la recherche d'un Pi et des composants dont j'aurais besoin pour mes futur modifs.

Que du bien Go

Je viens apporter mon témoignage Ma CR6 tourne depuis 6 semaines , quasi 24/24h, je n'ai pas remarqué ce que tu signales. Par rapport à une Ender3, l'extrudeur est bien mieux conçu ; pas de casse pour le moment (peut-être que Murphy m'a oublié...). Pour le système de nivellement auto, je ne vois que des post de difficultés avec BL/BR touch mais c'est clair qu'il faut le comprendre celui de la CR6 ; ici il y a tout ce qu'il faut savoir (en Anglais mais la traduction par Google est bonne) https://damsteen.nl/blog/2021/04/19/on-strain-gauge-leveling Sur un forum on ne voit le plus souvent que des plaintes ; les gens contents ne viennent pas le dire... Me voilà en porte à faux

Ni mur, ni plancher alors plafond ? Encastrement d'un luminaire au plafond ? (accroche toi au pinceau, je retire l'échelle).