Classement

Pas mal. Je procède un peu différemment, en pensant directement impression 3D. Puisque je n'utiliserai pas d'autre procédé de fabrication, autant l'intégrer dès le départ. Mais je constate généralement que je ne suis satisfait d'un design qu'après la troisième itération. Le plus souvent je vais jusqu'à l'impression des prototypes intermédiaires pour bien évaluer ce qu'il faut changer. Il m'est même arrivé de conserver des prototypes comme pièce définitive (et là je regrette les paramètres d'impression "au plus vite"). Ce que j'essaye de faire, et qui est loin d'être facile, c'est de mixer le traditionnel avec l'impression 3D. Tomber dans le tout imprimé est facile, mais rarement la bonne solution. Mixer les techniques classiques, une bonne vieille scie, quelques matériaux de base et des vis, avec quelques touches d'impression 3D donnera le plus souvent un résultat plus rapide, plus robuste, plus esthétique, moins plastoc voire même moins cher. Je rejoins aussi la team : "Plus c'est simple, mieux ça marche".

Hello, Suite à la découverte du Quoi qu'est-ce par @PPAC, voici l'unboxing. Les changements le plus notables entre ce module laser 10W et le 5W sont : La puissance La longueur (16 cm au lieu de 12,5 cm) La distance de focale (5 cm au lieu de 3cm) Le système de fixation de la pyramide de protection, ce qui empêche l'installation des buses de air assist prévues pour le 5W Le filetage pour le air assist vendu par Longer La partie électronique est sensiblement la même. Au niveau des caractéristiques des graveurs, peu de changement. Model Number Ray5 5W Ray5 10W Laser Technology Dioser Technology Dioser Technology Working Area 400x400mm (15.75x15.75inch) 400x400mm (15.75x15.75inch) Laser Wavelength 450nm 450nm Focal Length Fixed Focus-30mm Fixed Focus-50mm Laser Spot Size 0.08x0.08mm 0.06x0.06mm Optical Output Power 5W 10W Z Axis-Height Range Up to 47mm Up to 47mm Fastest Working Speed Speed 10000mm/min Speed 10000mm/min Engraver Output DC12V5A DC12V5A Engraver Lnput AC110-240V AC 110-240V Software LaserGRBL&LightBum LaserGRBL&LightBum Connection USB/TF Card/Wifi USB/TF Card/Wifi Laser Engraver Size 586 x 583 x 176.5mm (23.07x22.95x6.95inch) 586 x 583 x 176.5mm (23.07x22.95x6.95inch) Package Size 621 x 299 x 127mm 621x299 x 127mm Je suis étonné par la similarité de l'alimentation entre les deux puissances. Le module laser 10W consomme environ 40W. Une fois monté, la différence se fait sentir dès la première découpe. Ce contreplaqué de 18 mm qui a été partiellement découpé en 700 passes avec le 5W l'a été en 3 passes avec le 10W. FAUX Lorsque la distance focale est mal réglée, le laser qui frappe le bois fait un bruit de chalumeau de poche La puissance n'a que doublée mais les capacités de découpe ont plus que doublé. Dans ce topic, nous allons découvrir ses capacité et les comparer à celles du 5W.

Comment bien dessiner une pièce ? Ceci est valable pour toutes les pièces que vous allez dessiner, que vous soyez débutant ou professionnel : 1 Vous commencez par dessiner votre pièce d’instinct, sans vous préoccuper de son mode de fabrication ni de sa faisabilité ni des matériaux qui la composeront. Si vous n’occultez pas ces paramètres, vous vous bloquez dans votre créativité. 2 Maintenant que votre pièce est devant vos yeux, vous allez la dessiner plus précisément en tenant compte de son mode de réalisation, de la matière et de ses conditions de fonctionnement. 3 Vous oubliez complètement le point 2 (ce qui est loin d’être facile) et vous recommencer le point 2, mais différemment avec d’autres solutions. 4 Vous faire une troisième itération du point 2 (ce qui est encore plus difficile après deux conceptions). 5 Le lendemain ou plus tard encore, vous analysez les trois versions de votre pièce et vous prenez le meilleur de chacune. 6 Ce cinquième dessin doit être proche de la pièce définitive. En final, il reste les retouches qui concernent la corrélation avec l’environnement de votre pièce. Cela peut vous paraître ridicule, mais dites-vous bien que ce n’est jamais le premier dessin qui est le bon (n’en déplaise à votre orgueil) et LE PLUS IMPORTANT : plus une pièce est simple, mieux elle fonctionne et moins elle est onéreuse (depuis l’avènement de la CAO ce principe est trop souvent oublié).

C'est a la mode Klipper Il y a aussi "BigTreeTech x Klipper" qui pointe son nez ! ils l'annonce avec un jeu pour peut être en gagner (oui oui je participe ) https://www.facebook.com/BIGTREETECH/posts/pfbid022V9nKYzaK3kK7hjHktGh8NNT2jffRYb6kabLPf2441RgUEtt6vhLitFbq4zyDT2Yl Et "Flsun Speeder" ( là aussi annonce avec un jeu mais qui se termine très bientôt ... ) https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0iywBmYyeC2hALXg1s34k2JzMqocbRcm2a9SJscb3wXYm6j84JpRDcereNczB4tLnl&id=2176354725985017 ou ( groupe privé ) https://www.facebook.com/groups/flsunv400/permalink/1695406400822633

Surtout si tu continues à garder les cartons vides

C'est quoi un magnétoscope? une cassette?

Courage ! Si tu persévère, tu devrais arriver a apprivoiser cette machine. ( Et malheureusement, oui, c'est pas aussi simple d'utilisation et d'entretien qu'un magnétoscope ... ) Bonne continuation.

Bonjour, tu as une fablab sur Toulouse : https://artilect.fr/organisateur/artilect-toulouse/ Tu pourrais trouver de l'aide... Tu as aussi la boutique Atome 3d à Lespinasse : tu pourrais y obtenir des conseils, ou mettre une petite annonce.

Bonjour, @Julien @Motard Geek Voici une représentation sommaire de quelques équipements Laser, imprimantes 3D, etc... tout n'est pas représenté. l'atelier découpe vinyle et flocage n'est pas représenté bonne découverte a+ Francis

le plastique n'a pas le temps de refroidir : plusieurs solutions : * imprimer plusieurs balles à la fois * augmenter le temps minimum d'une couche * faire les deux à la fois.

C'est un principe général qui devrait s'appliquer un peu plus souvent dans la vie courante en général c'est plutôt "pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué" (après les usines à gaz en ce moment ça peut toujours servir )

ça c'est de l'upgrade qui vaut le coup, pour ceux qui veulent faire de la découpe tout du moins

Ah ok, c'est ça l’annonce que j'ai vu dans le Tourangeau Libéré : Cherche local très proche de Tours pour entreposer des cartons vides et des imprimantes.

Sans oublier le célèbre V2000 V2000 — Wikipédia (wikipedia.org) à ne pas confondre avec K2000 qui date pourtant de la même période

à votre service @Sim005bien content que l'aide était bien ciblée, c'est parfait a+ un petit merci en bas à droite me fera plaisir

Bonjour merci pour votre aide, c'est ce que j'ai fait et un fil était abîmé dans un cache noir je l'ai ressoudé et tout remarche ! Merci beaucoup de votre aide.

J'ai enfin mis en place ma Mega (trois semaines, pour certains cela aurait été insupportable). Le principe de pouvoir ouvrir complètement les portes facilite grandement la manutention du bac et du plateau, c'est vraiment un plus, MAIS cela entraine un gros désavantage, la Mega mesure 48 cm de large et pour pouvoir ouvrir les portes on passe à 96 cm de largeur utile. (cela m'énerve de perdre autant de place) Donc en ce beau dimanche de fin Juillet, je me décide à modifier cette bécane (que je n'ai toujours pas mis sous tension) Démontage des portes et des charnières Je récupère les charnières pour les poser au dessus de la machine. Aspiration des copeaux et assemblage des quatre charnières La hauteur sous plafond est suffisante, heureusement. Voila une Phrozen qui vient de gagner la moitié de sont encombrement en moins de deux heures et sans avoir dépensé un centime.

Vu à l'instant sur Facebook : A surveiller, ça serait fort que ça soit compatible avec tous leurs modèles, ou tout du moins les récentes comme la Ender-3 S1 Plus ou la CR-5 Pro HT

Salut a tous, Tout est dans le titre ! J'aimerai compléter ma caisse a outil avec un scanner sans casser la tirelire ou vendre un rein ! MERCI

snap maker propose de gagner une machine sympa pour de nombreuse utilisation DIY (l'artisan V1) il faut : -s'inscrire - chercher des indices sur leurs site -reconstituer un phrase magique à partir des indices. finito ! ya plus qu'a prier perso je n'ais pas trouver la phrase (il faut un compte fdbk) pour un mots mais si quelle qu'un en à un je veux bien le tuyaux

Bonsoir Kanette, Bienvenue sur le forum. C'est normal que tu galères au début. Avec le fotum tu vas te familiariser avec les termes un peu techniques, quoique tu avais déjà une ender3 donc tu connais peut être déjà. Je suis débutant comme toi et grâce au forum qui est une mine d'info je suis très content de la cr10s pro v2. Bons prints.

Bonjour tout le monde, Je suis kevin (un prénom pas mal esquinté sur le net mais j'assume) et j'ai 36 ans... Après plusieurs années à "suivre" l'évolution des imprimantes 3D et à regarder celles de mes amis je me suis enfin lancé... je viens de recevoir mon Ender 3 V2 depuis quatre jours et je me gratte pas mal la tête sur les notions un peu plus avancées. De base j'ai métier orienté dans la conception virtuelle en aéronautique et le calcul de structures, je trouve cette possibilité de "sens inverse" (du virtuel au réel) incroyable, la boucle est bouclée et c'est fabuleux ! J'ai longtemps hésité avec une imprimante à fusion car je suis aussi passionné de JDR et j'ai envie de me créer pièces et tokens... Mais je voulais aussi m'imprimer tout un tas de pièces que j'ai besoin (supports de lampes, accessoires pour ma boite à gant de voiture, etc)... D'où mon choix d'ender 3 pour commencer "gentiment". J'ai trouvé votre forum au grès de me pérégrinations et j'ai bien hâte d'échanger avec vous.

bienvenue et je te souhaite de très belles réalisations et de nouveaux concepts à l'étude. a+ Francis

#metoo Le principe KISS en informatique

oui c'est quelque chose comme ça. en modifiant le __init__.py on doit pouvoir lui dire de chercher M8 en plus de ENC (vers la ligne 2240) pour traiter la commande directement, mais c'est du python et je n'aime pas les serpents

Tu n'as pas de bl-touch ou autre capteur de plateau ? Si tu n'a pas de capteur bl-touch c'est toi qui règle les 4 coins en face des molettes de réglage plateau ? Quand l'imprimante a terminée son auto home elle indique quelle valeur en Z ? Si elle indique Z0 et que tu lance la procédure de réglage avec le papier, une fois que le réglage est terminé elle indique quoi en Z ? Si elle indique Z0 c'est qu'elle a fait le zéro sur le dessus de la feuille de papier et non sur le plateau. Ce qui explique que ta première couche est trop haute Je pense qu'après avoir fait l auto home il faut faire un move axis Z de la valeur de l'épaisseur de la feuille puis lancer après le level corner pour que a la fin de la procédure elle soit au Z de l'épaisseur de la feuille car c'est bien le haut de la feuille que la buse touche

OMG j'avais pas eu la curiosité de consulter les prix, c'est pas donné le module seul !

Salutation ! Pas de caractères spéciaux ou diacritique dans les noms de fichiers et des nom de fichier pas trop long ? Bien des fichier d'extension ".gcode" ? Carte SD bien éjecté du PC ? Pas d'adaptateur ? Carte SD fraîchement formaté en FAT32 ? Sinon pour des pistes

Salut @Guilaume je vais pas rentré dans le détail des machine dans ton budget dispo. Je vais juste répondre a 2 questions. La FLsun Q5 est une machine correcte si tu cherche pas a imprimer trop vite et que tu n'imprimera pas de TPU. Pour faire de la Figurine je l'ai fait avec ma Flsun SR pour quelques Socles et Figurine de taille moyenne à grande 20cm et plus, par contre on obtient rien de propre sur des figurine de moins de 17cm. Exemple de figurine en PLA sur SR : après mastic aérosol ponçage et peinture En Résine ce que j'utilise le plus pour les figurines voila ce que l'on obtient : Ici impression après et peinture

@KachidokiDans le cas de la Tenlog, il faut en effet rafraichir la liste par le menu, en cas par exemple de changement de carte SD.

"beta" ( bien sur, "beta", pour Betamax https://fr.wikipedia.org/wiki/Betamax écrasé par les VHS https://fr.wikipedia.org/wiki/Video_Home_System ) Mais attention cela peut engendrer de drôle de bêtes Source image https://angele-riguidel.com/installation/vhs/

J’utilise OpenSCad pour toutes mes productions. Il est clairement mono-tâche et le multi-coeur ne lui apporte rien (sauf qu’il évite que les appli annexes, anti-virus et autres) lui volent des cycles. D’avantage de mémoire améliore bien sûr les performances. Il y a un certain nombre d’optimisations de bon sens à pratiquer comme par exemple utiliser un linear_extrude à partir d’un dessin 2D quand c’est possible, limiter les differences et les intersections ainsi que le nombre de facettes d’une courbe. Il manque quelques fonctions natives à OpenSCad comme des courbes de Bézier et des chanfreins mais on y arrive… Le plus gênant à mon sens est la production de .stl imparfaits et l’obligation de recourir parfois à des réparateurs comme le OnlineStlRepair de FormWare (super produit !) dont on regrette qu’un équivalent ne soit pas intégré à OpenSCad. Parmi les alternatives, CadQuery part d’une bonne idée (changements de référentiel) mais c’est rapidement ingérable du fait d’une syntaxe insuffisante.

J'ai acheté la Méga et la mighty chez 3Dpartnershop en Pologne. Prix intéressant, livraison sans aucun problème, le SAV pour l'instant je n'en ai pas eu besoin donc je ne peux pas en parler.

Tant que la bande ne s'est pas totalement coincée dans les têtes rotatives, c'est vrai, mais une fois que c'était entortillé ce n'était pas gagné de retrouver une cassette ou un magnétoscope en état de marche

On a effectivement du retard sur la gamme Phrozen mais puisque c'est si gentiment demandé, voici une page pour la Mega : https://www.lesimprimantes3d.fr/comparateur/imprimante3d/phrozen/sonic-mega-8k/ @divers : où as-tu acheté ta machine pour info ?

En fait, le risque c'est surtout que certains paramétrages de la première impression ne soient pas remis à zéro pour la suivante. Par exemple si on joue avec le flow ou le feedrate, il est possible que l'impression suivante "bénéficie" de ces petits ajustements non désirés. Un start / end g-code bien écrit doit éviter ce cas de figure lorsque ces réglages sont fait dans le slicer, mais les réglages fait manuellement sur la machine ne sont pas forcément tous réinitialisables par G-Code. Quand j'utilise de tels ajustements ou que je fais des choses atypiques avec les G-Codes, entre deux impressions j'appuie sur le bouton reset. Pour l'éjection de la carte SD en elle-même, ça dépend des machines. Si parfois certains firmwares montent la carte en lecture-écriture, la plupart du temps c'est en lecture seule. Donc pas de soucis pour "arracher" la carte (hors impression bien sûr). Certaines machines ne proposent pas la détection automatique de l'insertion/éjection de la carte SD. Dans ce cas le contenu de la carte n'est pas rafraichi automatiquement, il faut passer par le menu ou redémarrer la machine. Concernant les Tenlog, j'y connais que dalle.

D'accord. Merci pour les réponses

Bonjour, Idem que @papajds pour ma part. Jamais eu de grosses impressions. Maintenant sur un gros/long print, une extinction rallumage ne coûte pas grand chose, et si cela enlève un hypothétique risque, pourquoi pas ?

Et voilà la bête ! C'est un diable de Tazmanie. Plutôt content du résultat. Après 15h d'impression, un support entre deux dents n'a jamais réussi à créer une couche qui tenait, ça tombait dans le vide et foutait de la merde sur la buse, j'ai eu peur, mais à part quelques petites boucles de PLA qui se sont collées à gauche à droite, c'est passé ! Prochain essai sera avec les couches adaptatives, et je ferai plus attention aux supports car dans toutes les zones où il y avait du support, c'est vraiment pas lisse. J'avais pourtant augmenté la densité globale des supports, mais utilisé l'option qui permet de graduellement augmenter cette densité au contact de l'impression. Mais j'ai pas l'impression que ça a changé grand chose. Il y a également cette ligne de suture, où chaque couche commence, mais j'ai vu qu'elle était 'obligatoire' et que l'option pour randomiser l'endroit du début d'une couche ne faisait qu'étaler le problème. Imprimer de l'intérieur vers l'extérieur est aussi une solution mais il paraît qu'on perd en qualité globale... Le plus décevant étant la mandibule qui était posée à l'horizontale sur le plateau, les couches du bas en contact avec le support sont vraiment pas jolie. J'ai peur qu'en utilisant un papier de verre, même fin, je ne fasse pire que mieux, étant donné que je ne compte pas faire de peinture par la suite. Comparé a du vrai os, c'est un peu trop blanc, mais le filament 'bone' est trop brun, je vais chercher quelque chose d'intermédiaire ! Voici quelques photos !

b'soir ce qu'il faut faire, enfin . . . ce que je fais pour éviter ce genre de truc, mais attention pour la température, ma buse est de 0.30mm, donc je gagne quelques degrés 9 fois sur 10 c'est la température, il faut donc la baisser, donc il faut réduire la vitesse, pas hésiter à la réduire, malheureusement il n'y a aps d'abaque, ça se fait par tâtons, ce que tu peux faire pour tester, =>en post-traitement, =>modifier gcode => modifier GCode => ajouter un script => et tous les 10 layers tu baisses la température et la vitesse, tu vas voir le stringing disparaitre au fur en a mesure de ton impression, c'est là que tu comprends de visu la manip avec pla je suis à 185° et vitesse 34, et plus du tout de cheveux d'ange, mais forcément temps plus long, si tu veux demain je te ferais une photo de mes supports, pas un cheveu : donc baisser la vitesse d'impression, augmenter la vitesse de rétraction , baisser la température, on peut jouer également sur le débit, mais pourquoi 0.44, sur le cube creux il me semble que la paroi doit faire la largeur de la buse , si je ne m'abuse, dans ton cas 0.40, sinon tu es en surdébit, et là évidemment . . . tu nous diras quoi . .

Re, pour ma part, je fais de multiples impression à la suite en jonglant avec plusieurs cartes , sans arrêter l'imprimante , et sans attendre entre deux impressions, et jamais eu de problèmes ... donc ...pourquoi ça ne fonctionnerais pas sur la Tenlog ? A+

Le 0.1 mm correspond à l'épaisseur de la feuille de papier qui te sert à faire le leveling. C'est pour ça que j'ai dis d'utiliser un ticket cb car moins épais. J'ai pas de palpeur sur ma cr10s mais quand je fais un zéro plateau je fais un home G28Z puis via le menu je montre la tête de l'épaisseur de ma feuille (0.15mm) puis je règle le plateau via les molettes avec la feuille qui gratte à fleur. Quand j'enlève la feuille je vois bien le jour de 0.15 mm entre la buse et le plateau et l'imprimante indique bien un z 0.15 . Si lors du réglage plateau on ne prend pas en compte l'épaisseur de la feuille on est toujours avec une première couche trop haute car pour l'imprimante le zéro est le dessus de la feuille mais pas le dessus du plateau J'utilise aussi une cale en acier rectifié de 30 mm d'épaisseur et je procède de la même façon. G28 Z Je déplace la tête en z pour la mettre à 30 mm de haut Je règle les molettes pour que la cale de 30 passe juste entre le plateau et la buse

Je suis en train d'imprimer une protection de bac, ainsi je laisse plus facilement la résine dans le bac entre deux impressions, elle est mieux protégée des UV et de la poussière. Je dessine une goulotte pour protéger le tour du bac lorsqu'on enlève la pièce imprimée avec le plateau, en général ça goutte partout autour du bac.

En cas de problème, je ne pense pas que le constructeur me demande de retourner la bécane et de toute façon j’ai déjà jeté son carton. si j’ai un moment, je ferais des tests cette semaine. Je n’ai toujours pas reçu le Phrozen cure mega, je pense que ce sera pour septembre. Cela ne me pose pas vraiment de problème car j’ai un plateau tournant en stock et une centaine de lampes UV de forte puissance également en stock, donc un petit bricolage est possible. Si je fais des petites pièces ce sera le wash & cure de Prusa qui fera l’affaire.

Tu es joueur ! J'aurais fait avec ... trop peur de perdre la garantis constructeur ... Mais alors même pas un petit test d'exposition ? elle est encore vierge de résine ? Edit je remarque que cette machine ne se trouve pas (pour le moment) dans le comparateur https://www.lesimprimantes3d.fr/comparateur/imprimante3d/phrozen/ (alors j'invoque @Julien Merci ) Et, je me permet de mettre le lien vers le site de Phrozen pour la "Phrozen Sonic Mega 8K" https://phrozen3d.com/collections/resin-3d-printer-phrozen/products/phrozen-sonic-mega-8k-3d-printer#specs

{début du hors sujet} même pas! c'est juste que les gens n'imaginent pas le temps que l'on passe à leur faire une réponse détaillée et adaptée à leur problème et contraintes. Lorsque tu leur expliques comment faire et qu'au final ils répondent: "bon ben, y'a pas de solution", j'ai juste envie de sortir la boite à gifles ... Bon OK, je résume la situation avec mes mots, à grands coups de raccourcis. D'ailleurs, @Cedrik a évité une réponse plus salée: le point commun entre toi et l'impression 3D FDM, c'est ta buse (double jeux de mots: buse et bouchée !). J'espère que tu le prendras au 10ème degré @Cedrik Pour la Ender7, elle attend sagement que je finisse mon autre projet en cours {fin du hors sujet}