Classement

Salut, une boite designée sous fusion Dispo sous printables.com/fr/model/552074-boite En PLA+ Arianplast noir métallisé. Buse 0.6mm, couche de 0.3, 3 périmètres pour la boite, 2 pour le couvercle Vitesse max 20mm3/s (entre 80 et 180mm/s) Bon print.

Aussi curieux que ce soit, je n'ai jamais autant imprimé d'améliorations (certaines indispensables, certaines un peu moins) que pour la Bambu Lab X1C dans mon cas. Ce topic pour recenser les améliorations et donner des idées aux autres possesseurs de Bambu. Il est conseillé pour beaucoup de ces objets de les imprimer en ABS ou PETG afin de résister aux températures à l'intérieur voire autour de l'imprimante. Je vous mets à chaque fois l'objet que j'ai retenu (parmi les N versions et remix disponibles, parfois très nombreux !), j'ai imprimé tous ceux de ce post (la plupart des photos sont les miennes, mais pas toutes). Et j'en oublie, mais c'est déjà un début. N'hésitez pas à partager les votres. Sommaire. A. Où trouver des items à imprimer pour améliorer la Bambu Lab ? B. Les items indispensables. C. Les items indispensables pour AMS. D. La catégorie "objets additionnels". E. La catégorie "il faut encore que je m'y penche". F. La catégorie "gadgets" Bambu. ------ A. Où trouver des items à imprimer pour améliorer la Bambu Lab ? Sur les sites classiques : - sur printables.com (c'est là où, je trouve, il y a le plus d'activité et d'items en rapport avec les Bambu) : lien vers la recherche "most downloaded", lien vers la recherche "nouveaux uploads Bambu Lab", lien vers ma "collection" personnelle d'items Bambu Lab m'ayant intéressé - sur Thingiverse (pas grand chose, mais ce site n'est-il pas en perte de vitesse) : https://www.thingiverse.com/search?q=bambu+lab&page=1&type=things&sort=relevant - sur Thangs : https://thangs.com/search/bambu lab?scope=all - sur Cults3D (pas grand chose non plus) : https://cults3d.com/fr/recherche?q=bambu+lab (beaucoup d'objets se retrouvent sur chaque, mais il y a parfois des différences - çà vaut le coup de faire le tour) B. Les items indispensables. - Le support pour le fan intérieur, quasi indispensable, à imprimer en ABS/PETG pour résiter à la chaleur de la chambre. Plutôt que celui fourni sur le wiki officiel, préférez plutôt ce modèle : https://www.printables.com/model/256442-bambu-lab-aux-fan-saver/comments/447422 pour les Bambu "v1" (le fan est juste collé de base avec des scotchs 3M double-face) (c'est celui que j'ai imprimé pour la mienne) ou celui-ci pour les Bambu "v2" (fan vissé) https://www.printables.com/model/311255-bambu-lab-aux-fan-saver-20 : - Un support vertical à mettre à côté pour faire tenir les plaques supplémentaires : https://www.printables.com/model/270579-bambu-lab-x1c-plate-holder/comments/447985 - Un purge bucket pour collecter les scories expulsées à l'arrière - il y a 36 modèles, celui là me semblait clairement mieux, pas trop grand, bonne collecte, aimants) : https://www.printables.com/model/291141-bambu-lab-x1-purge-bucket/comments/448965 - Des bases GRIDFINITY pour permettre de ranger tout son bordel au-dessus de l'imprimante. Compatible AMS ! Il y a plusieurs versions, avec ou sans LED en dessous, j'ai pris cette version "sans". Voir ce post sur le forum sur ce qu'est GRIDFINITY, si vous ne connaissez pas, je vous encourage vivement à vous y pencher. Pour ma part j'ai imprimé niveau boitiers : un 1x1 pour le tube de glue, un 3x2 pour les clips, ..., le 2x2 en support des pinces, un 1x1 pour chargeur de lampe OLight (histoire d'en avoir une toujours chargée sous la main), ... Cette photo d'exemple n'est toutefois pas la mienne mais çà donne une idée (il faut que j'en prenne une de mon installation) : https://www.printables.com/model/287407-bambu-lab-x1-gridfinity-base-without-light Ce lien par exemple pour une case Gridfinity 1x1 pour le tube de colle Bambu : https://www.printables.com/model/355112-gridfinity-glue-stick - Des clips pour maintenir les plaques en place et éviter le warping, particulièrement pour les grosses pièces en ABS. En imprimer 4, 2 de chaque type(voire plus au besoin). https://www.printables.com/model/321213-bambulab-x1-bedclamps-for-big-prints - Le petit clip pour permettre de passer le volume d'impression en 256x256x256 au lieu de 250x250x250, tel que décrit sur le wiki : https://wiki.bambulab.com/en/knowledge-sharing/print-volume-limitations - Dans le même ordre d'idée, à imprimer avant d'en avoir besoin, depuis le WIKI officiel : l'outil aidant à démonter la tête "gear removal tool" : https://wiki.bambulab.com/en/x1/troubleshooting/extruder-clog - Réducteur de son : une partie du bruit vient du fan à l'arrière. Plutôt que de le remplacer, il est possible de positionner un réducteur de son par l'extérieur (qui va faire perdre quelques décibels, à priori sans augmentation de température). Il y a très nombreux modèles, tous plus ou moins sur le même principle ("boite" à positionner avec vis et/ou aimants, et un cheminement particulier du flux d'air pulsé en sortie du ventilateur). Tous sont normalement compatibles avec le hub pour AMS (j'ai imprimé un de tous premiers mufflers proposés, et il passe tout juste avec le hub AMS). Celui ci est toutefois sans doute le plus recommandé : https://www.printables.com/model/338482-bambu-x1-ams-hub-exhaust-muffler-fan-silencer (chercher "muffler" sur printables.com pour trouver d'autres modèles) C. Les items indispensables pour AMS. - Des containers pour absorbeur d'humidité : afin de pouvoir mettre des billes de silice libres, sans en éparpiller partout. Ce modèle est compatible AMS v3, et on peut continuer à utiliser le cache d'origine pour un rendu plus propre : https://www.printables.com/model/322613-new-bambu-lab-silica-gel-desiccant-tray - Des boites pour aborbeur d'humidité à mettre à l'avant de l'AMS : idem, il y a 36 modèles, j'ai choisi ceux ci (faciles à installer, encoche arrière si vous devez réparer votre AMS, et version pour hygromètre qui se trouve sur aliexpress pour 2€, avec 2 piles LR44) : https://www.printables.com/model/292343-silica-dry-box-for-bambulab-ams et https://www.printables.com/model/299215-bambulab-ams-dryer-pod-with-indent-for-ams-fix - Un "Y Splitter" pour permettre de garder branchés à la fois le spooler simple et à la fois l'AMS. Il faut des connecteurs pneumatiques, j'ai pris ceux-ci (boîte de 20 pour 10€ sur amazon). Le modèle : https://www.printables.com/model/308131-bambu-lab-y-splitter-with-pc4-m10-pneumatic-connec - En complément, il faut une pièce pour permettre d'espacer le support du spool d'origine (pour que les cables de l'AMS puissent passer), j'ai pris celui-ci, il permet pile d'utiliser des vis M3x30mm (j'ai pris ce kit sur amazon, je n'en n'avais pas des si grandes) et il y a un espace pour positionner les cables en dessous : https://www.printables.com/model/315677-bambulab-x1-spool-holder-extender/comments - Et tant qu'on y est, des clips pour attacher les 2 cables de l'AMS ensembles : https://www.printables.com/model/276184-bambu-lab-ams-cable-clip D. Dans la catégorie "objets additionnels". - Des pièces pour aider à sortir la carte SD, qui sinon est en effet assez difficile à extraire (peuvent se clipser n'importe où autour de l'écran histoire de ne pas les perdre) : https://www.printables.com/model/271315-bambu-x1-printer-micro-sd-ejector - Des risers pour sur-élever la vitre du dessus : préférez la version "avec aimants" pour une meilleure tenue en place. Usage marginal au final (beaucoup d'impressions se font finalement vitre fermée). Soit ce lien : https://www.printables.com/model/314181-bambu-lab-x1-top-glass-lid-cover-riser-holder-shim - Un boitier interne pour mettre des billes absorption d'humiditié. Pas indispensable, mais si jamais vous vouliez vraiment avoir des billes de silice à l'intérieur. Attention, cette boite se couple bien sûr avec le support pour ventilateur interne linké plus haut. https://www.printables.com/model/344792-desiccant-box-for-bambu-lab-fan-support - Une pièce facilitant le nettoyage des déchets à l'intérieur du caisson, pour pouvoir + facilement les évacuer à l'aide d'une balayette. https://www.printables.com/model/288373-bambu-lab-x1c-p1p-filapoop-scoop-base-insert-plast ou https://www.printables.com/model/345528-waste-recovery-base-insert-for-bambu-lab-x1 E. La catégorie "il faut encore que je m'y penche". - Un mécanisme pour placer des LED au dessus. Il y a 36 modèles, j'ai du mal à choisir, d'autant que tous ne sont PAS compatibles avec les AMS v3 (beaucoup ont une forme "carrée" qui ne matche que les v1 / v2, alors que les v3 sont un peu moins larges niveau espacements entre les pieds à l'avant qu'à l'arrière). Exemples : https://www.printables.com/model/326664-bambu-lab-x1c-led-bracket, https://www.printables.com/model/320939-bambulabs-ams-attached-lightbar, https://www.printables.com/model/260470-bambu-lab-x1-chamber-light-ring-frame, https://www.printables.com/model/280168-bambu-lab-x1-led-light-frame, https://www.printables.com/model/265701-bambu-lab-x1c-light-frame, https://www.printables.com/model/273214-bambu-lab-x1-ams-riser-frame-with-leds, https://www.printables.com/model/271784-low-profile-led-frame-for-bambu-x1-and-others, ... - Des QR code à imprimer / coller sur les plaques Bambu de vendeurs tiers. Pour qu'elles soient reconnues comme des plaques officielles. A coller et à recouvrir de "quelque chose" (résine epoxy, ...) pour que çà résiste à la chaleur de la cambre voir à l'eau en cas de nettoyage des plaques. Voir : https://www.printables.com/model/335511-bambu-labs-smooth-pei-gr https://www.printables.com/model/330476-bambu-lab-bed-sheet-qr-codes-xile6 https://www.thingiverse.com/thing:5535223 Ex. : F. La catégorie "gadgets" Bambu. - Des dessous de verre en fac-similé des plaques Bambu. Parfaits pour le salon quand vous avec des geeks à la maison. https://www.printables.com/model/341733-bambu-lab-build-plate-coaster

Salut ! Il y a quelques temps j’ai monté ma Voron V0.1. Très bonne expérience, j’ai eu bcp de plaisir à la faire et quelques upgrades plus tard, j’ai commencé à ronger mon frein pour ne pas craquer et faire une V2.4. La trident attirait aussi bcp mon attention . Ça me donnait très envie tout ça mais pas là place, pas le budget, pas raisonnable. Et surtout : j’ai déjà une imprimante de taille moyenne : la Two Trees SP-3. Après un temps a cogiter, m’informer et découvrir différents mods. J’ai sourcé tout les composants, imprimé les pièces et « let’s go ! » Liste des modifications : - carte de contrôle : changement pour une MKS Monster 8 (la carte d’origine faisait le boulot jusque là mais il me manquait de quoi accueillir 2 moteurs supplémentaires) J’attends sa livraison. En attendant j’ai pu avancer sur la partie mécanique qui comprend : - Gantry : j’ai changé l’intégralité du système core XY par celui-ci : https://www.printables.com/fr/model/242555-belt-misalignment-fix-on-sapphire-pro-by-stonefpvs Trois avantages : il corrige une mauvaise conception dans l’alignement des courroies, ajoute un réglage de la tension et déplace les moteurs à l’arrière (en dehors de la chambre). J’en ai profité pour remplacer toutes les poulies par des métalliques, et j’avais une courroie renforcée qui traînait j’ai voulu essayer. - axe z et lit : le plus gros du chantier ! Passage en triple Z, type Voron Trident. Je viens de finir. Reste à attendre la carte de contrôle… https://www.printables.com/fr/model/305076-sapphire-propanda-cube-independent-triple-z-axis - changement de la tête d’impression : j’ai imprimé ce modèle qui est plutôt bien conçu. En revanche je suis pas convaincu de la taille très réduire du ventilateur de la hotend. À nouveau on verra une fois la carte reçue. https://cults3d.com/fr/modèle-3d/divers/the-diamond-mount-direct-drive-hotend-mount-for-v6-nf-smart-dragon-dragonfly-zodiac-bmo-and-more-sapphire-pro-sp-3-plus-sp-5-printers-laurienzudesign-2 à venir : installation et paramètrage de la nouvelle carte. ajout d’un écran, revoir le cable management et refroidissement de l’électronique, pimper tout ça avec du rgb pourquoi pas A plus !

Avec ma femme, on s'est partagé les tâches ménagères : je fais les tâches, elle fait la ménagère (oui, oui, elle est au courant... mais c'est moi qui lui fait tout ce qui informatique et bureautique...). Au fait, quitte à me coller l'étiquette de gros misogyne, quelle est la différence entre un chat et un aspirateur ?

La table à repasser que vous voyez est au pressing ce que la Bambu est a l impression 3 D....un truc qui te facilite la vie...ou presque....J ai horreur du repassage mais le jour ou j ai eu cette bete de course... Pour l Ami, il faut un BSR, donc prendre des lecons et valider la chose en Auto-ecole pour les non-detenteurs du permis classique...et vu l autonomie de 75 km,et les 45km/h bridés cela limite le rayon d action. Bien obligée d en passer par la quand on a des ados qui doivent se deplacer et qu il n y a pas de bus. Je l emprunte donc et honnetement, elle fait ce pourquoi elle a ete concue. Sans pretention, elle te vehicule a l abri et meme si c est tout plastique, il y a un micro sentiment de securite qui t enveloppe et les Mamans aiment savoir leur progeniture protégée.. Si tu regardes ma "photo" de profil, c est un Praga et le tube du chassis est autrement plus costaud que celui de l ami... comme quoi ,tout est relatif ... Le lin se porte froissé...le fameux froissé chic ...ma grand-mere disait que les vetements sortaient "du gosier de la vache".

et quelques haures apres

Je revendique, je revendique J'avoue pour l'instant plus travailler sur des profils d'impression sous Cura, afin d'obtenir une fluidité silencieuse de déplacement tout en imprimant correctement, pour la vitesse, sincèrement avec Marlin, au delà de 80mm/sec elle fait de la merd.... Enfin c'est pas propre même pour une pièce grossière ou protos. Donc je me "bride" à 70 mm/sec ce qui est pas mal je trouve compte tenu du Marlin associé au poids éléphantesque de la tête.... Pis la "vitesse" dépend aussi de la taille de la pièce à imprimer, une ch'tite pièce, je ne sais pas, mais le Cura n'imprime pas à la vitesse souhaitée, j'en suis sûr. Entre un cube de 20 ou de 40 la différence est flagrante... Bref cette imprimante me bluffe toujours autant qu'au début.

Tu peux contrôler la tension que tu as sur le connecteur que tu viens de débrancher, si tu as 24V tout le temps, la carte mère reçu est HS, dans ce cas contact le SAV, expliques leur les essais que tu as fait et je pense qu'ils t'enverront une nouvelle CM. Autre question quand tu as reçu ta nouvelle CM, le firm était déjà dedans? PS pour être sur, rebranche le connecteur sur le relais statique et débranche coté CM on lève le doute sur le câblage., tu peux aussi intervertir le cablage de chauffe entre le hotend et le bed. Tiens moi au jus des essais. Aldo

je fais de mon mieux mais c'est pas terrible je ne comprends pas tout ...

un machin pour parasol ? ça s'utilise en intérieur ou en extérieur ? Salon, cuisine, SDB, Chambre, Jardin, Piscine, Jacuzzi ?

Salut, as tu essayé de débrancher (la partie commande) du relais statique qui alimente le BED, si cela chauffe encore c'est le relais statique qui est HS, si cela ne chauffe plus et que tu as remplacer la carte mère il faudra vérifier le câblage de la machine. Tiens nous au courant Aldo

Mobylettes, scooter, vélo électrique, trottinette électrique bref tout se qui à un moteur (quelque soit l'énergie et la puissance) devrait être conduit avec un permis et pour les "véhicule" sans moteur, le code devrais être obligatoire (mais un vrai code pas le truc ridicule fait à l'école), et j'irai même jusqu'à mettre un vrai permis piéton, fait à l'école puisque beaucoup de parents ne sont pas capable d'apprendre les bases à leur pourvoyeur d'allocations progénitures. Les associations et l'état n'arrêtent pas de nous matraquer sur la sécurité routière, à faire de nouvelle lois, limité la vitesse (80 au lieu de 90 qui n'a pas fait baisser les accident mais à fait rentrer de l'argent avec les radars), contrôle technique etc... mais de l'autre côté, tu peut rouler sans permis légalement à 14 ans ou complétement bourrée au volant/guidon d'un truc qui roule à 45km et complètement trafiqué... elle est ou la logique à part toujours emmerder ceux qui ont les moyens de payer.... Exemple du truc aberrant le contrôle technique moto qui se base sur l'interprétation de Dekra d'un rapport MAIDS de 2004, « Selon l’étude MAIDS, seuls 0,3 % des accidents de moto sont directement imputables à une défaillance technique. Pour être précis, l’étude MAIDS, conduite par des scientifiques de cinq pays (dont la France), a établi que les problèmes techniques contributifs d’un accident sont répartis en trois catégories : cause primaire d’accident : 0,3 % facteurs secondaire d’accident : 1,6 % autres facteurs : 5,1 %. » La cause primaire est l’élément qui a déclenché l’accident, suivie de trois facteurs secondaires qui ont contribué de manière significative à l’accident, suivis enfin d’autres facteurs contributifs de troisième ordre, ayant contribué à la dynamique de l’accident mais de façon marginale (voir chapitre 4, page 17 de l’étude MAIDS) . « C’est sur ces facteurs de troisième ordre, représentant 5,1%, que Dekra justifie la nécessité d’un CT pour les 2RM », dénonce la FFMC. « Les études des assureurs et des spécialistes en sécurité routière démontrent que la majorité des accidents mortels dont sont victimes les motards est imputable à des facteur humains. Notamment, les automobilistes intègrent rarement la présence de 2RM dans leur environnement de conduite. Rien à voir avec l’état de leur véhicule ! » donc on impose un CT au plus de 125 pour 0.3% d'accident ou les moins de 125 sont majoritairement impliqué dans ces 0.3% mais qui ne sont pas concerné par le ct, tout ça pour faire plaisir à dekra qui sont les seul à avoir l'équipement pour contrôler les motos et à trois association de bobo parisien payé par la marie de Paris.... Selon les chiffres 2022 https://www.interieur.gouv.fr/actualites/communiques-de-presse/bilan-definitif-de-laccidentalite-routiere-en-2022-mortalite les 2RM et les véhicules de tourisme connaissent une baisse de leur mortalité alors que tous les autres truc (EDPm, cyclistes, piétons, utilitaire, voiturettes) sont en hausse mais sur qui on tape, les motos et les voitures.... La mortalités des jeunes conducteurs est aussi en hausse et l'état étudie un permis à 16 ans(info BFM donc à prendre avec des pincettes...) et d'enlever les 20 heures obligatoire de conduite pour réduire le prix.... c'est sur ça va faire baisser la mortalité d'avoir un petit con accroché à facebook/twitter au volant d'une voiture... Bref faudrait déjà faire respecter les lois actuelles avec de vrais sanctions appliqué pour les récidivistes au lieu d'inventer de nouveaux trucs inutiles qui fait juste rentrer du fric dans les poches de certaines personnes.

Une boule de bois percée genre poignée de placard emmanchée en force et roule. J'ai eu une Honda de 36 ans qui fonctionnait comme ça. Sinon c'est de la sodomie de diptère. Et c'est un modéliste qui reproduit les rivets sur des locos au 1/43e qui vous dit ça.

Durant les années 80, certains racers utilisaient des Super Wheelies et les modifaient... Il y a même eu un article dans Auto RCM en Juillet 1986 sur comment procéder: http://rc-paper.com/details_page.php?id=rev_autorcmfr-0058&pg=42 J'ai pris un peu d'inspiration de cet article et décidé d'ajouter des shocks sur mon Super Wheelie chassis (j'aurai peut être dû faire cela avant de commander le print final, d'ailleurs). J'ai modifié les bras avant et fait un cluster spécifique pour cela. Ensuite, j'ai tout mis avec le chassis et commencé à travailler la fixation avec un mock up de mini CVA Tamiya pour TT02 que j'avais trainant dans mes pièces... Ensuite, j'ai dessiné des fixations... Il était clair que je devais travailler avec un point d'accroche plus haut... A la fin, pour les avant, cela donne ça avec la carrosserie au dessus... Cela doit fonctionner avec le Big Bear, mais il me faudra vérifier avec les carrosseries de Land Cruiser et CJ-7... Pour l'arrière, je réfléchis encore à la bonne façon de faire... Voici ma V1, mais je changerai peut être l'approche. Il y a un peu de contraintes autour, et je ne veux pas creuser de trou dans la partie arrière pour positionner les amortisseurs verticalement... On verra bien comment cela va finir...

Moi j'ai trouvée la solution au repassage, j'achète des fringues qui n'ont pas besoin d'être repassé, pour les autres, je les porte froissé et pour le regard des gens qui trouve ça "pas propre" bin j'en ai rien à foutre de se qu'ils pensent... Une fois qu'on ne se préoccupe plus du jugement des autres, on vie nettement mieux, la vie est plus zen. Pour les voitures comme pommeverte jamais on me verra dans ce suppositoire à camion....j'ai toutes sorte de voiture, une moderne électrique et une ou il n'y a même pas un fusible, de chauffage ou de ceinture de sécurité vue son âge, une berline et une autre petite, une qui roule tout confort à plus de 200 sans qu'on s'en rende compte et une qui à fond avec le vent arrière est à 80 max(et on sert les fesses tellement on a peur à cette "vitesse" avec) et j'ai du plaisir à conduire dans chacune d'elle malgré leur différence mais dans une voiture sans permis jamais.... Pour moi à partir du moment ou on circule sur la route on doit avoir au minimum le code donc tout ses véhicules sont une aberration. L'Ami à sa place en ville mais ne elle ne devrait pas en sortir car en campagne elles font même chier les tracteurs qui roulent plus vite... mais comme n'importe quelle voiture ses conducteurs devrait avoir le permis et 18 ans. Désolé du HS mais je hais tout les machins à moteur qui roulent sans besoin d'un permis.

Bonjour, en consultant le fichier configuration.h je pense que j'ai trouvé une solution plus simple qui consiste à rediriger la PIN6 de la MKSV1.0 par la pin 43 de la MKS2.1 (qui semble libre) en utilisant cette directive : #if EITHER(RGB_LED, RGBW_LED) #define RGB_LED_R_PIN 5 #define RGB_LED_G_PIN 4 //#define RGB_LED_B_PIN 6 //SUDSUD #define RGB_LED_B_PIN 43 //SUDSUD on remplace la PIN 6 de la MKSV1.0 par la PIN 43 de la MKSV2.1 #define RGB_LED_W_PIN -1 //#define RGB_STARTUP_TEST // For PWM pins, fade between all colors #if ENABLED(RGB_STARTUP_TEST) #define RGB_STARTUP_TEST_INNER_MS 10 // (ms) Reduce or increase fading speed #endif #endif // suite de mes modifications du configuration.h * Stepper Drivers #define X_DRIVER_TYPE TMC2209 //SUDSUD #define Y_DRIVER_TYPE TMC2209 //SUDSUD #define Z_DRIVER_TYPE TMC2209 //SUDSUD #define Z2_DRIVER_TYPE TMC2209 //SUDSUD #define E0_DRIVER_TYPE TMC2209 //SUDSUD #define INVERT_X_DIR true //SUDSUD false->true pour les drivers 2226 #define INVERT_Y_DIR true //SUDSUD false->true pour les drivers 2226 #define INVERT_Z_DIR false //SUDSUD true->false pour les drivers 2226 ... // @section extruder // For direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false. #define INVERT_E0_DIR true //SUDSUD MOTEUR#2 du Z false->true pour les drivers 2226 #define INVERT_E1_DIR false //SUDSUD extrudeur #0 pour les drivers 2226 Dans Configuration_ADV.h une seule modification : #define HYBRID_THRESHOLD //SUDSUD Je n'ai rien modifié au fichier _Bootscreen.h on verra plus tard. Vous trouverez ci-joint les 2 fichiers Configuration.h et Configuration_ADV.h Je reste preneur de vos conseils et toutes vos observations. SUDSUD _Bootscreen.h Configuration.h Configuration_adv.h

salut @Alucard_pla, alors pour ce qui est d'attendre le Blackfriday pour l'achat l'imprimante 3D le 11 novembre est souvent une meilleur date, c'est jour le plus important en chine pour les deals et les machines qui nous intéresse ici sont pour la plupart chinoise. De la a de dire que tu fera un meilleur deal difficile de te dire. Pour ce qui est de anycubic j'ai jamais eu a me plaindre d'eux perso, pour ce qui est du comparatif de Photon M5S vs Saturn 3 ultra je te renvoi vers la chaine de l'ami @isidon chaine youtube ici il explique très objectivement sont point de vue sur la saturn 3 ultra, sur l'inutilité du 12K aujourd'hui, juste sur le côté utile de Z automatique ou je partage pas son avis j'estime sur des machines avec nivellement plateau a 4 vis que le plateau bouge quasiment jamais (voir jamais) et que le Z automatique a peux d'intérêt par rapport a cela. Mais ici c'est mon point de vue d'utilisateur et c'est pas un point que je prendrais en compte comme important il irait tout en bas de la liste. Perso j'ai réaliser plusieurs projet de figurines de taille comprise entre 20 et 30cm sur mes Photon M3 (écran 7,6") et Halot One Plus (écran 7,9") et LCD 4k+, donc surface plus petite et résolution plus faible et j'ai aucun soucis a faire de beau projet (si tu veux plus de detail hésite pas je pourrais te donner des images de mes prints), la plupart de modèle de grande taille sont dispo en plusieurs pièces donc aucun soucis, et sur de la figurine de 15cm et plus le 4k+ pour ma part suffit amplement car le 8k sera utile plus sur des micro details et surtout si tu veux print de la figurine ultra petite et detaillé comme des figurines de 3cm par exemple. Perso chez Elegoo je te dirais que la Mars 4 Max serait plus que suffisant a tes besoin LCD de 9" et résolution de 6k, seule truc pour moi le système d'attache et réglage du plateau pour le Z que je trouve nul. Chez Anycubic la Photon M3 est intéressante pour son prix et sa qualité d'impression malgré le fait qu'elle ne soit que 4k+et propose une des plus grande surface de la catégorie, a voir si cela te conviendrais en surface. La M5S en prix préco avec le W&C le prix est bon c'est clairement bien plus interessant que la Saturn. Sinon une simple Photon Mono X 2 serait pas forcement détonante pour débuter tu sais. Sinon tu as aussi les Creality Halot Mage.

J'ai essayé et ça fonctionne merci beaucoup

Merci. Effectivement, en parcourant le fichier adv.h, j'ai fait la modif. De ce que je peux dire pour l'instant, c'est que le double axe Z fonctionne. J'ai ajouter un TMC2208 sur l'emplacement du driver E1 et pas de problème. Du coup, j'ai diminué aussi le courant dans les deux Z de 1000 à 800mA (peut-être plus safe pour les TMC).

Aux dernières nouvelles… Non. Peut-être dans une prochaine mise à jour de l'OS de cette tablette (les dernières versions de Klipper gère désormais les modes miroir et duplication mais la version fournie par Creality n'est pas à ce point à jour). Reste toujours la possibilité de «libérer» totalement l'OS en installant une Debian La «cinématique IDEX» n'est pas la plus simple à gérer avec Klipper d'autant plus quand l'imprimante n'est pas une CoreXY. Merci @Tircown d'avoir travaillé à son implémentation dans Klipper.

Voici les fichiers de config que je testerais. J'ai ajouté // modif PV à la fin de chaque ligne modifiée. Configuration.hConfiguration_adv.h J'ai fait l'hypothèse que : tu avais une alimentation 24V. l'input shaping est activé. En attendant de le régler (voir ici ), il faudra ajouter la ligne M593 F0 au début du Gcode de démarrage la reprise après coupure d'alimentation est désactivée. Il suffit de l'activer dans le menu adéquate le linear advance est activé mais défini à 0 en attendant le réglage ( voir cette vidéo ) activation du Gcode M43 S qui permet de tester le BLTouch Dans ton Gcode de démarrage, tu pourras ajouter sous le G28 un G34 qui alignera le plateau par palpages successifs Les coordonnées des points palpés seront peut-être à décaler avec le Gcode M422 S... . Actuellement, j'ai mis dans le fichier configuration_adv.h: #define Z_STEPPER_ALIGN_XY { { 10, 102 }, { 170, 102 }} // modif PV

Moi je n'ai pas compris comment le linge sale arrive là et ensuite comment il se retrouve dans l'armoire...

Je te remercie pour cette intéressante photo, c'est la première fois que je vois concrètement ce concept "Fer à repasser avec table à repasser". Jusqu'à présent, lorsqu'on me parlait de repasser je comprenais : revenir (passer à nouveau).

Salut, oui oui une autre question? PS: Si tu fournis tes fichiers de configuration, on devrait même pouvoir t'aider plus précisément l'utilisation de vis trapézoïdale avec un pas de global de 4mm serait un bon début, puisqu'il permet de limiter le problème, même lorsque les moteurs ne sont plus alimentés Est-ce que tu as les 2 moteurs synchronisés mécaniquement? (courroie,...) Est-ce que tu as un détecteur de fin de course Z de chaque côté?

Merci Mr Magounet pour ces infos. Au cas ou cela aiderait quelqu'un sur le forum : Lien vers vidéo de procédure de repérage des fils. Lien vers vidéo de procédure d'échange de carte mère. Lien vers PB de non correspondance d'un connecteur. (Upload de vidéos en cours via mon googledrive le réseaux est pas top en 4G ... ca rame grave sur le net en ce moment patiente ...) J'ai échangé la platine V1.0 par la V2.1 et recâblé à l'identique port à port mais j'ai un câble qui me pose problème ! 1 ) Câble noir sur le port du servos2 il est sur un GND ok pas de PB je repère un ground /GND (masse) sur la platine V2 et on en parle plus ! 2) Par contre le connecteur 3 broches fils rouges de la V1.0 lui est à cheval sur 2 ports servos1 (D6) servos2 (D4 et D5) ... !!! si on regarde sur la platine v2.1 il y a un hic on est sur D4, D5, !D43! et D6 et à la perpendiculaire ... donc deux solutions : soit câbler D4 et D5, couper D6 et le rediriger le câble qui tombe sur D43 en D6 (techniquement rien de complexe mais faudra sans souvenir pour plus tard en cas d'intervention ! ) soit câbler D4,D5 D43 et rediriger en soft D6 sur D43 via le firmware avec le risque de squatter D43 qui me semble attribué sur la V1.0 car non énuméré comme libre ... Aurais-tu un conseil sur ce point MrMagounet ? SUDSUD

Salut Boblebleu, alors ce que tu peux faire pour un lever de doute entre la thermistance et la CM, inverse les sondes sur la CM, connecte la sonde du hotend sur le connecteur de celle du bed et inversement. suite à cet essais, si la température du bed (relevée par la sonde du hotend)est supérieur à la température ambiante -> thermistance HS, si la température est bonne tu vérifies celle affichée du hotend (mesurée par la sonde du bed), si elle est conforme à la température ambiante dans ce cas tu confirmes thermistance cou cablage hotend HS si elle est 20] au dessus de la température ambiante CM HS. Toute manipulation sur l'imprimante (connexion et déconnexion) des éléments doit impérativement s'effectuer imprimante hors tension sous peine de détruire la CM ou plus grave de se prendre une "bourre". Tiens nous au jus des résultats de cees essais. Aldo

En complément de son test très détaillé sur le forum, @Kachidoki nous a réalisé un superbe test de la Prusa MK4 sur le blog ! https://www.lesimprimantes3d.fr/test-original-prusa-mk4-20230811/

Salut @Petit Pimousse oui j’ai plutôt bien avancé dans mon projet même si j’ai déjà en tête une énième modification : installer une breakboard pour faciliter la maintenance et par la même m’essayer au protocole Canbus. Pour la hotend j’ai mis une pheatus dragon, j’ai reçu un bloc volcano pour cette dernière mais je n’ai pas encore fait les modifications pour l’adapter. J’ai en attente une THR36 qui intègre justement un ADLX. Je n’ai donc pas intégré une carte dans la diamond hotend à l’emplacement dédié, c’est déjà relativement serré avec les câbles je trouve ! Bon c’est les vacances : petit break sur le projet, je m’y penche semaine prochaine

Hello, Voici deux autre réalisation que j'avais fais dés la sortie de carton de la V400, mais faute de bande LED je l'ai avais donc mises de coté en attendant, maintenant chose faite et terminé les voici. Il s'agit de 2 lampes dont les logo son connu Pour mes 2 filles. Réalisé entièrement en PLA+ de chez iBoost, 220° et Bed a 60° a sa vitesse par défaut, les bandes LED son RGB

Salut ! J'ai avancé sur ma configuration on est presque tout bon : - Homing : ok - Extrudeur calibré - Z-tilt : ok - Bed_mesh : ok (bien que le résultat du besmesh montre que mon plateau est dans un état catastrophique ... il a essuyé pas mal de crashs et j'en passe depuis que je l'ai... a voir si je vais pas en changer) Je suis pour le moment a 120mm/s et mes premiers prints sont très satisfaisants. Petite vidéo de la routine homing + z_tilt https://streamable.com/4khled Et l'imprimante en fonctionnement : https://streamable.com/ovfp8r Pour la suite c'est mise en place du portable input shaper pour régler les accélérations avant d'aller chercher les limites de tout ça Edit : et ci dessous une belle première couche

perso j'ai pas mal utilisé la buse 0.2, j'ai modélisé la grue de mon entreprise en 1/50 eme et impossible de sortir le logo lisible avec la buse en 0.4mm, en 0.2 j'ai le nom de ma boite qui est lisible alors que les lettre ne font que 2mm de haut! j'ai une buse 0.6 mais je ne l'ai finalement jamais utilisé, je fait pas mal d'impression en PETG - CF pour faire des pièces pour des bateaux (taille réel cette fois) et malgré qu'il soit conseillé d'utilisé une buse en 0.6, je n'ai jamais eu de soucis avec la 0.4

@MrMagounet Et bien tu relances le sujet a pic puisque je viens de réceptionner la monster 8 de remplacement aujourd'hui même ! Trop content : je vais pouvoir finaliser(reprendre) mon projet ... !! Je ne manquerais pas de vous partager la suite de ce log

Vous l'avez surement vu, mais je remet la photo ici, c'est mon meilleur print multicouleurs sur cette machine ! Et le plus long aussi ! A voir dans cette vidéo

7 heures de print et un paquet de changements de filaments plus tard, le splitter a bien fait son taff et la grenouille a pris vie