Classement

@Kachidoki Tiens une photo de profil avec des flammes car les flammes c'est beau. Je t'es mis une version avec des drapeaux américain, des harleys et des armes car tu parlais d'une vraie photo de profil de VRAI barbu ! Je cite "Un vrai, un truc de barbu" T'imagine même pas comment ça été un calvaire pour moi de télécharger le drapeau Américain... Alors respecte mon oeuvre et met la en photo de profil en honneur à ce sacrifice svp !

J'aime les éléphants beau résultat ! et je trouve que le fait de l'avoir imprimé orienté comme cela lui donne un style. Pas encore , car les courriers reçus qui expliquent que mes "qualités et attributs" me permettent de devenir un pensionnaire d'un "un zoo", ont toujours un paragraphe sur une histoire d'un quota pour la nourriture fournies sur place. Sinon j'y serais depuis longtemps

Vous pourrez bientôt ouvrir un ZOO avec @PPAC oui je sors (à pas de loup, comme un éléphant dans un magasin de porcelaine) ->

Salut, Photo du chat après petit nettoyage de tout les bout de filament dépassant du print et celle d'un éléphant que je vais plus tard imprimer en hauteur de 26cm Pour les tests de Stringing, encore des fils avec réglage de 1.8mm et vitesse de 30mm/s. Je vais mettre 2mm avec 30mm/s pour le prochain test.

Patrick jeune retraité à 65 ans ( et oui ) depuis 6 ans , je fais parti d'un club de simulateur de vol ou l'on créer des cockpits d'avion à l échelle 1 et du coup je suis tombé dans l 'impression 3D ; j en suis à ma 5 eme machine , 3 filaments ( FL SUN et Creality ) et 2 résines ( Qidi et Creality ) .Les 2 sont complémentaires , le filament pour les prototypes et la resine pour la qualité et la précision de fabrication ; je dessine toutes mes pièces avec les logiciels 123D et Fusion.Du coup j 'ai pas le temps de m ennuyer.

Dans Cura j'utilisais une extension qui me permettait d'obtenir la rétraction firmware dans Marlin (à condition que le firmware ait été compilé avec cette option) : - Printer Settings (via la place de marché) : Puis grâce à un post de mon chef préféré ( @Motard Geek), j'ai découvert l'extension Klipper Settings (pas disponible via la place de marché mais facile à installer tout de même, expliqué sur le Github donné en lien) qui permet d'activer d'autres options spécifiques à Klipper :

Si on commence comme ça tu vas te mettre à dire des choses improbables . @Fx_oO7 donc c'est moi qui donne les tuyaux et c'est James qui récolte tous les lauriers : Joke of course ^^.

On en parle (longuement) ici -> Et en plus il y a un code promo pour les membres du forum @+ JC

Hello all, une petite mise en beauté de la machine, j'ai volontairement laissé de la place derrière car je ne me suis pas encore décidé si je met en place la découpeuse ou une bobine avec les bandes prédécoupés, les deux systèmes ayant chacun leurs avantages et inconvénients. Le système de pivot de la buse avec une bande de fer sous l'équerre fonctionne plutôt bien, même mieux que mon test avec un roulement.

Il y a pourtant pleins de pubs sur le forum : https://www.filament-abs.fr/produit/pla-3d850-glass/

Sauf qu’il y a ma citation pour preuve de ta mauvaise foi !

En plus tu te feras grave moins chier pour le câblage ^^. Ce qu'il y a aussi de bien, c'est que d'ici que tu y sois rendu, j'aurais déblayé (avec ma pelle nommée @Savate ) une bonne partie des embûches ^^. V1.3 en version UART : https://fr.aliexpress.com/item/33029587820.html, ils sont moins cher et ça t'évitera de couper des pattes. Comme déjà dit, il en faut 6 si tu prends l'EBB qui en comporte un sinon il t'en faudra 7. @jpeg pourquoi pas des TMC 2226 comme te l'a suggéré le Magoun, qui sont en effet plus performants d'un oint de vue refroidissement (et 2225 pour les 2208). Par contre pas sûr que ça existe en mode UART direct (donc il faudra sûrement couper des pattes). Je pense aussi qu'ils sont un peu plus chers. Et doit y avoir des petites différences par rapport aux 2209. Le compartiment électronique est quand même bien ventilé, et encore plus si tu le laisses ouvert, donc les 2209 iront très bien à mon humble avis.

@Fx_oO7 Au passage l'éléphant tu devrais essayer de l'imprimer dans le sens où tu l'as posé, et non sur ses 4 pattes comme tu l'as imprimé. Ca évitera les gros arcs de cercle que l'on voit sur le côté (couche du dessus lors de l'impression). Et en plus cela s'imprimera avec quasiment aucun supports. Je me demande s'il n'y est pas déjà résident (un spécialisé pour les Shadock ceci étant dit). @PPAC .

Je vais lui proposer d'en ouvrir un alors

Bonjour, un tout petit peu... sur une pièce simple comme ça...30min pour tout faire. si ça peut aider , c'est pas grand chose... A+

De toute façon, c'est joli de versionner, mais il faut que toute la chaine suive. Dernièrement j'ai voulu recompiler un Marlin qui n'avait pas bougé d'un iota depuis un an sur mon PC. Ben la compilation a échouée, parce que beaucoup de libs pointent sur.... master au lieu d'une version tagguée. Résultat, mon Marlin 2.0.5.3 compilé il y a un an, n'est plus re-compilable tel quel aujourd'hui car les libs sont devenue incompatibles. Bon j'en ai profité pour passer au 2.1.2, mais c'est pénible car j'ai du me taper le merge des configs, qui ont beaucoup évolués en un an, alors que je voulais seulement changer un paramètre sur une config qui fonctionnait bien... (Et puis dans le cloud, j'espère bien qu'il font de la déduplication )

si vous souhaitez "fermer" votre v400, voilà ma solution, j'ai acheté 9 plaques de plexi sur plaqueplastique.fr dimensions 403*250*2 mm et je les ai glissé dans les rails... j'aurais pu prendre des plaques toute hauteur sur les coté mais comme je ne savais pas si ca allait etre assez souple... je trouve que c'est pas mal et pour accéder au plateau, j'enleve la plaque devant en bas...

Salut, Comme tes couleurs sont inversées par rapport au tuto de la 1ère page, tu auras donc: 1D 2A 3B 4D (option, peu éviter des perturbations s'il n'est pas branché) 5C ... il a coulé mon porte-avion

Moi j'attends ma X1 Carbon

C'était une Joke tkt . Je l'avais précisé d'ailleurs. D'ailleurs c'est sûrement parce qu'il (@jcjames_13009)a une Prusa ! Encore @Fx_oO7 un disciple (caché)° de Josef, une vraie secte

Tu as plusieurs façon de gérer la webcam, mais en effet il y a une prise sur la M8P, sinon sur le PI il me semble, ou encore probablement via un port USB de la CM. Côté alimentation, il y a le store officiel Meanwell sur Aliexpress, que tu retrouveras dans un des liens de mon fichier (pour la 24 V et la 5V), mais vu que je n'avais pas d'offre 11.11 sur le site officiel, j'ai cherché un autre magasin au final moins cher et éligible à l'offre (le lien est également dans mon fichier) et ce que j'ai reçu est bien du Meanwell (ou alors superbement imité). A noter qu'avec la CM4 alimenté par la carte mère, (contrairement au Rpi qui doit être alimenté en 5V il me semble) tu peux te passer d'alimentation 5V si tu ne dépasses pas la 40aine de Led en tout (en sachant que le SB en a déjà 3). Moi vu le prix je l'ai quand même prise, on sait jamais si je veux faire une boîte de nuit .

Salutation ! Je dirais de refaire ton réglage du plateau avec une feuille plus fine ou directement dans le VAT (avant de bidouiller les temps d'exposition pour le fichier de test fournis ( sauf résine vraiment spécial ... ) et donc de ne pas garder les 100 secondes d'exposition pour les couches de bases ) Bien secouer la bouteille avant de verser la résine dans le VAT Aussi, prendre en compte la température de l'environnement d'impression et de la résine ( si trop froid la résine demande plus de temps d'exposition Peut être utiliser "les cônes de calibration" de https://www.tableflipfoundry.com/ ( on en parle dans la doc de J3D Tech cité plus bas ) Tiens nous au jus.

Tu as oublié le 3ème K avec des croix enflammées ou tu t'es volontairement abstenu ? Oui je sors tout feu tout flamme ->

Merci de ta réponse @Savate, je nettoie avant et après impression avec du produit appelé PrintaClean un spray "fait exprès" apparemment mais j'ai suivi ton conseil et j'ai utilisé de l'alcool isopropylique Et ô miracle, effectivement le résultat est nettement meilleur, je pense que le problème vient surtout du fait que j'utilisais du spray mais encore plus du papier (type mouchoir) que j'utilisais pour essuyer le plateau et l'effet poreux du mouchoir a tout fait capoter! Après je remarque encore un léger souci de hauteur mais rien qui n'est pas réglable et un plateau effectivement légèrement bombé après avoir vérifié au niveau à bulles ( merci @jmarc94 ) Je me sens tout bête face à cette solution mais au moins ça me servira de leçon! Merci encore

La piste de l 'écran qui a été ( et non a était ) endommagé semble la bonne , je suis en relation avec le constructeur car elle encore sous garantie donc on va en profiter. Je ferai un retour pour faire profiter de cette expérience quand elle sera solutionnée; au passage je n 'ai pas réussi à faire ma présentation sur le forum , comment faut il faire . Merci et a+

Il faut surtout être patient et ne pas s'énerver. Quitte à prendre un mini 12864, prends le de la même marque que ta CM (M8P), donc un BTT, ça t'évitera d'avoir à retourner les plastiques noirs (ce n'est pas très compliqué mais tant qu'à faire). https://fr.aliexpress.com/item/1005001729369638.html?spm=a2g0o.productlist.main.19.3c283074QNB0Qe&aff_fcid=c0d1ed28af7d40e0b525ef227b4305a1-1672846465941-00404-_Ev8bNUJ&aff_fsk=_Ev8bNUJ&aff_platform=api-new-link-generate&sk=_Ev8bNUJ&aff_trace_key=c0d1ed28af7d40e0b525ef227b4305a1-1672846465941-00404-_Ev8bNUJ&terminal_id=397e4cba07af4a2ea77b5cbfc8d7a1d0&afSmartRedirect=y L'écran BTT est RGB en plsu donc tu pourras configurer la lumière. Sur les Fysect par exemple, certains ne sont pas RGB.

Bonjour, on peut aussi le faire sous Freecad (gratuit) dans l'atelier "parts" 1 - créer forme à partir d'un maillage 2- convertir en solide 3- pour finir, exporter le solide mais attention, si le stl est "pourri", ou mal "fermé" , la conversion risque d'être longue (voire échouée), et la sortie solide non correcte. d'ou un step non fermé composé de surfaces non "cousues". à essayer avec un petit stl correct pour commencer... ensuite passer aux choses sérieuses. A+

Oublie la reprise après coupure avec du filament technique ... il vaut mieux prévoir un gros onduleur pour les coupures de courant et prévoir le fil avant d'imprimer. un collecteur d'admission, ça chauffe un peu en général (c'est accroché à une culasse qui est rarement fraîche)

Bonjour Vincent 56 ans je possède un garage atypique et à titre personnel je collectionne les Citroen DS (Spotrtive) Je ne possède pas pour le moment d'imprimante pour le moment J'ai faillit passer le pas pour une Olivetti S2 Je dessine des collecteur d'échappement et d'admission pour véhicule ancien et je souhaiterais pouvoir les tester en soufflerie et en valider leur l'encombrement avant fabrication finale. D'où ma presence ici

bonjour désole erreur de manipulation Cordialement

si tu as un soucis de sens de rotation moteur extrudeur alors il te faut passer cette variable : Dans Configuration.h :#define INVERT_E0_DIR false (à true)

Bonjour, J'utilise mon PC personnel pour la programmation de logiciels embarqués, cela occupe beaucoup de place, et j'ai besoin d'un maximum de ressources. Alors installer une pléthore de logiciels qui sont gourmands en RAM et en CPU, ce n'est pas mon fun. De là vous aurez aussi compris que je n'utilise pas VScode et encore moins Windows. Je suis sous Linux (ubuntu je l'avoue) et un de mes éditeurs préférés se nomme "vi". J'ai donc chercher une solution pour recompiler Marlin sans utiliser VScode. Analyse de processus de construction de Marlin: Marlin est une application construite à partir du framework Arduino. Arduino offre un IDE mais la base principale est un SDK (je ne parlerais pas dans ce cas de RTOS) avec des librairies d'utilisation du matériel sur des microcontrôleur (MCU). Il a été développé dans un premier temps pour les MCU AVR de Atmel, mais depuis il est possible de trouver des versions pour d'autres MCU comme les STM32. Les supports des platformes par Arduino ce fait par couches successives avec le support du MCU puis des version de ce MCU puis les cartes qui utilisent ces MCU. Chaque couche forme un variant qui dérive d'un autre variant. STMicroelctronic fournit donc le SDK Arduino pour STM32 dans lequel il est possible de trouver les variants pour certaines cartes d'imprimantes 3D. Cela aurait pu être une solution pour moi. Une belle solution quoique un peu complexe et difficile à contribuer. J'ai donc continué en regardant les sources de Marlin. Nous y trouvons le fichier platformio.ini. Vous le connaissez bien mais savez vous qu'il n'a rien à voir avec VScode. En fait pour être exact, platformio est un outil de construction basé SCons qui est écrit en python, ensuite l'équipe de platformio fournit et maintient son intégration dans VScode. Il donc possible d'utiliser platformio sans VScode et ne nécessite pour cela que de python et de quelques librairies. Mais voilà j'ai travaillé pendant plusieurs années avec SCons de manière professionnel, et maintenant le seul fait de lire ces 5 lettres me donne des boutons. A coté de platformio.ini il y a un autre fichier du nom de "Makefile" et là je retrouve la banane. Enfin pas longtemps, quand je l'ouvre, je comprend vite que je retombe dans la première problématique avec l'intégration des outils de ARDUINO_STM32. Ne reste plus qu'un dernier fichier "docker-compose.yml". Docker je connais, j'aime bien car cela cache tout ce que je ne veux pas voir (SCons) sans trop salir mon PC. L'équipe de Marlin utilise Docker comme beaucoup de monde pour l'intégration continue et le passage de tests. Pourquoi ne pas utiliser le même procédé pour faire l'image à ma convenance ? Mais je suis faignant. Oui enfin d'une certaine manière, avant de faire je regarde si quelqu'un ne l'a pas déjà fait et si ce qui a été fait me convient. Et je trouve un poste sur la compilation de Marlin avec Docker. Eric Draken utilise un script Bash qui fonctionne très bien sous Linux. Je l'ai mis à jour pour mon usage personnel sur mon github. J'ai pu fabriquer le firmware de ma SKR E3 min v3.0. Mais dans un premier temps je vais décortiquer un peu les choses pour permettre à d'autres de le refaire sur un autre OS que Linux. Installation de Docker: Dans un premier temps il faut installer Docker. Vous trouverez de nombreuse informations sur le sujet, mais sous ubuntu il faut faire: C'est simple et si vous avez un problème je vous conseille l'installation du package docker-clean. De quoi a t'on besoin de plus ? Et bien rien d'autre il me semble. En effet pour l'intégration de Marlin tout les besoins sont décrit dans le fichier "docker-compose.yml" et docker se charge du téléchargement au premier démarrage. Sauf les sources de Marlin. Préparation des sources de Marlin: Nous allons donc commencer comme toute compilation de Marlin en téléchargeant les sources depuis le dépôt de github et les fichiers de configurations qui sont sur un autre dépôt. Nous installons les fichiers de configurations qui conviennent dans le répertoire "Marlin". Et nous finissons par ouvrir un shell dans le répertoire principale des sources où se trouve le fichier "docker-compose.yml". Compilation de Marlin: La première étape est de créer l'image de la "machine virtuelle" (les puristes ne m'en voudront pas j'espère de cette simplification). La commande suivante crée un "container" avec tous les outils. La suivante est la compilation où seul le nom de votre platforme est nécessaire:. Ici pour moi j'utilise "STM32G0B1RE_btt" qui correspond à la carte SKR min E3 v3.0 de bigTreeTech. Si vous ne voulez plus voir tous ces hiéroglyphes qui défilent à la Matrix, je vous conseille d'ajouter l'option "--silent". Dans tous les cas vous devriez trouver le fichier de tous vos espoirs dans le répertoire ".pio/build/STM32G0B1RE_btt/". Si vous devez nettoyer les sources il suffit de lancer la même commande avec l'option --target "clean". Ma version de MarlinBuilder: Au début de ce post je vous ai parler du script de Eric Draken et que j'en avais fait une nouvelle version. Celle-ci permet de prendre un compte une autre version de carte sans avoir à modifier le script. Pour cela il suffit de télécharger le dépôt et de créer dans le répertoire un fichier "local.conf". Dans celui-ci vous mettrez à jour les variables qui vous concernent. Elles peuvent être: PLATFORM qui définit le nom de la carte cible. Pour moi c'est PLATFORM="STM32G0B1RE_btt" REMOTE_CONFIG_FOLDER qui définit le répertoire des fichiers de configuration à récupérer sur github. Il faut faire attention que le chemin doit être URL ¨compliant". Toujours dans mon cas j'utilise "Creality/Ender-3%20Pro/BigTreeTech%20SKR%20Mini%20E3%203.0" GITREPO qui définit l'URL du dépôt que vous voulez utiliser pour les sources de Marlin. Par défaut ce sera le dépôt de MarlinFirmware. MARLIN_BRANCH qui définit la branche à utiliser dans le dépôt de Marlin mais aussi dans le dépôt de configuration. Par défaut c'est la branche "bugfix-2.1.x". Cette variable devrait changer car elle est utiliser dans 2 dépôts différents et ne permet pas de mélanger tout cela. Une fois le ficher créé il suffit de lancer la commande: Vous trouverez le résultat dans le répertoire "firmware/bugfix-2.1.x-STM32G0B1RE_btt/" (dans mon cas) avec les fichiers de configuration utilisés. Si vous modifiez ceux-ci, il seront utiliser lors des prochaines compilations. il n'est plus nécessaire de les télécharger depuis le dépôt. Mais attention Marlin évolue et vos fichiers peuvent vite ne plus être compatibles. SI vous cherchez les sources de Marlin qui ont été utilisés, vous les trouverez dans le répertoire ".tmp/". Conclusion: J'espère que cela vous sera utile et je vous souhaite une bonne année...

Je viens de trouver pour ne pas utiliser Docker. Installation de PlatformIO Core: PlatformIO est aussi disponible sous la forme d'outils python. Pour l'installer, préférez PIP (installer pip sous windows) qui permet d'installer la dernière version. En effet certaines vieille version (4.3 par exemple) de PlatformIO ne permet pas d'installer automatiquement le package ststm32 nécessaire à la compilation des firmware 32bits. Je vous conseille donc d'installer au moins une version 6 de PlatformIO. Compiler Marlin sur son PC: Il ne reste qu'à mettre à jour les fichiers de configurations dans le répertoire Marlin puis à choisir votre environnement correspondant à votre carte (pour moi STM32G0B1RE_btt). Ensuite la commande est simple: Vous trouverez le résultat dans le répertoire .pio/builder

Le problème d'Ariane, ça a toujours été son fil oui je me défile ->

Bonjour à tous et meilleurs voeux, Salut moi c’est Cédric, j’ai 45 ans, je me suis inscrit sur ce forum, tout simplement, car j'ai découvert et j'’aime depuis 1 an l'univers des imprimantes 3d. J'ai une ultimakers 2+ au boulot et une Flsun SR bien upgradée (Merci Motard). J'espère être un peu actif malgré le peu de temps que je passe sur internet. Cédric.

OUI, c'est ok ! MERCI ( désolé du retard à répondre... ) Bonne année 2023 !!

un zoOrpea ? Oui je sors avec une cane -> (et non je n'ai pas fait d'erreur à canne)

En zoomant on voit bien que les rayures du zèbre sont dans le bon sens: il a bien été imprimé dans le sens où il est posé

En installant le plugin HTML Export Settings, il y a un post sur le sujet dans les tutos du forum. Bof, je n'ai pas de valeurs de rétraction dans mes printer.cfg et je laisse le PA par défaut (il y a un plugin Cura pour pouvoir régler le PA 'librement')

PLA+, PETG et TPU. J'ai eu un tas de merdes qui ont disparu en passant sur du filament esun par exemple et autres filaments plus quali. Le pire c'etait le TPU . J'avais pris trois bobine. Tous les 5 cm l'épaisseur du filament changeait, 1,4, 1,6, 1,9, 1,4. Dingue. J'avais commandé du 95 A je me suis retrouvé avec un filament mou , mais mou genre du 75 voir plus bas. Bref de la grosse m..de J'ai contacté le SAV et bien impossible à avoir et si tu les as , il te renvoi une bobine qui est aussi une merde... Testé et mis à la poubelle

Regarde sur Thingiverse, cult, printable … les fichiers sont pour la plupart gratuit.

Commande faite (au final, 221,69€ avec une remise de 5% supplémentaire). Plus qu'à attendre (et commencer à sérieusement regarder des vidéos histoire de comprendre comment ça marche et d'éviter de tout casser).

Ce sont des «sponsors» officiels de Klipper. Ils ont même une imprimante fonctionnant d'origine avec ce firmware (Biqu Hurakan) et vendent de nombreuses cartes contrôleurs (Manta, Pico, …) ainsi que des modules additionnels (CAN, HermitCrab, ADXL345, …). Ils fournissent pour la plupart de leurs cartes (je n'ai pas vérifié pour toutes leurs cartes contrôleur) sur le Github dédié à chacune dans le dossier firmware ce qu'il faut (printer.cfg et le binaire à flasher (qu'il reste préférable de compiler soi même en fonction de la version de Klipper, en plus ça n'utilise qu'un Makefile )) pour que le matériel fonctionne Exemple pour la SKR Mini E3 >>> ici <<< Juste un point par rapport aux sources de Marlin utilisées pour ta compilation: ici on préfère conseiller l'utilisation des versions stables de Marlin (2.0.X / 2.1.X). Je testerai ton script demain avec Windows, WSL2, distribution Kali, Docker intégré et reviendrai relater ici si ça fonctionne … ou pas <EDIT> Finalement je viens de tester. La compilation a échoué à cause d'un paramètre de configuration absent dans Marlin (AUTOTEMP activé mais pas de AUTOTEMP_MIN délcaré), sinon ça fonctionne

Re, ok, je vais prendre un petit moment, etje regarde ça.... Re, Regarde si ça te convient boite1.stl

Ils font du filament blanc en poudre ? Je file droit sur mon rail ->

Bonjour à tous et meilleurs voeux pour 2023, Pronterface ne fonctionnait plus sous la version Ubuntu 22.04 LTS. J'avais ouvert un post à ce sujet et la compatibilité n'a pas été établie sous cette version: J'ai installé récemment la version 22.10 d'Ubuntu (Kinetic Kudu) et tout semble être rentré dans l'ordre, Pronterface fonctionne de nouveau ...

Salut, J'ai verrouillé le topic puisque la date butoir pour soumettre un print est dépassée mais n'oubliez pas de voter pour vos créations préférées jusqu'au 10 janvier !

Je me plante peut-être mais pour une CoreXY quasi plug & play et visiblement diablement efficace je trouve le prix pas trop déconnant même si la conversion Euro lui met une belle claque ! Avec les différentes options et l'AMS par contre ça commence à piquer et quitte à payer cher, je partirais plutôt sur un X1 pour avoir le Lidar et l'IA.

Yes ! C'est la fête Edit > Avant que tout le monde ne change d'avatar et pour compléter l'historique @ixi @Idealnight @Jeff78s @methylene67 @Eric Z. @Kachidoki @trotro @Titouvol @PPAC @Guillaume3D --- Et ceux du nouvel an @Jeff78s @Savate @PPAC @Eric Z.

J'ai encore l'extrudeur d'origine et il a toujours été bruyant donc je serais pas de bon conseil a ce niveau. Pour le PTFE je sais que les PTFE Capricorn sont avec un diamètre interne pile de 1.90mm alors que les PTFE Chinois sont plus sur un diamètre internet entre 1.95 et 2mm, avec certain filament qui ont une mauvaise tolérence j'ai déjà entendu des gens avoir des soucis ou le filament passait mal parfois dans du capricorn. Avant te te lancer dans l'input Shapper il y a un truc super important avant s'assurer que le courant des moteur est celui qui te convient (car si te le change par la suite faut refait la calibration de resonance). La tension des courroies doit être ajuster, j'ai repris 6 fois cette tension, au début j'utilisais une petite pièce imprimer en PETG que l'on place sur la courroie pour voir sa tension avec une aiguille qui ce place sur des marqueurs pour vérifier que les tension sont identiques le soucis c'est que l'on sais pas si la tension est celle optimal pour l'imprimante et au final cela manque de précision j'avais même au final un tension 3 fois importantes. J'ai voulu ensuite appliquer la méthode utiliser sur les CoreXY comme les voron a savoir placer le chariot a 15cm du tendeur et faire résonner la courroie et réglé la tension jusqu'a avoir une fréquence a 110hz, mais cela n'est pas possible il y a des vibration parasites qui m'ont posé soucis. Au final pour une bonne tension de courroie la méthode qui fonctionne le mieux m'a été donner par John de Frog admin d'un groupe d'aide Fusion360 sur FB qui a une procédure différente pour la SR et c'est fonctionnel. La Voici : - Retirer la tête et les Tige Carbone. - Descendre le chariot de l'axe en buter basse vers le tendeur de courroie. - Desserrer les vis de réglage de tension. - Faire résonner la courroie a mi hauteur de cette dernière. - Ajuster la tension jusque avoir un fréquence mesurer de 47.3hz a 47.6hz (Mesurer avec l'application CarlTune) - Resserrer les vis pour figer la tension de courroie, et faire une nouvelle mesure on devrait avoir pour John 50hz environ bon moi j'ai entre 52hz et 53hz - Refaire cela pour les autres axes de la SR. Une fois fait je conseil de faire quelques impression test car en travaillant la courroie peu ce détendre un peu et donc il faudra revérifier que la tension est toujours ok, et si besoin refaire la procédure pour ajuster la tension, et la a présent on peu partir sur la calibration de résonnance. Je te remonte l'info car je me suis pris la tête 2 jours a faire des test croiser le week end dernier pour tout revoir de ce côté, et la je fais des test d'impression depuis a 200mm/s et 8k acc pour commencer. Il faut bien comprendre que si l'on modifie courant moteur, tension courroie, poids de la tête d'impression type d'extrudeur DD ou position d'un extrudeur Bowden en mode Fly logiquement faut refaire la calibration de la résonnance derrière.