Classement

Comme @PPAC est resté aimable, serviable et plein d’humour lors de son changement de statut, personne ne s’en est rendu compte.

Merci @divers pour ces gentils mots ( Oui je vais surveiller S'il commence à mettre des images d'arc-en-ciel partout il n'y aura plus de doutes )

Attention @PPAC, je pense que le compte de @divers a été piraté par un bisounours Je suis parti ->

Pichi armadillo, nestable box (v1) Disponible sur https://www.thingiverse.com/thing:5609566 https://www.printables.com/fr/model/310992-pichi-armadillo-nestable-box-v1 https://www.crealitycloud.com/model-detail/6366e3ef3a34e5496689450c ( Si vous avez le temps et l'envie, merci de "liker" et mettre en favoris mes modèles et me suivre sur Creality Cloud, car cela me donne des points pour un concours en cour. Encore merci. ) Bonne continuation.

Suite à ce message, j'ai commandé des ports Ethernet pour en souder un sur le Speeder Pad : Alors, la prise RJ45 et USB 4 sont-elles vraiment opérationnelles ? On Y va : Déjà mauvais connecteurs reçus, pas de leds pour surveiller l'activité réseau... Humm, ces Chinois... Pas grave j'ai ouvert un litige sur Aliexpress... Je verrais l'activité du côté RJ45 sur mon switch après-tout, c'est pas gênant : juste cosmétique avant tout et pas indispensable au bon fonctionnement : On prépare et on soude : On remonte le tout dans le boitier MOD, On désactive le Wifi du Pad, et tant qu'on y est, ben on utilise le port USB 4 pour la connexion directe avec la V400: On reboote le tout, on vérifie bien qu'il n'y a plus de connectivité une fois la RJ45 déconnectée. On reconnecte (miracle, y'a de l'activité réseau). Un coup de IP scanner pour contrôler l'adresse et vérif sur l'écran. Et le résultat : Yeeeeesss, tout fonctionne bien. Finit les tracas du Wifi pour ceux qui en ont. Perso je me suis fait mon réseau Wifi Mesh donc je n'ai pas de soucis particuliers de ce côté-là. Mais j'ai un penchant pour je préféré le filaire... La seule chose qui me chagrine le plus (que ce soit en Wifi ou en LAN), c'est qu'à chaque démarrage de l'imprimante, l'adresse IP du pad change (DHCP), pas moyen de fixer l'adresse en statique quelque part ? Je précise que c'est le PAD d'origine reçu avec la V400 sans bidouillage Soft pour le moment... et c'est là que je rencontre mon premier problème (indépendant de ma modif précédente) qui se présente= Je me dis bêtement, allons-y : MISE A JOUR et .... Pas top et pas expert non plus : Klipper et tout nouveau pour moi et je ne maitrise pas encore... Alors j'essaye à partir de l'interface Web : et pareil. Sans succès...

Quand on peut s'amuser, il ne faut pas se priver. N'importe qui aurait eu cette remarque quant à la légitimité de la place de ce sujet dans cette section. je trouve ta démarche louable de vouloir faire bouger les choses et d'éviter de laisser moisir des richesses (pour certains) / des trucs qui peuvent servir (pour d'autres). Il faudrait trouver un titre plus accrocheur pour inciter les accumulateurs (comme moi) à lire ce sujet et changer d'avis.

Ma dernière impression sur Anet e10 couche : 0.27 fil Ariane Plast Pla Recyclé noir 1.75 mm slicer : simplify3d Echelle de l'impression: 1/22.5

Perso c'est des trucs que je ne regarde jamais et comme je suis très sage, je n'ai jamais affaire aux foudres des modérateurs car je n'ai jamais besoin d'être modérée (même moi j'y crois pas).

Personnellement je n'entasse pas grand chose. J'ai même donné mon Ender 3 à un petit jeune, après lui avoir mis une SKR toute neuve avec TMC 2209 (merci @papagalak), un tube capricorne tout neuf, changé le ventilateur de la CM par un Sunon. Je lui ai d’ailleurs donné toute les spares que j'avais accumulé, ainsi que des bobines de filaments que je n'utilise pas (les deux bobines de la Tenlog de 500 g qui ont été livrés avec la D3). Ah si, si jamais quelqu'un avec une Tenlog veux une CM toute neuve gratuite, j'en ai une en rabe !

J'ai montré l'exemple, vous pouvez regarder tout deux l'autre message. J'ai donné un lot de plusieurs centaines d'euros et j'ai ajouté deux kg de résines et même pris l'expédition à ma charge. C'est amusant, j'étais certain d'avoir ce genre de remarque.

La problématique Ayant dépassé les 200 heures d'impression avec la buse d'origine en laiton et surtout utilisé du filament abrasif (Eryone GlowBlue), le filet de plastique fondu qui sortait commençait à ne pas être bien joli... Pourtant, à l'oeil le trou n'est pas trop large par rapport à ma buse neuve (une aiguille de débouchage de 0,5mm n'y rentre pas mais la 0,4 à est l'aise) : La solution La buse est donc une BondTech CHT High Flow pour corps de type Volcano achetée 30€ chez 3DJake (en 0.4mm). J'aurais aimé une buse renforcée comme la Nozzle X que j'avais sur mon ancienne X1 ou NitroMax que j'avais sur ma SR mais je n'ai pas trouvé en haut débit Du coup je vais éviter de passer des filaments abrasif sur cette nouvelle buse de luxe... A noter que la buse FLSun dispose de 2 "conduits" alors que la CHT en a 3 : Je pensais que le heatbreak d'origine avait 3 "conduits" également : Mais en voyant les photos j'ai l'impression que c'est juste la marque du filament chaud compressé dans la buse De plus, je vois mal comment les 2 (heatbreak et buse) pourraient s'aligner au serrage. Quoi qu'il en soit, ça imprime bien même avec la BondTech Au passage, petite photo du packaging de la buse qui se limite au strictement essentiel : En bonus... Et j'ai donc installé cette buse haut débit dans un nouveau corps de chauffe Trianglelabs CHC Pro que j'ai choppé à moins de 20€ sur Aliexpress (et pourtant livré en 12 jours !) : Non pas que le corps d'origine soit mauvais, au contraire même. La température était stable et il était fixé par 2 vis (une visible dans le cercle vert sur la photo ci-dessous) à l'effector, limitant grandement le risque de desserrage côté heatbreak : En orange, les 2 petites vis (accessibles sans rien démonter) à desserrer afin de pouvoir sortir le heatbreak (lisse dans la partie froide). D'ailleurs, si quelqu'un a la référence de ce type de vis je suis preneur. J'ai un peu forcé sur l'une des 2 et le pas de vis a morflé (j'arrive encore à la dévisser ). Revenons donc au corps de chauffe que j'ai acheté par curiosité après l'avoir vu sur la V400 de @Guilouz. Voici déjà le packaging : Il y a donc le corps de chauffe avec la le bloque de chauffe et la thermistance qui ne sont à priori pas simplement dissociables (on peut au moins changer le câble de la thermistance moyennant 2 soudures). Ces 2 éléments sont donc précâblés avec chacun un connecteur à une quinzaine de centimètres (je n'ai pas mesuré). Pour la partie chauffe, le plus long câble (qui doit faire dans les 1 mètre puisqu'il va facilement du lit jusqu'en haut de la V400) est à sertir (le matos est fourni). Pour la thermistance on retrouve un connecteur JST identique à celle d'origine (sur la V400). Le montage En ce qui concerne la buse c'est du classique. J'ai serré cette dernière au maximum pour ensuite de la desserrer d'un demi tour avant de visser le heatbreak en butée contre elle. Dans l'hypothèse où je doive changer de hotend, je me suis dit que ça pourrait être pratique de laisser les connecteur côté extrudeur. Ils rentrent tout juste dans la gaine d'origine : Côté PCB de la carte mère j'ai récupéré les connecteur d'origine en en profitant pour couper les câbles à la bonne longueur. Pour la thermistance j'aurais pu garder le connecteur fourni par Trianglelabs mais le jaune d'origine va mieux avec la prise jaune du PCB En ce qui concerne la position du bloc de chauffe j'ai opté pour celle-ci : J'aurais pu faire passer les câble sous le support de capteur de nivellement mais ça m'obligeait à démonter ce dernier (les connecteur ne passe pas entre). Hors je souhaite pouvoir changer ou faire la maintenance de la hotend le plus facilement possible et sans avoir à déposer la tête. J'aurais aussi pu mettre la tête en biais et faire partir les câbles derrière un des 2 ventilos pour la matière mais ça passait bien ainsi. On peut voir sur la photo précédente du montage en production que les câbles rejoignent ceux du ventilateur du heatbreak et se jettent directement dans la gaine. De plus, le capot du ventilateur le maintient légèrement (sans le pincer), limitant peut-être même un peu que le l'ensemble buse / corps / heatbreak ne se desserre comme c'était le cas avec le bloc d'origine. Pour finir J'ai modifié la configuration de la thermistance dans le fichier printer.cfg dans la partie [extruder] : #sensor_type: EPCOS 100K B57560G104F sensor_type: ATC Semitec 104NT-4-R025H42G Ensuite, j'ai resserré la buse à chaud (250°, je vais jamais rarement aussi haut) et j'ai refait les PID (avec cette méthode). Conclusion A l'usage ça CHAUFFE HYPER VITE même si ça ne sert pas à grand chose vu la lenteur de monter en température du bed La température est des plus stables : Les variations sont inférieures à 0,5° sur ce graph. Mais le principal c'est que ça extrude vraiment bien. On voit la différence rien qu'au filet qui sort de la buse quand on extrude dans le vide. D'ailleurs c'est principalement grâce à celle-ci. Le corps de chauffe c'est certainement plus superflu mais ça reste accessible d'un point de vue tarif

Maj du firmware correction de vitesse et désactivation du redémarrage sur panne de courant et du lin_advance Ajout du firmware de l'ecran. Nouveau Fan_Duct, la version juste avant était trop rapproché de la buse et fondais.

Je confirme avoir bien reçu le lot par @divers qui attends patiemment que je puisse m'atteler à la fabrication et mise en place de mon bureau retardé par d'autres taches plus urgentes En plus @divers t'as eu un bug avec mon merci sur ton post au dessus et t'en as eu 2 hahaha

N'ayant pas la même tête, les écarts sont un peu différents des tiens. Le BLTouch (le pointeau) sur ma CR10V2 est comme toi à gauche et devant la buse 32,5mm / 1,5 mm. Dans la section [bltouch], voici les valeurs que j'ai saisies : Ta valeur pour y_offset devrait être positive

La solution à moins de 1€ : une couverture de survie ! Pas très élégant, plutôt bruyant à la mise en place ... mais ça permet des tests (ou des impressions très rares en dehors du PLA) avant d'investir 100€ ou 20h de boulot pour un caisson.

Un reboot intempestif, si ça ne le faisait pas avant et que le firmware n'a pas été touché, on peut soupçonner un câblage défaillant ou qui s'est détérioré avec les mouvements de la machine. Le problème n'est pas tant de changer de carte mère, surtout que là tu passe d'une ancienne carte mère, à une ancienne carte mère de la même génération. C'est plutôt de devoir te retaper une compilation du firmware et tous les réglages. Quel est ton niveau ? Sais-tu déjà en compiler un et mettre à jour une carte mère ? J'imagine que oui, sinon tu n'aurais pas des cartes d'avance. Tant que la première est en vie, je te conseille de commencer par exécuter un M503 et de sauvegarder ces infos dans un coin, il y en a pas mal qui seront réutilisables pour la nouvelle car tu ne change rien d'autre que la carte mère. Note également la version du firmware, tant qu'à faire autant réutiliser la même, au moins tu élimines les problèmes de stabilité, d'incompatibilité de paramètres, ou de paramètres manquants pour un firmware plus récent. Tu auras déjà assez à faire avec le mapping des I/O. Une fois que la machine tournera à nouveau avec la même version et les même paramètres, tu en auras assez fait pour savoir comment passer sur une version plus récente.

Si c'est la box qui donne le DHCP c'est sur la box que tu peux faire une réservation d'ip par rapport à l'adresse mac de ton périphérique réseau. Comme ça elle ne changera plus jamais . Sinon, il faut le paramétrer sur l'appareil qui est serveur DHCP sur ton réseau.

Un simple passage chez l'ophtalmo est probablement suffisant, l'époque Geocities, Compuserve, … c'est fini depuis déjà un bon moment

Je crois bien @akoirium a déjà commencé ^^. Pour ma part je l'avais vu rapidement je l'ai même félicité dans une conversation, alors je ne vais pas le refaire. ! Allez pour le plaisir toutes mes félicitations satané poulette ^^.

Faire un essai avec disons -5% de débit voir si c'est mieux ? Lubrifier l'axe Z ?

Le Nouveau firmware TFT avec support M600 semble être uniquement pour les TFT équiper d'une MCU GD32F305 si tu possède une X2 avec un TFT en STM32F107 cette fonction ne sera pas installé car non implémenté par Artillery de ce que j'ai vue. Après tu peux en effet remettre le firmware TFT d'origine Artillery mais il faut soit remettre le Marlin d'origine Artillery soit ma Version Marlin 2.0.9.1 prévue pour TFT MCU GD32F305 qui est baser sur une communication en 115200 bauds pour le dialogue avec le firmware TFT d'origine. Je sais pas si j'ai été clair. La procédure de Flash est applicable avec le firmware Marlin d'origine dispo ici je te conseil de prend la version "Artillery Sidewinder X2 Firmware for All-metal Hotend" si tu as une X2 et que tu veux pas avoir a compiler les sources. Le passage en mode DFU est pour Flasher la Carte Mère avec un nouveau firmware Marlin (l'un des mien par exemple), l'écran n'est pas impacté par le passage en mode DFU et lui si il doit être mis a jour cela ce passe via une µsd. Peux tu explique ce que tu veux Flasher et ce que tu fait et ce qui ce passe ?

Merci pour les encouragement, je ne suis pas fan de SketchUp j'y ai rien compris!! free cad car l'interface me semble compliqué, mais en regardant des tutos et si fusion devait nous lâcher avec sa licence gratuite c'est certainement a celui qui s'en rapproche le plus que je me tournerai . Thinkercad non plus j'ai pas assimiler.. bref je suis a l'aise avec fusion360 pour le moment Je dessines sur fusion a l'aide de canevas ou d'image de plans... Rien de bien compliqué la 3d juste se placer dans l'espace !! Enfin après la ou j'ai des problèmes c'est de faire ses caisses entières autres exemple a base de plans approximatif en 2d Puis il m'arrive de découper des pièces à la CNC avec Easel pour comprendre l'usinage comme la partie en bois de cette transformation de locotracteur (Schoema à l'échelle 1/22.5).. Un porte grumes norvégien en 0 Quelques accessoires Notamment en 0 ou IIm pour accompagner mes trains. Container FDM en 0.2 slicer S3d Imprimante Anet E10 Boite a batterie Echelle 0 slicer Lychee imprimante Eleego Mars 1 différentes armoires SNCF Celle à gauche est en résine ; les deux de droite en FDM. La barrière à l'arrière de même Tout ca FDM avec Anet E10 et Tévo tarantula .. Bidons et palettes Bon la suite une autre fois !! si ca dit !!