Classement

Voilà une réalisation qui date de 2 ans , n'étant pas sur le forum je n'ai pas fait beaucoup de photos des différentes étapes. Il m'est venu à l'idée de réaliser la maquette du plus gros réacteur du monde équipant les Boeing 777; dans la réalité la nacelle mesure 4.2 de diamètre pour une longueur d'environ 7.5 m , ce qui donne a l'échelle 1/20 21cm de diamètre .Il y a environ 150 pièces que j 'ai dessiné sur Autodesk 123D et elles sont réalisées avec mon FLSUN Q5 delta excepté les aubes réalisé en résine avec me QIDI Shadow 6. Sans y avoir travaillé tous les jours , cela c'est étalé sur 6 mois. Les 5 premières photos sont les fichiers 3D , ensuite les aubes sortant de l 'imprimante , puis les différents corps du réacteur, les dernières le réacteur fini à moitié carrossé , les personnages sont aussi à l'échelle 1/20 pour une taille de 1.75 m pour le bonhomme ; j 'aurai pu améliorer le fini intérieur mais j 'en avais un ras le bol ... Le prochain projet : le train d'atterrissage du 777 , toujours au 1/20 avec comme challenge la fabrication des pneus en caoutchouc . Toujours avoir des projets !

Et voilà c'est fini, elle est partie ce matin En attendant la prochaine Merci de m'avoir suivi Pour plus de Photos c'est par ici

Voilà Mais je pense pas le garder longtemps

Je trouve le forum (et pas forcément que lui ^^) nettement plus lisible et organisé que les groupes Facebook et même Reddit mais aujourd'hui quasi tout le monde ne jure que par ça Je partagerai mon aventure P1P ici aussi avant l'article sur le blog et sûrement une vidéo sur Youtube

Bravo, superbe maquette

Avec Ali express oui c'est très long et très pénible (et s'est soldé - dans mon cas - par un échec au bout d'un mois de palabres) Avec PayPal par contre, j'ai donné les mêmes infos que celles données à AliExpress - celles du premier mail, donc sans les palabres - et le remboursement a été effectué dans les deux jours ... L'énergie - sous toutes ses formes - il ne faut pas la gaspiller ! et les Corses sont à la pointe de la recherche dans ce domaine

si vous souhaitez "fermer" votre v400, voilà ma solution, j'ai acheté 9 plaques de plexi sur plaqueplastique.fr dimensions 403*250*2 mm et je les ai glissé dans les rails... j'aurais pu prendre des plaques toute hauteur sur les coté mais comme je ne savais pas si ca allait etre assez souple... je trouve que c'est pas mal et pour accéder au plateau, j'enleve la plaque devant en bas...

Merci à vous deux pour vos réponses ! Oui, je préfère aussi un forum pour discuter de nos aventures, je suis sur le reddit aussi mais c'est forcément plus fouillis. En tout cas, dès que j'aurais la mienne, je participerais un maximum ici (astuces, problèmes, petit test perso etc.).

Salut, je peux te faire ça en Plexi transparent si tu veux. Conditions: 1. il faut que je modifie les fichiers EPS pour qu'il passe dans ma machine (fichiers d'origines 3x 600mmx300mm, fichiers pour ma machine 4x 500mmx300mm) 2. tu regardes combien va couter l'envoie en colis Postal ^^ 3. Je te prends 3€ par plaques (12€) + Frais d'envois + 10€ Je te laisses voir ^^ si ça voit le coup... Bonne année à toi aussi

Voilà je fais grève. @Administrateurs Il est possible d'ajouter le SVG (ou tout au moins un format vectoriel) aux formats d'avatars ?

Pour le stringing il faut bien identifier qu'il y a aussi le fait d'avoir un extrudeur calibré et un débit adapté. la "température d’impression" ( sur mes imprimantes je suis souvent a 190°C pour du PLA pour ne plus avoir aucun stringing ) et la "vitesse de déplacement" qui joue principalement, et c'est après, pour affiner que l'on travaille la distance et vitesse de rétraction.

@Kachidoki moi j'ai réussi à l'avoir ta couleur, reste plus qu'à me renommer en Kethylene67, et je me ferai passer pour toi .

Salutation ! regarder sur YouTube si tu ne trouve pas une vidéo qui te dit tout cela ( ex https://www.youtube.com/results?search_query=ultimaker+cura+tutorial ) ou encore explorer les sections tutoriel du forum genre Les imprimantes 3D > Tutoriels > LES TUTOS POUR DEBUTANTS ...

En effet … Mais dans la liste à gauche dans les autres choix il y avait apparemment que des X1 core-XY, donc c’était couru d’avance . Ca aurait pu être pire elle aurait pu s’appeler Artillery Banana X1 Core-XY .

Oui j'ai vue cela ce matin Je trouve perso que d'ajouter le X1 Core-XY donne un nom un peu long, le X1 est la pour rappeler ce qui a fait le succès de Artillery avec la sidewinder X1, et perso le Spider me fait pensé a Fystec avec sa carte mère pour voron et autre imprimante core XY j'aurais perso retenue l'une des autres nominations de la machine listé perso. (mais ma proposition de nom a pas été retenue j'avais propose Artillery FlashCore mais j'avais ni mis X1 ni XY dans mon nom cela devait manqué ou sa na simplement pas plus ce que je peux comprendre :D ) Pour ce qui est d'un futur Brainstorm pour proposition d'un nom d'une autre machine à venir, cela ma surpris de quels type de machine peut il s'agir, un Core XY de taille différente a l'instar des X2 et Genius pro, ou une machine cartésienne pour remplacer la X2 ?

Bonjour à tous, Le tuto d'aujord'hui : comment poser des rivets boulons, etc...sur une structure en mode sculpture. Tout d'abord il vous faut une image/texture carré. Pour ma part je les réalisent avec Inkscape, en voici quelques exemples : Pour l'exemple j'ai choisi un cylindre, mais c'est valable pour tout autre pièce, la chose importante c'est qu'elle ai un maillage de haute définition pour avoir un bon rendu... Ouvrez ensuite l'onglet Textures, cliquez sur ouvrir une image, sélectionnez le dossier et l'image... Passez en mode sculpture, vous retrouvez les images que vous avez entrées dans l'onglet texture. Réglez le placage sur "voir plan" ou "plan de zone". Réglez le trait sur "glisser point" Ouvrir l'onglet "paramètres de l'outil à droite" Réglez le radial en z, le chiffre correspondant au nombre de rivets. Vous pouvez aussi activer la symétrie en z, de manière à en avoir en haut et en bas... Positionnez vos rivets... Puis cliquez, voilà le résultat, si vous n'êtes pas satisfait faites CTRL Z pour annuler... Vous pouvez aussi sélectionner "Ancré" comme trait... Cela vous permet de tourner l'image de texture et de modifier sa taille...

Bonjour à tous, Ma dernière réalisation avec Blender, Thothor le viking. Composé de 22 éléments, hauteur 12 cm.

Premier print un peu gros, enfin pour moi.. Ce n’est pas parfait mais au moins y’a une marge de progression.

@pommeverte @Fizz_Mechanic Pour la Ender 3 de mon chum dont je parlais sur un autre post, j'ai plutôt utilisé ce firmware : E3P_Touch_BLT_DW7.4.6.bin, et ca a fonctionné du premier coup. Alors peut-être essayer le E3P_Touch_DW7.4.6 (étant donné qu'il ne semble pas avoir le BLTouch) ??

Normalement pas mal de personnes devraient recevoir la P1P, je vais l'avoir en début de semaine prochaine, je pense ! J'ai hâte de partager des tips avec vous Aussi, le forum devrait être plus actif.

Mais quelle belle vie tous ces gens dans la cité du bonheur.

Tu vas rire mais en effet j'ai revue ma copie j'ai jeter le fysetc dont le ventilateur a fini par ce désaxé et faisait plus de bruit que celui d'origine sa vaut en effet rien dans le temps, on va faire crue mais de la merde rien de plus a dire et j'ai pris pour finir des ventilateurs WinSinn en 4010 et des 5015 blower de cette marque et rien a voir. Donc je te rejoins j'ai été comptant au début les première semaine mais sa a vite ete pourrie les fysetc. Sur les kit Voron Fysetc y a aussi des pièce pas top et d'autre ou on a rien a redire, mais les rails lineaire et chariot les ventilo et les moteurs sont pas top sur leur kit? la carte mère et les extrusion d'alu rien a redire. (Ce sont les retour de 2 potes qui on pris un kit Fysetc Voron R2.4 300 à 800€ et qui ont au final remis 250€ a 300€ de leur poche pour remplacer ce qui est plutôt moyen)

N'empêche tu as un boulot qui doit être kiffant, ça doit être l'éclat à concevoir, peindre assembler découper ect ... et surtout voir le résultat final ! Je suis allez jeter un oeil sur ton site .

Et le matériau, par exemple le PETG adore porter la ficelle . Le PLA en est beaucoup moins, fan, mais à condition d'avoir les paramètres que tu as cités précédemment bien réglés.

@Kachidoki tu as le logo de mon club, en enlevant le nom et en gardant "K INTERNATIONAL" ça en jette :

Hello, Je ne suis pas sûr de bien comprendre, mais si tu parles du pilotage du ventilateur de l'extrudeur, et pas de celui qui souffle en sortie de buse (qui lui est pilotable), je ne te recommande pas ta configuration. Ce ventilateur est présent pour limiter la propagation de chaleur dans l'entrée de l'extrudeur depuis la buse. S'il fait trop chaud, le filament va fondre en amont de la buse, et éventuellement s'y coincer. Il faudra le faire refondre, pour le débloquer, ce qui est problématique... Dans ta configuration, la résistance chauffante de l'extrudeur va se couper à la fin de l'impression, et le ventilateur en même temps. La buse a emmagasiné de la chaleur, qui continuer à se répendre plus haut et il y a un risque que le filament chauffe localement. L'idéal serait de couper le ventilateur quand la température de la buse est inférieure à un certain seuil (par exemple 100°C).

Salut Oui j'ai utilisé une banale grille type treillis métallique fine qui est prise au niveau de la fixation au plexiglass. Bonne journée Nils

tu ne comprends pas quoi ?

Pas de problème, je te tiens au courant, normalement vers fin Janvier. Je suis en train de préparer un bureau pour l'accueillir en plus de la SR. .

Je suis justement en train de finir mon projet, en attente de mes rouleaux pour l'imprimer . Petit plus : j'ai ajouté une ventilation on/off en haut, et je dois modéliser la partie haute pour refroidir la carte mère, sans prendre la chaleur du caisson

Je pense ajouter un système de poignées...

Voilà le résultat, ce sera la Artillery Spider X1 Core-XY, encore une machine nommée X1 ça commence à faire beaucoup Ils précisent aussi qu'un nouveau concours pour nommer une imprimante sera prochainement disponible, donc une autre nouvelle machine est prévue sous peu.

Salut Mr Fox Pour répondre à tes questions : La température maximum dans le caisson avec le système de ventilation ne dépasse pas pour l'instant les 31 degrés (avec plateau à 120°C buse à 240° pour de l'ASA) et ce même après plus de 10h d'impression. Elle monte progressivement pendant les 30 premières minutes puis se stabilise parfaitement. Donc pas de problème pour l'instant avec le PLA qui ne bouge qu'à partir de 50/60°C même si cela reste à voir dans le temps et surtout en période de chaleur l'été. Cette remarque est valable pour les pièces à l'intérieur et bien entendu pour celles de l'extérieur également. La grille en bas à droite est simplement une grille de ventilation permettant de faire rentrer de l'air frais au cas où justement la température du caisson monterait trop (il y en a une deuxième à gauche). Il s'agissait surtout d'une protection que j'ai anticipé car je ne savais pas ce que ça allait donner mais comme l'air frais rentre directement via les ailettes de ventilation de l'imprimante pour refroidir l’électronique jusque là elles sont inutiles (elles ont un système d'obstruction qui permet de les rendre étanche). En espérant t'avoir éclairé et à ta disposition Bonne journée Nils

Oui c'est vrai le liquide vaisselle ça ne dégraisse rien, même pas la vaisselle Le nettoyage du plateau à l'eau chaude et au liquide vaisselle c'est bien plus efficace que tous les ipa du monde Grand nettoyage : liquide vaisselle Nettoyage courant : Alcool iso

si ta pièce est centrée sur ton plateau et qu'elle mesure 100mm x 100mm alors l'axe Z va se déplacer de 360° x 0.05mm (défaut de planéité au centre du plateau) / 8 (mm/tour) = 2.25° ce qui n'est franchement pas évident à voir, à moins de scotcher un grand drapeau comme l'a indiqué @MrMagounet. non, puisque le test a été fait avec les mêmes instructions que dans ton gcode de démarrage . A part le M500, tout est bon

Très étrange Je suis curieux de connaitre la cause... Mais je n'ai aucune idée de ce qui peut produire ce phénomène Peut être en lien avec tes supports ? Essaye de doubler la densité des support pour voir si le problème persiste... Par exemple si tu avais 3 supports (cf image au dessus) sur toute la hauteur de l'objet, mais en 5 (cf image au dessous) et fait de même sur l'ensemble des faces Si les lignes apparaissent toujours mais sont plus serrées alors le problème vient des supports (soit il faut les densifier soit augmenter leurs diamètres) Si cela ne change rien alors cela ne vient pas de ça

Effectivement c'est possible mais alors ce n'est pas très clair...Enfin soit pour info, j'ai "réglé" le problème d'adhérence en suivant l'ensemble de tes conseils. J'ai de nouveau nettoyer le plateau (a plusieurs reprises) pour être sur qu'il soit bien dégraisser. J'ai utiliser un Gcode start comprenant un nivellement auto au démarrage et j'ai surtout réalisé à chaud et à plusieurs reprises une mise à niveau manuelle ainsi que le Z offset. cela semble avoir fonctionné. J'ai imprimé deux cubes de calibration avec un rendu impeccable. J'en ai sorti deux car je voulais tester une seconde impression avec un Z offset un poil plus bas pour être sur d'obtenir une adhérence impeccable. Pour le moment cela semble avoir fonctionné. Je vais tenter une nouvelle impression d'une petite pièce pour voir ce que cela donne. Merci à toi pour tes conseils et ton aide rapide.

Déjà que je ne n'aime guère les ricains "normaux" des campagnes du sud, alors ceux-la c'est plus beaucoup pire.

C'était une Joke tkt . Je l'avais précisé d'ailleurs. D'ailleurs c'est sûrement parce qu'il (@jcjames_13009)a une Prusa ! Encore @Fx_oO7 un disciple (caché)° de Josef, une vraie secte

En préliminaire, ce document n'est que la description de ma méthode de travail pour préparer un firmware basé sur Marlin. D'autres méthodes existent, l'important est de trouver celle qui vous sied le plus. Ce tutoriel ne s'adresse pas dans un premier temps à de purs débutants. Toutefois, en acceptant de s'y mettre et en faisant vos propres essais / erreurs (principe de tout apprentissage) la réussite peut être en vue (la courbe d'apprentissage n'est pas extrêmement pentue mais la route qui y mène n'est pas aussi droite comme l'avait judicieusement remarqué J.-P. Raffarin en son temps). AU COMMENCEMENT Quand j’ai commencé à préparer mes propres firmwares pour mes imprimantes, je reproduisais la méthode décrite dans bon nombre de tutoriels (écrits ou vidéos) : je récupérais le fichier compressé de la version de Marlin sur laquelle je me basais pour faire mes modifications (platformio.ini, configuration.h et configuration_adv.h. Si parmi les exemples de modèles fournis par l’équipe du Marlin existait l’imprimante à préparer, la tâche était facilitée : copier les configuration.h et configuration_adv.h (et éventuellement s’ils étaient également fournis, _Statusscreen.h et _Bootscreen.h) puis les coller dans le dossier Marlin en remplacement de ceux par défaut. ensuite l’étape de compilation - correction des erreurs, - retour à l’étape 2 (compilation) finalement la compilation étant réussie alors dernière étape, flasher le firmware. Si une nouvelle version stable de Marlin était disponible, il fallait répéter les étapes précédentes depuis la récupération du Marlin compressé jusqu’au flashage. La gestion des différences entre les fichiers de configurations pouvait être facilitée par l’utilisation de Winmerge (ou Notepad++ et l’ajout d’un greffon ou encore avec Visual Studio Code). S’il fallait préparer des versions différentes de firmware (modèle d’imprimante différent, variation de carte mère, présence d’un ABL, type d’ABL, détection de fin de filament, …) alors il était nécessaire d’organiser les dossiers, de les nommer correctement sinon le troisième élément de la trilogie : hardware, software … foutoir ne tardait pas à surgir (loi de Murphy oblige). En gros c’était pour le moins fastidieux et nécessitait une bonne organisation De plus ça finissait par occuper de la place sur l’unité de stockage. En résumé : Un outil de gestion de versions : GIT C’est là que j’ai découvert qu’on pouvait «bénéficier» d’outils de gestion de versions : Git (son créateur n’est autre que Linus Torvald également connu pour avoir au milieu des années 1990 développé le système Linux). Pour aller plus loin dans l’utilisation de GIT : https://www.mcorbin.fr/posts/2020-06-26-git-introduction/ https://rogerdudler.github.io/git-guide/index.fr.html un cours assez complet la cheat sheet (PDF) Git est pratique pour travailler localement mais pour pouvoir diffuser, modifier et faire bénéficier d’autres utilisateurs de ce travail, un système distant comme github augmente les possibilités. Utiliser github.com (ou gitlab si Microsoft vous hérisse le poil) nécessite la création d’un compte uniquement si vous voulez créer vos propres dépôts. Créer son compte Github (gratuit) en cliquant sur «Create a free orgaization» : Un formulaire s’affiche qu’il suffit de compléter : Ne pas oublier la phase de vérification de l’email saisi lors de la création du compte. Quelques termes à connaître, le glossaire github (en anglais) Une fois le compte créé et validé, on peut créer ses propres dépôts directement en ligne ou en local sur son ordinateur (ligne de commandes). Cependant un logiciel très pratique permet de faciliter les différentes tâches : Github Desktop (GD) interface en anglais uniquement et pas de version pour les linuxiens . Télécharger puis installer GD via le lien précédent. Ce logiciel utilisera vos identifiants (pseudo / mot de passe) pour se souvenir de qui vous êtes, ils vous seront demandés à la fin de l’installation. Pour une documentation malheureusement uniquement en anglais, consulter ce lien. Ma méthode de travail avec Marlin En ligne, sur le dépôt github de Marlin, en étant connecté avec votre compte, on va réaliser un «fork» du projet originel (Marlin) (=copie préservant les liens vers le dépôt originel): aller sur https://github.com/MarlinFirmware/Marlin Cliquer sur le bouton FORK : Vous venez de créer une copie identique du dépôt Marlin dans votre compte github précédemment créé Votre dépôt distant contient une copie exacte y compris toutes les branches (variantes) du Marlin originel. Désormais, le dépôt Marlin originel sera dénommé «UPSTREAM», la version de votre dépôt, elle, sera appelée «ORIGIN». Le fork pour le moment n’est présent que dans notre dépôt Github. Pour réaliser les modifications des fichiers de configuration de Marlin, je trouve plus pratique de travailler en local sur son propre ordinateur. On va donc récupérer le contenu de notre dépôt distant. J’ai pris depuis longtemps l’habitude d’organiser et regrouper mes dossiers / répertoires sur mes disques durs (ça facilite les sauvegardes ) => création d’un nouveau répertoire sur une unité de stockage pour accueillir nos futurs «développements» ( C:\GITHUB par exemple ) Première option : Via le site github.com de notre dépôt (notre compte), clic sur le bouton «Code» puis => Open with Github Desktop Seconde option : Via GD, menu principal, «Clone repository…» Saisir l’URL du dépôt à cloner (notre «ORIGIN») dans l’onglet URL, modifier éventuellement le chemin d’accès (Local path) pour correspondre au lieu de stockage prévu puis clic «Clone» Une barre de progression signale le transfert en cours. A la fin du processus de copie en local, on nous demande comment on souhaite contribuer au développement du dépôt cloné (contribuer au projet parent ou pour son propre usage). Si par exemple on pense proposer des corrections / modifications au projet originel (pull request), il est préférable d’indiquer que l’on contribuera au projet parent. Que ce soit avec la première option ou la seconde, toutes les branches du dépôt cloné sont maintenant accessibles sur notre matériel local (origin/x,x,x). Désormais, Github Desktop nous permet d’accéder à notre dépôt distant (View on Github [1]) ou à notre emplacement local (Show in Explorer [2]) et également d’utiliser notre éditeur de code (VSC) en cliquant (Open in visual Studio Code [3]) ; il est évidemment possible d’indiquer un autre éditeur que VSC via les préférences du logiciel ou en cliquant «options» (4). Création d’une nouvelle branche locale Je souhaite créer un firmware basé sur la version stable de Marlin pour une nouvelle imprimante : Choix de la branche (version) qui servira de base (Current branch) nommer cette branche puis clic sur «Create branch» La branche est désormais créée sur notre disque localement : On peut maintenant via notre éditeur (VSC) faire toutes les modifications manuellement dans les fichiers configuration.h et configuration_adv.h ou quand le modèle d’imprimante dispose de fichiers exemples fournis par l’équipe de Marlin, recopier les fichiers nécessaires en remplacement de ceux du clonage. Les modifications seront automatiquement détectées dans GD détection changements dans GD le contenu des modifications est précisé (history), rouge / vert avant / après modifications : Pour le moment, toutes ces modifications n’existent qu’au niveau local, il reste à synchroniser avec github. => Publish branch L’intérêt de la publication de cette branche sur github est : rendre accessible notre dépôt à d’autres utilisateurs en leur donnant le lien vers celui-ci et vers une branche particulière en cas de problème matériel en local (expérience vécue lors de la perte d’un disque dur), il suffira de cloner localement notre dépôt distant pour récupérer nos développements Maintenir à jour la version de Marlin Marlin est régulièrement mis à jour (bugfixes (plusieurs fois par jour) et stable (moins souvent)). On peut tenir notre dépôt local également à jour en suivant les modifications du dépôt originel (UPSTREAM) et en les répercutant dans nos branches. Réalisations par étapes : Upstream => local 1) Dans GD, choix de la branche à mettre à jour soit : - via le menu, onglet «Branch» => Merge into current branch - ou depuis la branche sélectionnée, Choose a branch to merge into branche-sélectionnée - indiquer la version «Upstream» qui servira à fusionner : Dans l’exemple ci-dessus, la version de Marlin étant la version stable, il n’y pas eu de changements (message : this branch is up to date with upstream/2.0.x) Exemple avec la version «bugfixes» dont les mises à jour sont quotidiennes voire plusieurs fois par jour : Le nombre de modifications est précisé, il suffit de cliquer le bouton «Create a merge commit» pour fusionner ces changements dans notre branche locale (Origin). La majorité du temps il n’y a pas de conflits. CAS lors de «conflits» De temps en temps, la fusion (merge) ne peut se faire automatiquement seule. Github Desktop nous indique alors le nombre de fichiers pour lesquels existent un/des conflit(s) : En cliquant sur le bouton «Merge upstream/… into Branch», une nouvelle fenêtre nous précise quels fichiers sont concernés : En cliquant sur le bouton permettant d’accéder à l’éditeur «Open in Visual Studio Code», le (les) conflits seront signalés, un choix devra lors être réalisé par l'utilisateur : On pourra soit : ne pas mettre à jour notre branche avec les modifications de la nouvelle version (Accept Current Change) mettre à jour notre branche (Accept Incoming Change) avoir les deux dans notre fichier pour pouvoir les comparer (Accept Both Changes). Il faudra ensuite faire les modifications manuellement en évitant de réaliser des doublons évidemment. Une fois le (les) conflit(s) résolu(s), ne pas oublier d’enregistrer le fichier modifié dans VSC (clic sur l’icone «disquette») GD détectera notre choix et continuera la fusion (merge). Nos versions de Marlin seront alors à jour. Ne restera plus qu’à compiler notre nouveau firmware «up to date» puis à le flasher sur la carte de l’imprimante. Sans oublier, évidemment de le tester Voilà, on arrive au terme de ce long document qui relate ma manière de travailler quand je propose des firmwares aux utilisateurs de ce forum. D’autres méthodes, procédures existent ; à vous de trouver celles avec lesquelles vous avez le plus d’affinités. L'idée de ce document provient d'une vidéo du Youtubeur australien TeachingTech. N'étant pas un adepte des vidéos pour un apprentissage, j'ai donc créé cette alternative au format écrit. PS: si vous avez des questions concernant ce tutoriel, n'hésitez pas à les formuler en gardant à l'esprit : ce n'est que ma méthode de travail je n'ai pas réponse à tout ma patience a parfois des limites donc évitez de polluer ce sujet par des HS ou des questions «maltapropo»

@calimero021 alors c'est normale, par defaut les X1 et X2 on le Dectecteur de fin de filament câbler sur le TFT est en réalité l'organe qui gèrera la detection de fin de filament que ce soit avec le firmware TFT d'origine pour celui que je propose. Cela fonctionne bien sauf si tu couple octoprint a ton imprimante dans ce cas via octoprint tu aura plus de gestion de fin de filament car l'ecran TFT est le seule a le savoir. Si tu deporte le capteur de fin de filament sur la carte mère il faut adapter le firmware Marlin en conséquence pour activé le filament runout sensor dans marlin mais aussi indiquer quels pins sont utiliser par le capteur de filament, si tu n'apporte pas ces modifications impossibles que cela fonctionnes. TroisSix un membre du Forum avait réaliser un tuto pour expliquer les modification realiser pour la X1

En effet, c'était juste ça ! J'ignorais ce menu. merci

Superbe réalisation !

Et bien voila heureux de voir que tous est rentré dans l'ordre Oui pour l'auto leveling c'est normal j'ai volontairement réduit la vitesse en Z et augmenter le nombre de point de mesure pour avoir un Auto leveling plus efficace. Par contre il est pas necessaire de faire un auto leveling avant chaque impression mais que quand necessaire et dans ce cas le faire de façon manuel. Donc si dans ton Start Gcode de ton slicer tu as après le ligne G28 un ligne G29 qui est active commente la et met a la place une commande M420 S1 qui activera le leveling du dernier ABL effectué

Alors ce que tu peux tenter de faire c'est de reflasher la carte mère via la technique de pontage entre la pin boot et la 3.3v sur la carte mère j'ai expliquer cette technique pour forcer le mode DFU de la carte mère et après flasher le bon firmware marlin celui sera adapter a ta X2

Déjà qu'as tu fait pour que ton imprimante ne soit plus fonctionnel après 1 jours d'utilisation ? et qu'est ce qui ce passe actuellement avec cette dernière ?

@MrMagounet : okay je comprends. Encore un tout grand merci à vous pour votre aide. Je vais tester par moi-même de le compiler durant la journée mais si vous pouviez quand même m'envoyer le fichier bin cela serait parfait. @MrMagounet : Je pense avoir réussi . J'ai utilisé Visual Studio Codeet les extensions platform I/O et Marlin Auto Build . J'ai compiulé les fichiers trouvé sur le github d'Artillery puis passer l'imprimante en DFU et j'ai uploader directement de Visual studio vers l'imprimante. Au vu de ce que j'ai vérifié via Octoprint et Repetiter Host, j'ai bien récupéré l'ancienne version de Marlin et les valeurs par défaut de la X2. J'ai lancé une impression et cela à l'air de refonctionner correctement. Encore merci pour votre aide.

@triptikal sur le site de Artillery il renvoie vers les sources du Marlin ce qui t'oblige a compiler toit même leur firmware pour après le flasher via ma procédure de flash par exemple. Le firmware tft devra aussi être remis avec celui de Artillery si tu avais mis mon firmware tft si ton écran est compatible, la il y a 2 firmware différent un pour les TFT avec puce STM32 et un avec GD32. Si tu le souhaite je te compilerais le firmware officiel Artillery ce soir pour que tu ai le firmware.bin déjà compiler sous la main.

Toujours au top . J'espère que le MOE (maître d'œuvre) n'a pas réceptionné ce bâtiment, les ouvriers ont bâclé le travail : C'est quoi les dimensions/poids, pas évident à transporter ^^ ?

Bonjour, Après avoir mis le Speeder Pad en 24 v j'ai toujours le même problème. c'est frustrant toutes les impressions sont foutues. Du coup j’ai un doute concernant un pb de 12v ou 24v Avez-vous réussi ?