Classement

@diebold Merci d'éviter de créer deux posts pour le même sujet car j'ai déjà répondu ! Selon la photo envoyée sur le premier aucun composants ne sont changés. (le deuxième condo est gonflé donc en court circuit) Si je regarde l'alimentation les deux condensateurs sont sans doute gonflés il faut les changer par des 680 micros farads tension 250v température 105°. même dimension Ensuite les éléments que vous commentez +- jaune sont effectivement l'alimentation secteur de 250V. Il faut pour le test de l'alimentation débrancher tous les fils rouge et noirs qui correspondent à l'alimentation 24V.Allumer l'interrupteur pour un 1) test; ensuite il faut brancher un voltmètre au plus et au moins du 24V +et- si la tension est absente c'est la panne... Si l'alimentation n'est pas correct il faut pas insister car il faut changer les composants et faire un diagnostic précis de l'ensemble de la carte mère. La réparation doit être réalisée par un technicien ou un bon bricoleur qualifié !!!ci-joint la photo de l'alim avec tous les points rouges à vérifier Je propose d'envoyer l'alimentation au revendeur local pour réparation à @studiolab39 officiel il suffit de communiquer par email.a+

Hello, N’ayant pas trouvé de fichiers tout prêts, j'ai créé un pack comprenant les pieds venant d'ici les brides de pied venant du même endroit, que j'ai modifié les pièces du haut que j'ai entièrement dessiné SWX2 - Renfort axe Z.zip Matériel nécessaire pour le montage : 2 tiges M8 de 60 cm de longueur (mini 58 cm, maxi 65cm mais ça fait crade) 8 écrous M8 (éventuellement 6 nylstop et 2 normaux) 4 vis M5 x 12 ou plus - tête Allen (pour les pièces du haut) 6 vis M3 x 16 - tête Allen (pour fixer la bride sur le pied) 6 écrou à encastrer M3 carré 5.5 (pour fixer la bride sur le pied) 2 vis M3 x 12 ou plus (pour fixer la bride sur l'imprimante) Une visu des pièces d'un seul coté : Le bleu France de chez Arianaplast se marie très bien avec le bleu Artillery. Voici un tuto pour le montage Merci à @TonyNarko67 pour la réalisation de cette vidéo.

Bonjour, Teachingtech, célèbre youtubeur australien (langue anglaise), complète son site de réglages, dépannage de nos imprimantes 3D par une nouvelle section dédiée au Bltouch (y compris une section dépannage rien que pour lui) via l'onglet «Upgrade guides». Vu le nombre de problèmes d'installation de cet ABL (AutoBedLeveling) trouvés ici sur ce forum, peut-être sera-t'il utile à certains Son site >>> ici <<< Sa vidéo (accessible via son site) :

Salut J'ai rajouté ça dans le [TUTO] Comment choisir et formater sa carte SD ou sa clé USB Dites moi ce que vous en pensez A retenir quand même en cas de pb avec un carte SD Pour rappel, sur les Raspberry Pi il est conseillé d'utiliser une carte SD de Classe 10. Mais dans ce cas le Raspberry PI écrit pratiquement en permanence sur la carte SD @+ JC

La thermistance est très fragile. Juste à sa sortie les fils sont très fins et fragiles. Il ne faut pas qu'ils se touchent ou touchent une partie métallique simon cela fait un court circuit et renvoie une valeur de température erronée. Il faut la débrancher et vérifier sa résistivité avec un ohm metre qui est généralement de 100kOhm Si elle est en court circuit sans que ses fils se touchent il faut la changer. Ensuite c'est peut-être le câble entre la carte mère et la thermistance qui est en court circuit

Hello ! Pour info c'est un problème connu chez Longer, ils ont d'ailleurs corrigé sur les dernières versions en mettant des connecteurs type T-plugs : Il y en a de dispo chez compozan : Carte-mère Alfawise Longer3D U30 Pro - LK4 Pro LGT 1.0 originale (compozan.com) Cordialement, bisous !

Après mes déboires avec le PVA (voir Voici le résultat

Salut @thx4 Sauf erreur de ma part, le message indique que tu essais d'appliquer une correction alors que tu n'as pas de matrice sauvegardée puisque tu as dû initialiser l'eeprom après flashage du firmware. Donc soit: tu as un système de palpage (bltouch,...) dans ce cas, il devrait suffire d'imprimer ce fichier pour générer et enregistrer la matrice. SauveMatrice.gcode tu n'as pas de système de correction. Il te suffit de désactiver la correction avec ce fichier à imprimer DesCor.gcode

Il te faut un compte Discord.

Si sur ta carte mère il y a marqué TH là ou les fils blancs arrivent, donc le branchement est correct, c'est ta thermistance qui ne marche pas correctement, comme l'indique @PPAC dans ses 2 posts précédents.

ça c'est le moteur, il faut quand même essayer de comprendre ce que l'on fait ... Su la tête tu as au moins deux branchements : la cartouche de chauffe (le cylindre de 6 à 8 mm de diamètre qui rentre dans le bloc de chauffe et soit un petit cylindre de 3 mm de diamètre soit un espèce de petite boucle (ça dépend des têtes) : c'est la thermistance : ce qui indique à l'imprimante à quelle température est la buse. Donc le but c'est de débrancher la thermistance, @PPAC t'as indiqué que c'était TH0 (sur la carte mère il y a de petits sigles blancs un peu partout : ce sont des lettres (ou des chiffres) qui indiquent à quoi servent les connecteurs Par exemple sur ton borner à gauche (les trucs verts avec des vis) : tu as les 2 premiers qui correspondent à un ventilateur, les deux suivants à la résistance de chauffe du bed et les deux derniers qui correspondent à la cartouche de chauffe de la tête. Tout en bas à gauche les deux fils blancs arrivent dans TH : C'est la thermistance qu'il faut essayer de débrancher pour voir si le message change Bien entendu les branchement et débranchements se font IMPRIMANTE ETEINTE (débranchée du secteur)

l'extrudeur ne fait pas partie du circuit de la mesure de la température. Une thermistance peut avoir plusieurs formes. C'est se qui permet de mesurer la température https://www.google.com/search?q=thermistance+ender+3+v2 -> Elle se trouve souvent connecté sur le port TH0 sur la carte mère ( ici c'est surement TH "Nozzel thermistor port" , (il semble y avoir une erreur j’aurais dit "Hotbed thermistor" pour celle en "TB" ) https://www.google.com/search?q=creality+4.2.2 ->

Effectivement, au redémarrage, c'est revenu à la normale. ça m'a carrément inquiété sur le coup, j'ai même pas pensé à tout simplement redémarrer ! Bon ça a mis un peu le souk quand même, mon réglage en z n'était plus du tout comme avant, mais ça c'est pas gênant, je sais m'en défaire. Plus qu'à relancer mes tests pour voir si j'ai résolu mon souci originel : cumul de sous extrusion et de stringing ! Encore merci pour les réponses

La carte SD est de marque ? Formatée en quel format ?

Je suis de l'avis de Savate, la température dans le caisson ne dois pas aider pour le PLA. ( surtout avec l'été qui arrive ) ( et pour le décalage X sur les dernières photos, là je connais trop, sur ma K8400 j'ai un très mauvais refroidissement de l'impression et donc cela fait beaucoup de bavures lors des remplissage, les bavures reste collé a la buse ou dans une zone spécifique de l'impression, se cumule et a un moment créé des gros pattés qui gêner le déplacement de la tête ... et aussi il y a le curling quand il y a des port a faux ou des pont qui s'ajout a cela pour gêner les déplacements ) Je me dit que peut être aussi, tu a une carte SD pas suffisamment rapide et cela favorise des micro pauses et comme la tête reste longtemps a un même endroit cela favorise les défauts / bavures Donc ne pas fermer le caisson ( y mettre un thermomètre pour avoir une idée de la température qu'il y fait ) , vérifier le ventilateur de refroidissement de l'impression (bon flux, bonne orientation du flux ) (éventuellement changer la carte SD par une plus rapide pour diminuer les micro pause lors de l'impression) vérifier l’état du nez de la buse, si trop abîmé, cela favorise les bavures.

Juste pour un éventuelle suivant qui pose les même question je met ici la photo dont parle vap38 ( et j'aurais mis bien plus de point rouge ( ou vert ou gris pour un éventuel daltonien ) , ou plutôt j'aurais tout mis avec des points rouges (même les soudures en dessous mais j'ai pas le niveau de vap )) Mais comme le souligne tout les intervenants, attention il faut bien se former ( base d’électricité et d’électronique ) avant de commencer a "travailler" dans des boitier de se genre car il y a des gros risque de s’électrocuter ou de créer un court circuit qui pourrais y mettre le feux ou détruire encore plus de composants. ( extraite du commentaire https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/profile/21242-vap38/?status=356&type=status sur le profil de vap38 où diebold fait la demande d'aide initial )

oui des gros trucs comme ça c'est plutôt simple A la bonne température En général c'est 370° pour un fer réglable, sinon oui un fer puissant (mais à panne fine) est plus sympa sur ce type de connecteurs, la masse métallique ayant tendance à 'refroidir' le fer. (mais bon ce type de connecteur doit très bien se dessouder avec le 50W) Une pompe à dessouder (ou de la tresse à dessouder mais je ne suis pas fan) aussi pour ne pas se prendre la tête. Par contre ce type de surchauffe est plutôt due à un mauvais contact entre les connecteurs -> étincelles -> chaleur -> fonte du plastique et dépôt de billes de métal fondu -> encore pus mauvais contact -> plus d'étincelles -> ... Le simple remplacement des connecteurs pas des borniers de qualité peut aussi résoudre le problème.

Imprimer du pla dans un caisson fermé c'est rarement une bonne idée, à partir de 40-45 le PLA ramollit et a du mal à être extrudé. Tu as essayé en laissant le caisson ouvert ? Sur la grande pièce tu as aussi deux décalages en X peut être dus à la température (ou pas)

Ou juste éteindre (déconnecter le secteur et l'USB ) puis rallumer l'imprimante car en principe au démarrage de l'imprimante elle se trouve en mode absolut. Par précaution, je met un G90 dans mon g-code de démarrage pour éviter se genre de problèmes ( mais c'est selon les besoins usage de chacun ou de l'impression a effectuer ...) Edit : Heu là j'ai un doute car je en sais pas si le "flag"/"l'etat" du mode de déplacement (absolut ou relatif) se trouve ou non enregistré dans l'eeprom ... ( donc c'est pour cela que je préfère le forcer avant chaque impression dans mon g-code de démarrage. de même tu pourrais mettre t'on M92 dans ton g-code de démarrage pour le forcer a chaque fois ( si par exemple tu n'avais pas d'eeprom ... ou pour ne pas avoir a le changer sur l'imprimante après une mise a jours du firmware ) )

Merci pour ces précieuses infos @Patrick76 ça m'évite de galérer avec mon fer 50W. Du coup, fer 50W + matos sous la main + grosse envie d'imprimer = alternative 2 (monter les 2 mosfets, nettoyer les 2 connecteurs et utiliser le connecteur femelle pour alimenter un des mosfets). Pour le moment, ça imprime.

Salut @diebold, Un conseil d'ami, vu comme t'es parti, la seule chose que tu vas gagner, c'est un aller simple pour le cimetière . Si tu n'es pas capable de deviner que les fils qui sortent de la prise 230V, c'est du 230V et que les condos avec de gros signes - sur toute la hauteur pour indiquer que c'est le pôle moins donc un composant polarisé, alors tu devrais arrêter et passer par la case achat . PS: ce n'est que mon avis

ou 110 V si il est dans une cabane au Canada

Salut et bienvenue Je n'ai pas de Tenlog, donc pas sur à 100% de ce que je vais écrire. L'alim ressemble à un modèle standard. La ref devrait ressembler à ça -> P 600W 24v. Une alim réglable avec plusieurs sorties à 24v 600W Donc je dirais En partant du haut (comme sur la photo) 1 et 2 -> Entrée 220v secteur après interrupteur (Fil rouge et fil noir) 3 -> Terre (Fil jaune) 4, 5 et 6 -> Sortie -0v (Fils noirs) 7, 8 et 9 -> Sortie +24v (Fils rouges) Et juste en dessous le potentiomètre pour ajuster la tension de sortie (pas besoin de toucher normalement) Pour mesurer commencer entre 1 et 2 -> multimètre en position tension alternative "~" > 250v. Vérifier si le 220v arrive et se coupe en basculant l'inter. Attention au 220v ça pique Ensuite si le 220v arrive à l'alim, mesurer s'il y a du 24v entre 5 et 7 (ou 6 et multimètre en position tension continue >= 30v @+ JC

Si tu ne comptes pas faire de flex, autant garder ta machine comme elle est. Le direct drive ne t'apportera rien de plus, pas plus que le double Z que ta machine actuelle : tout est une question de réglage et plus ta machine est simple, moins ces réglages seront complexes. De plus en restant sur une machine "stock", tu trouveras plus facilement de l'aide car les users sont plus nombreux. Quand tu seras au bout de ce que peut faire ta machine, il faudra lors se poser la question de ce que tu veux faire en plus. Et à ce moment là, peut-être que ton besoin sera plus vers une machine à 2 buses (ou plus)...

Hello! Il y a deux ventilateurs sur la tête d'impression d'une imprimante 3D. L'un est controlé par la machine et se met généralement en route dès que la machine est sous tension ou lorsque la buse ateint une cinquantaine de degrés. Pour celui là, on ne touche a rien. Mais, le seconde se régle via le logiciel de tranchage (Cura, Super slicer et autre) sous refroidissement dans les réglage du filament. C'est ici qu'il faut mettre 0% est juste un peu pour les ponts.

Il en manque une : quelle % de ventilation (pour le petg si il n'y a pas de ponts ou de gros surplombs - ce qui a l'air d'être ton cas - c'est le moins possible)