Classement

Si c est pas un titre explicite, ca, alors The Moderateur censurera ... C est la séquence émotion du jour.. Souvenez-vous: ce jour béni (pour l instant pour moi ) ou la sonnette vous à fait, tel Carl Lewis, bondir du canapé, franchir les obstacles en moins de 10 secondes ( ok Carl faisait..du plat!) et enfin réceptionner votre colis... ELLE EST LA! Pas encore déballée, mais ca va être super jouissif de découvrir ce "jouet" merveilleux. J ai laché la vaisselle, abandonné le repassage, délaissé l aspirateur et la marmite à confitures depuis quelques jours pour me familiariser avec les tutos de la Bambu. Finie la théorie, Benchy me voila...Le colis des accessoires devrait pas tarder et telle l ado prépubere sous la coupe des "fluenceurs", j ai commandé moults filaments colorés, des matières diverses et même des trucs dont je ne maitrise pas forcement l utilité pour l instant mais qui d apres les piliers du forum sont AB-SO-LU-MENT nécessaires. Eux, ils savent, pas moi. Je verrais bien. Alors, ce soir, la Daronne, elle est aux abonnés absents. le premier qui demande :"on mange quoiiiiiiiiii?" forcément : "Un P L A de spaghettis" Comme quoi, faut pas grand chose pour rendre un femme heureuse...

Salut tout le monde, Je reviens vers vous afin que mon problème puisse éventuellement aidé quelqu'un Alors voici la photo de mon problème En fait une des pins de la prise bleu qui correspond au ventilateur et cela était un problème de montage depuis le départ. Ce pin était sorti de la prise bleu donc du coup le ventilateur n'était pas alimenté. Puisque ma machine était encore sous garantie que je n'y avais jamais touché de peur de perdre cette garantie. En tout cas merci au magasin ou j'ai acheté ma machine qui m'a dépanné. A+

Bonjour, Ton problème est typique d'un mauvais remontage de la buse ou bouchage suite à l'usure (fonte) du bout du tube plastique PTFE. Pour changer la buse, il faut suivre la Titi procédure (j'ai rien inventé mais ça fait du bien de se faire plaisir) En premier avant d'utiliser la Titi procédure, il faut dégager la machine en Z assez haut pour pouvoir passer les outils et bien voir la buse. Sinon c'est galère ! En deuxième avant d'utiliser la Titi procédure, il faut lire la Titi procédure en entier pour être bien sure d'avoir compris la manip ! En troisième avant d'utiliser la Titi procédure, ne pas hésiter à poser des questions avant de tout démonter pour améliorer la Titi procédure Avis important : faire attention aux câbles de la tête Avis important: la Titi procédure n'engage aucunement Titi78 en cas de détériorations de votre matériel. Elle est décrite ici bien gentiment afin de vous dire qu'elle est aussi décrite dans la section tuto que vous n'avez certainement pas regardé avant de demander de l'aide mais comme le Titi est serviable il a écrit cette tartine pour aider l'imprimeur en détresse ! Voici donc la Titi procédure : 1- chauffer à 190-200° pour bien ramollir le filament et en faire sortir un peu par la buse en le poussant ou en utilisant l'extrudeur. Si votre tête est de type «tube PTFE traversant de part en part pour aller jusqu'au contact de la buse», passer directement au point 4 Si votre tête est de type «full metal», utiliser la méthode «cold pull» des points 2 et 3 2- chauffer à 100° pour avoir un plastique vitreux mais pas liquide et couper bien au ras de la buse le filament qui dépasse 3- enlever le filament en tirant dessus à la main un coup sec pour aspirer le plastoc mou et en sortir les résidus brulés 4- dévisser la buse (attention Sacha c'est chaud (et pas facile à dire vite) 5- enlever le tube plastique PTFE en libérant le pneufit (bague dessus à appuyer tout en tirant le tube) <EDIT / COMPLÉMENT> il arrive que le tube est tellement déformé qu'il ne peut pas sortir en tirant dessus. Dans ce cas il y a 2 possibilités : 5a- Enlever le tube ptfe du pneufit COTE EXTRUDEUR, libérer le pneufit du radiateur coté tète (bague dessus à appuyer pour déverrouiller) et Pousser le tube ptfe pour le faire sortir coté buse (enlevée à l’étape 4) . 5b - Enlever le tube ptfe du pneufit COTE EXTRUDEUR, Dévisser le pneufit du radiateur pour sortir le tube . 6- couper la chauffe, débrancher l'imprimante et laisser refroidir mais on ne démonte pas le heatbreak ni le bloc de chauffe du radiateur. 7- bien enlever toute trace de plastique fondu/carbonisé dans le bloc de chauffe ET à l'intérieur du tube de hotend ET sur la buse en extérieur car normalement le trou devrait être propre suite à l'étape 2 et 3. Faire attention à ne pas abimer les câbles de la cartouche de chauffe et de la thermistance qui sont dans le bloc de chauffe. pour enlever les traces de plastoc je fais passer le tube ptfe à travers le radiateur et si besoin comme tout est encore monté je remet en chauffe pour ramollir et nettoyer à chaud. On peut aussi utiliser la queue d'un foret de Ø 4 (ou 3.8 si on a) pour pousser les résidus coincé à la sortie du heatbreak. Éviter de rayer le heatbreak est préférable cependant comme le filament ne passe pas dans le heatbreak directement mais c'est le tube PTFE qui le traverse et qui guide le filament jusqu’à la buse, cela n'a pas de réelle importance 8- vérifier le bout du tube plastique et le recouper net et perpendiculaire (en cas de défaut cela provoque des fuites qui viennent se carboniser et bouchent la buse ce qui provoque ton problème). Pour cela il y a un outil de coupe sur thingiverse : https://www.thingiverse.com/thing:2436559 9- bien vérifier que tout est propre 10- bien vérifier que tout est propre sinon retour étape 7 11- remontage de l'ensemble en suivant la procédure décrite a partir de l'étape 12 (et pas autrement sinon ça ne marchera pas longtemps) 12- remettre le tube plastique sans verrouiller le pneufit (ne pas remonter la bague) pour qu'il soit a 2 mm de la sortie du bloc de chauffe. le but est de pouvoir revisser à la main la buse et quelle vienne s'appuyer sur le tube et le pousser en serrant. Comme ça le tube est bien en contact avec la buse . 13- visser la buse avec la clé mais pas à fond . if faut qu'il reste 1 mm de réserve de serrage. le but est de visser la buse pour qu'elle pousse le tube PTFE qui n'est pas bloqué 14- relever la bague de verrouillage du pneufit pour bloquer le tube. 15- serrer la buse avec la clé mais pas comme un bourrin pour ne pas casser le filetage dans le bloc de chauffe alu. Comme le tube est coincé cela le plaque contre la buse et permet l'étanchéité tube ptfe/buse. 16- penser à mettre un Merci en utilisant les icones (cœur blanc/bleu pour voir les icones Coupe blanche/violette pour dire Merci) en bas a droite de ce superbe message rédigé avec soin par un canari bénévole (et vole c'est normal pour un canari) Toute ressemblance avec d'autres tutos est normale. J'espère que ce message ne s'autodétruira pas avant plusieurs siècles et qu'il sera ajouté par @fran6p à la liste des tutos jamais lus de ce formidable forum! <Modération> C'est fait </fin> Pour compléter, un schéma indiquant précisément l'endroit (flèche rouge) où un incident se produira si le PTFE n'est pas totalement en contact avec la buse: Et pour que chacun parle le même langage, une représentation des pièces avec leur vocabulaire :

Alors Pour la Bambulab si tu es pas presser normalement BambuLab devrait dévoile sous peu (d'ici Fin Aout j'espère) la X1 E ou X1L (on est pas sur de l'appellation) ainsi que la X1S, et la X1L sera justement un version XL de X1 a première vue on pense a 300x300 de surface de plateau le prix augmentera un peu mais je pense devrait resté sous les 2000€ avec AMS (Kit Complet) et toutes les features de la X1C. Et oui la Bambulab X1C et les P1P/P1S sont les imprimantes les plus plug & play du marché et simple d'emploi. Pour la Résine les Imprimantes résines nouvelles génération dites fast qui imprime a plus de 100mm/s comme les Photon M5S, Creality Halot Mage Pro et Saturn 3 ultra pour imprimer en Fast demande de la résine spécial et relativement chers, et a ces vitesses malheureusement tu perd de la qualité en effet, je t'invite a aller voir la Chaine de l'ami @isidon qui present plusieur de ces imprimates et les a tester et faire voir que la fast c'est bien pour avoir un prototypage rapide mais si tu veux de la qualité bien non quoi, et que le 12k apporte rien a ce jours mais qui sais demain . Chez Anycubic tu aurais la Photon M5 (vitesse moins rapide que M5S mais les deux sont 12k) sont prix est bon 399€ et tu as du 10.1" de surface, la M5S en pack avec le W&C 2 et des STL d'une valeur de 90€ en cadeau le tous a 519€ peux être interessant car un W&c 2 c'est 110€ a 130€, ce qui te fait la M5S au même prix que la M5 (et pas obliger d'imprimer vite), tu as des fonction d'auto calibration Z. Après perso les imprimantes Résine l'auto calibration Z etc je trouve sa plus gadget de mon point de vue une imprimantes résine est ultra simple d'emploi ont règle le Z une fois (sauf sur les Elegoo jusque la saturn 2 qui par sont système demande parfois de refaire le Z, la Saturne 3 resoud ce soucis), et après c'est plus côté slicer que tu te prend la tête, il te faudra choisir le slicer a utiliser, moi j'aime bien lychee slicer qui a l'avantage d'avoir une banque de setting de paramettre suivant l'imprimante et les résines régulièrement mise a jours qui est sympa quand on débute. Après tu as comme autres imprimantes Résine a regarder : La saturne 3 420€ dispo en Aout et 3 ultra 530€ Dispo Septembre La Phrozen Sonic Mighty 8K une super imprimante 8K mais le prix s'envole on dépasse les 700€ si je dit pas de bétise Chez creality y a la Halot mage et la Mage pro mais @isidon t'en parlera mieux que moi il les a tester.

Reçu, monté et installé ... En résumé : c'est parfait et pas du tout juste ! La preuve en images. Sinon plus en détails : C'est marrant, j'ai beau avoir pris les dimensions et avoir l'habitude, quand on le monte ... ça fait énorme alors que c'est à peine plus grand que les dimensions de l'imprimante. Mais c'est simplement le fait que l'imprimante à besoin de cet espace, mais ne le remplie pas. En tout cas ça prend beaucoup de place, mais je n'ai rien trouvé de plus ajusté. En hauteur et profondeur, c'est absolument parfait, bobine inclue. Il ne fallait ni plus ni moins. En largeur (X), ca pourrait être plus étroit de 5-6 cm, mais pas vraiment plus, donc rien à redire non plus. (en fait, c'est 68 en largeur, pas 65 comme mentionné dans la description). L'ouverture est totale sur l'avant et le dessus en une fois. (mais comme il y a deux curseurs on peut n'ouvrir que l'avant) Il y a une grande trappe fermée par du velcro sur le dessus (en plus du fait qu'on peut ouvrir complètement le dessus), dont une partie est transparente. Sur le côté gauche, il y a aussi une ouverture velcro qui fait 2/3 de la hauteur sur une grosse vingtaine de cm et une petite poche en filet à l'intérieur. Sur le côté droit, il y a une poche en tissu à l'extérieur et une petite en filet à l'intérieur. Sur l'avant, outre l'ouverture avec une grande fenêtre transparente, il y a un petit thermomètre humidimètre (tenu à l'intérieur par une mini poche en filet). Sinon c'est un tissu plutôt épais et métallisé à l'intérieur. La sensation est plutôt qualitative, je ne regrette vraiment pas. Le montage est bateau, juste des tubes à emboiter avec les connecteurs fournis et ça rentre juste mais sans forcer. Pour limiter la taille du carton, chaque tube est en deux morceaux et comme pour le tissu, ça ne fait pas cheap, j'ai tendance à être un peu bourrin, et je n'ai pas eu peur de tout casser à chaque assemblage comme parfois. Bref, y'a plus qu'à tester.

Le déballage de ta Bambu est un moment unique que même ta petite culotte se souviendra.

Un grand grand grand merci !!! cela m'a aidé dans a enfin trouver d'où venait mon problème !!! Encore merci camarades

Ho le beau carton Bon déballage et bonne mise en fonction ! ( j'ai hésité pour mettre plus de "?" au titre mais finalement j'ai pas osé. )

Mesdames et Messieurs, C'est encore le plus fin limier du forum qui a trouvé le contenu du "C'est Quoi D'en", je veux parler du Fameux petit Belge émigré pas très loin de Tours, celui qui pompe jours et nuits, celui-là même qui à force de pomper est devenu modérationiste globuleux de ce forum. ET OUI c'est @PPAC qui après avoir pris une ligne de coke comme Holmes a eu un éclair de génie en se rappelant des cadeaux de Bambu Lab dont j'ai parlé en début de semaine. Contenu du paquet: Deux bobines de PLA CF colorées offertes par Bambu Lab.

Salut tout le monde, Alors débutant en impression 3D je galère un peu lol étant informaticien et modéliste voiture radiocommandé j'ai eu des soucis avec mon imprimante 3d (voir post sur ce forum ) Je vous fait part des évolutions que j'ai pu voir sur les nouvelles pièces détachées de ma SIDEWINDER X2

Voici une photo d’un colis reçu ce matin. Premier indice demain dimanche, si PPAC Poirot ou AEZIO Holmes n’ont pas résolu cette énigme.

D’accord, merci pour ton explication je n’avais pas saisi l’information. Bon maintenant je vais regarder le logiciel de découpage et la chaîne YouTube pour y voir plus clair pour la découpe de mon futur modèle. Alors j’ai regardé la vidéo qui est d’ailleurs très constructive et extrêmement clair pour la prise en main de 3D Builder ! Par contre j’ai une autre question à te poser au sujet de découpage. Tu es d’accord avec moi que quand tu coupes un plan il te faut ensuite une partie (femelle) et sur la partie à assembler une partie mâle pour l’emboîtement et le collage ? Comment tu fais ça avec 3D Builder ?

Ayant préparé ceci pour le Super Wheelie, j'éprouve le besoin d'en faire autant pour le Big Bear... Prochaine étapes : - Revoir le chassis pour l'améliorer quelque peu (donner quelques petits millimètres pour permettre une meilleure compatibilité avec les batteries lipos, quelques renforts, peut être de points de montage d'amortisseur, quelques éléments pour faciliter la gestion des cables... - Préparer un cluster gearbox. Je ne suis pas encore sûr de le proposer en deux versions (brushed, brushless) ou un seule pour les deux (avec les deux motor caps) - Le plan est de publier tout les fichiers (tout les clusters et pièces unitaires) et d'inclure un fichier step pour le motor cap brushless de façon à a ce que celui-ci soit modifiable pour l'adapter à d'autres moteurs brushless...

La X1 carbon de bambulab est une très bonne machine je t'en avais parler dans ma première réponse, l'un de inconvénient pour certain c'est la surface d'impression de 256x256 (pour moi la taille est parfaite mais pour certain c'est limite), l'imprimante est pas la plus rapide du marché non tu les Voron V0.2, les Vzbot ou certain projet open source comme la The100 que je vais probablement me faire tranquillement qui sont capable d'aller bien plus vite mais ce sont des imprimantes a concevoir soit même ce qui en fait des imprimantes réserver a des habitué de l'impression 3D. Tous est propriétaire sur cette machine, mais elle est bien conçu il y a un suivie logiciel et évolutif des machines, tu as la P1S aussi qui est une version caréner de la P1P qui permet aussi de supporte l'AMS multi color et imprime top chez Bambulab. L'avantage des ces machine livre 100% assemblé et de bonne facture très simple d'emplois pour un débutant, et oui c'est une imprimante rapide, mais attention tous les filament support pas les 500mm/s et cela demande l'activation de la ventilation auxiliaire et cela devient bruyant. Après tu reste sur du FDM donc pour avoir des figurines details cela nécessite encore de l'impression résine. L'AMS c'est pas mal mais cela gaspille pas mal de filament sur de l'impression full multicolor un exemple un amis a imprimer un carapuce il a pése la pièce de 95gr imprimer et après l'ensemble des dechet 270gr, par contre l'un de usage sympa de l'AMS c'est par exemple avoir une bobine de PLA et une de PETG c'est 2 filament ne fusionne pas dont tu peux te servir de l'un pour avoir des supports pour imprimer parfaite une pièce avec l'autre matière c'est super pratique.

C'est également une possibilité mais généralement quand c'est le composant électronique (Mosfet) pilotant la mise en chauffe qui claque (HS) il se met la plupart du temps en court-circuit ce qui induit une chauffe continue sans l'avoir préalablement demandée. Autre possibilité sur la CM: la connexion (vissée) de l'alimentation du plateau (normalement les extrémités de ces câbles sont serties avec une ferrule (ça c'est bien): A part faire des tests… Si c'est le câble d'alimentation 24 V (pas la thermistance ce qui produirait d'autres symptômes), il faudrait après l'avoir déconnecté de la carte contrôleur, tester la continuité (résistance) de chaque brin de fil (rouge / noir / terre (jaune/vert)). Pour accéder au côté plateau, il faudra dévisser les deux petites vis qui maintiennent la prise et vérifier les soudures pour le 24V et le vissage de la terre. L' «enrobage» des cinq brins de fils est bien trop rigide sur cette machine Tu peux aussi tester la résistance entre le + et le - qui devrait être de moins de 3Ω (U^2 / P), plateau de 200W, 576 / 200 ≃2,9Ω, plateau de 220W, R=2,62Ω et un de 240W, R=2,4Ω

Sur reddit j'ai trouvé ça : pause_on_runout: True runout_gcode: PAUSE insert_gcode: RESUME switch_pin: PA0

Salut @Serge62, Je n'ai pas d'expérience dans l'impression de filament bois mais l'utilisation d'une buse de 0.6mm, à cause des particules, semble indispensable. Si tu ne l'as pas déjà vu, ce sujet montre cette technique pour avoir un rendu bois encore plus réaliste:

Elles sont vraiment pratiques car on peut régler la température de couleur, l'intensité, la hauteur, l'inclinaison. Les câbles se logent dans une rainure latérale tout le long du pied donc c'est propre. Il y a même une télécommande, le truc qui ne sert à rien, que tu mets du temps à chercher alors que les réglages sont au dessus de la lampe.

Update du fichier (toujours avec les infos du WIKI à ce jour) (2023-07-18) Fichier : Bambu_Lab-SUMMARY-2023-07-18.pdf

Incroyablement lent aussi ^^

Bonjour, Certains n'ont pas ce problème (alimentation d'origine silencieuse), mais dans mon cas (et je ne pense pas être le seul), l'imprimante fait pas mal de bruit (en très très grande partie à cause du ventilateur de l'alimentation). Je vous propose donc un petit tutoriel sur ce que j'ai fait pour y remédier. Je vous demanderai juste un petit merci avant de télécharger, et c'est par ici (tout en bas à droite du message) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Prérequis : Vérifier qu'avec le ventilateur d'origine (d'épaisseur 20 mm), il y a plus de 5 mm de marge en plus (c'est à dire pour y loger un ventilateur de 25 mm d'épaisseur sans être trop proche d'un composant de la Carte de l'alimentation) -> il faut donc 30 mm (ce n'est pas le cas sur d'ancienne version de Tenlog) Vérifier si le ventilateur d'origine est en 12V ou 24 V Vérifier s'il y a l'emplacement suffisant pour loger un abaisseur de tension 24V/12V (dans le cas où le ventilateur d'origine est en 24V) -> voir la suite pour l'emplacement que j'ai utilisé Débrancher le câble d'alimentation de l'imprimante, et ensuite activer le bouton de démarrage pour décharger les condensateurs Il est vivement conseillé de tester et régler l'abaisseur avec une alimentation externe avant de faire le montage final, afin de vérifier que ce dernier fonctionne (il peut arriver qu'il y en ait un de défectueux dans le lot) NOTA : Le ventilateur d'origine mesurant 20 mm d'épaisseur, et le ventilateur de remplacement mesurant 25 cm (pour les mêmes dimensions de hauteur x largeur), le flux d'air devrait être augmenté (ventilateur d'origine 18/20 m³/h, Noctua 29 m³/h). Ce tutoriel, à quelques détails près, peut-être appliquer à n'importe quelle imprimante (en vérifiant les ventilateurs d'origine et l'encombrement). Ventilateur d'origine : Matériel à acheter : Abaisseur de tension 12V/24V : https://www.amazon.fr/gp/product/B072MQYJ93/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o08_s00?ie=UTF8&psc=1 Ventilateur Noctua NF-A6x25 FLX : https://www.amazon.fr/gp/product/B009LEKGGE/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o07_s00?ie=UTF8&psc=1 Fichier à imprimer pour le logement de l'abaisseur de tension il est valable pour le modèle ci-dessus (pour une autre référence, à vous de vérifier, je mets le fichier source catia au besoin pour modifier) Porte abaisseur.stl Porte abaisseur.CATPart Pas de support, impression à plat en PLA Démontage/remontage : 1 - Il faut démonter les 4 vis sur le côté de l'imprimante qui maintiennent l'alimentation au carter de l'imprimante (bien évidemment après avoir ouvert l'imprimante en démontant la plaque du dessous) 2 - Dévisser les 6 vis de l'alimentation (2 de chaque côté et 2 à l'arrière) 3 - Dévisser le ventilateur d'origine (2 vis), et déconnecter la fiche 4 - Couper les fils du ventilateur, au plus près ventilateur avec une pince coupante 5 - Fixer le nouveau ventilateur à la plaque de l'alimentation avec les 2 vis d'origine (bien vérifier le sens d'extraction de l'air, étiquette côté couvercle, comme sur le ventilateur d'origine). Autre moyen de vérifier le sens de l'air, la flèche sur le côté du ventilateur doit indiquer le couvercle (c'est à dire qu'on éjecte l'air de l’alimentation pour la refroidir). 6 - Couper le fil jaune du nouveau ventilateur (qui ne sera pas utilisé, il sert à piloter le sens de rotation) et dénuder les fils rouges et noirs 7 - Brancher les fils du câble du ventilateur et les souder côté "out " sur le convertisseur (le noir sur le "-" et le rouge sur le "+") 8 - Faire de même pour le câble coupé avec la fiche femelle sur l'abaisseur de tension (idem, le noir sur le "-" et le rouge sur le "+", comme sur la photo ci-dessous) 9 - Positionner l'abaisseur dans le support imprimé, puis le fixer à l'emplacement ci-dessous avec du scotch double face. Rebrancher la fiche femelle du ventilateur à l'alimentation. 10 - Si vous n'avez pas réglé préalablement la tension de sortie de l'abaisseur, rebrancher le câble d'alimentation de l'imprimante et démarrer la machine (il faudra faire très attention à ne rien toucher afin de prévenir tout risque électrique). Le ventilateur Noctua fonctionnera sans problème en 24 V, mais sera très bruyant (éviter cependant de le laisser pendant des heures). Mettre une borne du multimètre sur la sortie "- " et l'autre borne sur la sortie "+" (côté ventilateur). Mesurer la tension, puis utiliser un tournevis plat pour régler le potentiomètre jusqu'à afficher une tension d'environ 12V sur le multimètre (normalement, le ventilateur ne fera plus aucun bruit). 11 - Si tout est bon, éteindre l'imprimante, débrancher le câble d'alimentation, décharger les condensateurs et refermer l'alimentation, et la refixer. Et maintenant, vous n'entendrez plus que les ventilateurs des hotends ; ce sont ceux qui feront du bruit maintenant (ils en faisaient déjà avant, mais ils étaient couvert par le ventilateur de l'alimentation), mais bien moins bruyant que l'ancien ventilateur de l'alimentation. Bonnes impressions !