Classement

voir même Nickel Chrome je sors nettoyer les chromes à l'extérieur -> PS : la buse et le bloc de chauffe plaqués nickel sont effectivement parfaits, le filament refusant obstinément de se coller dessus (en gros avec ou sans chaussettes, c'est le pied)

Le nickel c'est nickel!

VSCode Visual Studio Code Est un éditeur de code développé par Microsoft. il est doté entre autre de fonctions de reconnaissance de la syntaxe et d'auto remplissage en fonction du langage utilisé (XML, C++, Python, etc...) et de fonctions de débogage C'est un logiciel libre et open source disponible sous Windows, Linux et macOSX Dans le milieu de l'impression 3D on peut s'en servir pour éditer les fichiers G-Code (même si un simple éditeur de texte suffit) ou les fichiers système de son imprimante On peut également utiliser VSCodium, alternative à VSCode sans la télémétrie de Microsoft (ça nécessite toutefois de «bidouiller» quand on veut ajouter des greffons ). Il est même possible de l'utiliser dans son navigateur sans installation sur l'ordinateur Pour compléter son utilisation, principalement lors de la compilation de firmware, vous pouvez consulter ce post Pour en savoir plus : https://code.visualstudio.com/ https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Visual_Studio_Code https://vscodium.com/ Retour au sommaire du glossaire

J'utilise pour ma part que des buses plaqué nickel et il est vraie que j'ai beaucoup moins de résidu qui s'accroche a al buse de Genius, que sur la FLsun et la CR10s pro qui sont encore en Laiton. Mais j'ai jamais utilisé de buse de 1mm pour ma part.

Bonjour @cameleon En complément des conseils de @Savate, Le BLtouch et le CR touch fonctionnent sur le même principe. Avec le Crtouch pour le côté carte mère tu as bien une seule prise 5 broches ? Je te conseille comme je l'ai fait pour mon BLtouch de retirer la prise du Z-endstop et de descendre le capteur z endstop ou de le retirer. Sur la ender 3V2 tu ne peux pas flasher deux fois un même firmware qui porte le même nom. (Mémorisation des noms en mémoire) Mais il suffit de le renommer le xxx.bin en changeant une lettre ou de lui donner un autre nom. Concernant le changement de version du CPU Atmega à 256ko, bon il peut y avoir un prix un peu moins cher, mais c'est surtout un problème de pénurie des processeurs et mémoires, par exemple il est actuellement quasiment impossible de trouver un rasberry Pi4 au prix normal, délais vers novembre 2022 . (Si, il peut se trouver à 2 ou 3 fois son prix)

Erreur n°1 : tu aurais du commencer par l'utiliser avant de faire des modifications Erreur N°2 : une seule modification à la fois. C'était juste un rappel des erreurs courantes, pour les prochaines fois 1) est-ce que ton CR touch monte est descend deux fois à l'allumage ? (probablement) 2) le bon firmware devrait être : Ender-3 V2-Marlin-2.0.1-HW-4.2.2-mainboard-V1.1.2-Compatible with BLTouch and filament detection.zip 3) comment est branché ton cr touch sur la carte mère ? (une petite photo serait la bienvenue) Pour faire les tests, au lieu de laisser s'écraser la buse sur le plateau monte ton Z un peu haut et lors du home fait rentrer le pin du cr touch avec une feuille de papier par exemple, si la descente ne s'arrête pas éteins l'imprimante (ça évitera de massacrer le plateau)

Dans ton cas cette ligne est inutile (elle n'est utile que si le G29 est décommenté) Souvent ça fait tous les combien ? Si tes ressorts sont un peu lâches, il faut peut être refaire tous les réglages avec les ressorts un peu plus écrasés (ou changer les ressorts pas des cales en silicone) Vérifie que tous les axes avec "roulettes" n'ont pas de jeu et que les "roulettes" sont bien plaquées (les roulettes ne doivent pas pouvoir tourner à la main sans forcer et doivent pouvoir tourner en forçant un peu) Tu peux aussi refaire un G29 et M500 de temps en temps ça permet de reprendre le niveau du plateau (et dans tous les cas il faut le refaire après chaque réglage mécanique). Pense aussi à bien entretenir tes vis sans fin (nettoyage et lubifiant sec au ptfe) Important : les réglages du plateau se font plateau et buse chauds (à température d'impression et sans filament dans la buse pour ne pas fausser le réglage avec la feuille de papier) Un autre point : le PLA a un amour immodéré pour la boisson, il absorbe l'humidité très rapidement, de temps en temps si il devient cassant et émet des claquements lors de l'impression, il faut le sécher au four (4h à 40° maxi) Pour tes problèmes d'extrusion vérifie que ton levier d'extrudeur est en bon état et qu'il appuie correctement sur le filament (le filament doit être légèrement marqué par la roue denté, mais pas trop) L'impression 3D n'est pas un long fleuve tranquille, mais au fur et à mesure, les problèmes vont (normalement) se raréfier, il faut persévérer. PS : je n'ai pas relu l'ensemble du fil, donc certains conseils t'ont forcément déjà été donnés, c'est donc juste une piqûre de rappel (il paraît que ça se fait )

Allez, j'accepte ta réponse! J'ai essayé de faire trainer, mais je doit m'avouer vaincu! Il y avait aussi la version "cache pour interrupteur". A toi l'honneur cette fois, j'espère t'avoir donné un peu de temps pour trouver quelque chose!

Ho non j'ai fait une grossière erreur ! c'est un cache pour une prise ... cisgenre ? unisex ? femelle ? peut être en plus une prise USB ... prise RJ45 ... prise TV ? une version "mix" avec la proposition de @Titouvol "un terre hup" qq chose je sais pu quoi ...

Topic Officiel du portage Marlin 2-x pour Alfawise U20, U20+ et U30 AVERTISSEMENT : Ce Topic est dédié aux aspects techniques du portage de Marlin sur les AlfaWise, développement, bugs spécifiques. Il ne s'agit en aucun cas d'un topic ou tuto sur comment flasher Marlin ou Marlin et sa configuration générale. >> Pour tout ce qui est optimisation, ajouts de périphériques et configurations diverses c'est ici << >> Pour le tuto comment flasher Marlin sur les Alfawise, c'est ici << Developpement in progress : Des problèmes de décalages sur l'axe Y (sauts de pas) ont été rencontrés sur un grand nombre d'utilisateurs Marlin. Des investigations intensives sont en cours. M500 (sauvegarde de paramètres dans l'EEPROM/Carte SD) : En cours SD card reader ==> OK (13/04/2019) Touch Screen ==> OK (13/04/2019) Retour arrière vers firmware d'origine ==> OK. Procédure à écrire. Tuto à update USB port ==> OK ! (14/04/2019) USB port Full speed ==> OK ! (250K) (14/04/2019) BL-Touch ==> Config et schéma OK. Attente et tests prévu le 25/04/2019 Flash via carte SD ==> OK ! (20/04/2019) (v7, update du 29/04/2019). =================================================================================================================================================================== ##### Remerciements ##### Aux tauliers du forum et du site, A @Hobi et @Epsylon3 @jmz52 pour leur remarquable travail de Recherche & Développement, A tous les bêta-testeurs @Crzay, @Oniric, @Sylvain37, @wipeout85800, @BarthDVS, @beber75 désolé si j'en oublie... Cliquez sur le petit bouton merci, ça fera du bien à tous les participants ! ########################################### >> ======================================================================================================================= Archive/Genèse du projet 1 : Archive/Genèse du projet 2:

J’ai déjà échangé les autres, un coup de dremel et c’est facile d’adapter plusieurs sunon je dois maintenant faire silence au hotend et le part fan

Alors sa je n'ai pas désolé mais il existe pas mal de support et solution pour installation d'extrudeur Hemera ou Matrix de Trianglelab (la lite est peut être même mieux moteur plus léger), La Hemera Revo reste sur le même forme factor.

Salutation ! Je me dit ( mais a vérifier ) que tu te trouve peut être en légère sur-extrusion et/ou que tu imprime avec un plateau trop chaud pour le filament. Combien de couche du dessus et du dessous a tu ? cela correspond t'il avec les couche en défaut ? température du plateau ? En gros, ma théorie ( a prouver ) c'est, que, si les couches en défaut correspondent aux couche 100% remplie (ici la coque ) si cela extrude un poil trop, le surplus migre et cela pourrait créer ce genre de défauts sur les bords extérieur. ( Et quand cela arrive au niveau des couches non pleine a 100% cela deviens moins prononcé car ce répartie en partie dans le "vide" du remplissage ... et les couches coque du dessus n'ont pas trop le défaut car la majorité du surplus serai lui aussi "poussé" dans l'espace vide du remplissage "en dessous" ... ) un moyen pour vérifier serais de bien prendre le temps de regarder l'impression des couches jusqu'au remplissage pour voir si elles semblent ou non sur-extrudé. (ou alors de tester avec un débit de disons au pif 5% en moins ) Sinon éventuellement un défaut de la géométrie de la machine ?

Bonsoir, je ne sais pas pourquoi, tout ceux qui ont un problème de première couche ne la montrent que de profil . Je ne t'en veux pas, mais pourrais tu poster une photo de la face qui était collée au plateau ?

Salut @ZedaNexen, Peux-tu fournir ton profil Cura au format HTML (voir ce tuto), ainsi que le STL (ou autre format 3D) de ta pièce avec le trou carré? Autour de ton trou, on peut aussi voir que les lignes ne sont pas jointives, ce qui pourrait se corriger par une augmentation du débit, voire une calibration de l'extrudeur avec ce fil.

Pas mieux Je valide

Bien, maintenant il te reste à régler le Z_offset, c'est selon ton firmware quelquepart dans le menu prepare (ou sous menu) en gros c'est la distance entre la buse et quand le crtouch déclencle le zéro. Souvent on démarre avec un z-offset de - 3 mm (cela peut être -4 mm).. Bon tu mets par exemple pour démarrer - 3 mm. tu sauvegardes dans le même menu ou dans celui de control. dans prepare tu fais un home. dans prepare move... Z; le Z après le home doit être vers 13 mm bon peu importe la valeur exacte. dans le menu move. tu as move Z. avec un valeur positive. Tu diminues le Z d'abord 5 mm. puis pas à pas tu vois ou tu en es avec la distance buse bed, tu continues jusqu'à à Z = 0 ou quand la buse est très proche du plateau. Si la buse touche le plateau à z= 1mm tu mets un z offset de -4 mm ou plus en valeur absolu. si à z=0 tu es trop loin du plateau (vis à vis de la feuille de papier ou le ticket de Carte bleu) tu met un z offset de - 2.5 mm ou - 2.7mm selon l'écart que tu estimes. Tu refais un homing (home all) tu fais un move Z vers Z= 0. Tu peux mettre déjà la feuille de papier ou CB il faut que cela gratte, un peu seulement si ticket CB. PS tout cela à chaud Buse 200 ° C et bed 50-55 celsius. Tu refais ce processus jusqu'à la bonne gratte sur le papier. Si tu augmentes en valeur absolu le z_offset, tu te rapproches du plateau et l'inverse. (à -3mm ta buse sera plus proche du plateau qu'à- 2mm) n'oublie pas pas quand tu as le bon réglage de "save " le z-offset dand le menu zoffset ou dans control (save parameters si tu ne l'as pasdans z-offset, dépend du firmware. actuellement je suis avec un z-offset de -1.1mm, avec une autre t^te j'étais à moins 2.11 mm. . Bon vu ton heure locale tu es en Amérique du nord, Canada peut-être (Quebec ?) vu le Allo Pour utiliser Pronter face il faut que tu installes le driver CH341.exe. le CH340 sur la carte SD ne fonctionne pas chez moi.

Ce n'est pas toujours aussi simple que fokon, yaka mais c'est faisable. Quant à Google et Apple, si si, je peux te dire que pas mal de monde râle. Au moins pour Google il existe des alternatives (autres moteurs de recherches, autres navigateurs et pour Android des systèmes épurés).

On peut également utiliser vscodium, alternative à VSC si / quand on est allergique à la télémétrie de Microsoft (ça nécessite toutefois de «bidouiller» quand on veut ajouter des greffons ). Il est même possible (merci Hassan Céhef ) de l'utiliser dans son navigateur sans installation sur l'ordinateur Pour compléter son utilisation, principalement lors de la compilation de firmware, un lien vers ce sujet pourrait être ajouté ?

Tu as de la chance, tu aurais pu avoir un GD32F303RE (512ko de mémoire flash mais architecture légèrement différente des STM32) La pénurie de composants touche de nombreux matériels. Quand le BL/CRtouch réagit comme tu l'as constaté c'est que la partie servo fonctionne mais celle faisant fonction de détecteur de fin de course, elle, n'est pas fonctionnelle. Pour que tout fonctionne en adéquation, il faut que firmware et branchement sur la carte correspondent. Indice: les firmwares Creality sont généralement prévus avec les cartes 32bits et leur connecteur dédié sur celle-ci supposent que le CR/BLtouch est connecté sur cette prise (encore faut-il que la nappe de fils soient elle aussi prévue pour (ne pas se fier aux couleurs du câble sauf si le matériel provient de Creality)). Ce n'est pas «vraiment» le nom qui est mémorisé mais un hash de celui-ci (ça prend nettement moins de place). Pas faux. J'utilise ce site pour «surveiller» la disponibilité mais il faut être très rapide quand il y en a en «stock». PS: Pense à ajouter le modèle de ton imprimante dans ton profil. En haut à droite de la page, tu accèdes à ton profil en cliquant sur ton pseudo: Tu choisis la ligne "profil", puis l'option "Modifier le profil": Tu effectues toutes les modifications que tu veux mais surtout la ligne "Imprimantes" que tu complètes: Et tu n'oublies pas de valider en cliquant sur "Enregistrer":

Utiliser une buse plaquée chrome ou nickel ?

@Sebigeli En fait, je voulais que tu regarde la valeur "Z" dans le menu: menu / option / machine / réglage / Décalage palpeur. Pour voir si celle-ci (d'une fois a l'autre) change ou si c'est ton BL Touch qui déconne. Question bête, mais la pièce coulissante sur la quelle est fixé ton BL touch est-elle bien serrée, ne se pourrait-il pas qu'elle bouge en Z?

@MrMagounetC'est à dire ? Mon z offset rechange tout seul, aujourd'hui je me suis retrouvé avec 0,5 cm entre la buse et le plateau alors que tout était nickel hier.

c'est pour ça que j'ai joint les fichiers, il suffit de les lancer comme pour une impression.

tu devrais plutôt augmenter le nombre de parois et de couches de début et de fin et laisser la largeur des parois à 0,4, cela rendra ta pièce beaucoup plus solide (et sans trous carrés escamotables ).

Salut @bp006 Pour info, ma licence a aussi expirée pendant les congés. J'ai suivi la procédure pour le renouveler et je peux utiliser Fusion 360 de nouveau. J'ai aussi pu récupérer tous mes fichiers Par contre bien attendre l'expiration de la licence avant de lancer le renouvellement et bien aller jusqu'au bout c'est à dire télécharger Fusion 360 même si déjà installée sur ton poste de travail @+ JC

Rassure moi, tu avais démonté le moteur là ? Ce que tu appelles le bloc noir, c'est ton moteur. Tu n'as pas de coupleur comme indiqué plus haut. Ton moteur est censé être accroché au chassis par en haut!! Comme sur la première image de ton lien. Il n'a pas à être en pendant comme il est actuellement. On ne doit pas voir la tige fileté entrer dans la machine.

Je n'avais pas eu la notif de ta réponse ^^' Il y a mieux qu'une cartographie : tu peux simplement reprendre la config de base de Klipper pour la série Mega, c'est exactement le même pinout ---> https://github.com/Klipper3d/klipper/blob/master/config/printer-anycubic-i3-mega-2017.cfg L'ancienne notation "Arduino" est aussi dispo sur le repo de Klipper ---> https://github.com/Klipper3d/klipper/blob/v0.9.1/config/printer-anycubic-i3-mega-2017.cfg Ça devrait pas mal t'aider à finaliser la transition.

@perrito l'amélioration est a peine perceptible car se sont les ventilateurs du chassis et de l'alim qui sont les plus bruyants malheureusement. Il y a un topic sur ce sujet sur le forum car ce n'est pas évident de trouver des remplacement pour le chassis et les alims fanless sont hors de prix. A+

Juste pour compléter le bon tutoriel de @Yo' On peut trouver une documentation, bien à jour, de ce trancheur. «Cerise sur le gâteux gâteau», elle est en français Pour la consulter, rendez-vous >>> ici <<<

allez je partage Reçu plus tot que prévu (ca c'est le bon point) la suite arrive les rails sont de qualités FLSUN cela vous donne une idée je posterai une video demain c'est édifiant @julmar qui etait la @P_tite_tete tu vois il n'y a pas que FLSUN @Motard Geek Je dois avoir la poisse @foxies c est pas pour tout de suite le Klipper