Classement

Salut a tous, J'ai pu voir la X1E au salon 3D print Paris cet apres midi. Mis a part la couleur (et le nom) impossible de la differencier au premier coup d'oeil. On voit bien le filtre plus grand et le module pour chauffer l'enceinte, Et la connection filaire qui manquait, On a pas pu beaucoup me renseigner sur l'utilisation hors de toute connection internet, par exemple peut-on faire les mise a jour du firmware en passant par un support de stockage pour eviter de connecter l'imprimante au reseau. Il m'a egalement ete dit qu'on ne pourrait pas monter le module de chauffage sur une X1C standard. Dans tous les cas malgres l'augmentation du prix cela reste interessant, je suis en train de convaincre l'ensemble des hubs de ma boite de changer les Ultimaker pour des X1C et avec cette X1E ca repond a la preoccupation que l'on avait concernant la connection obligatoire. L'augmentation du prix reste marginale pour une entreprise, ce pour qui cette imprimante est destinee, X1Entreprise. Comme beaucoup j'aurais aime une X1Enlarge mais bon... Sinon il y avait aussi la A1 mini toute mimi. Cdt SoM

Merci, j'aime approfondir les choses, en plus j'ai du temps pour le faire La plus «grosse» différence et la plus essentielle à mes yeux: firmware propriétaire d'un côté (Bambulab) protégé par des brevets, firmware ouvert (même si basé sur des versions anciennes) de l'autre (Qidi). Je ne vais sans doute pas me faire des «amis», mais qui peut vraiment croire qu'on puisse développer en quelques mois un firmware là où cela a pris plusieurs années d'évolutions pour les autres firmwares ouverts (Marlin, Klipper, Reprap, …), même avec une équipe de développeurs ayant montré leurs compétences dans le domaine des drones ? Je peux me tromper, certes, mais le moyen le plus simple serait de pouvoir accéder aux entrailles de ce firmware Pour le capot et la porte en plexiglas transparent, c'est plus une affaire de goûts, mais il est vrai que le plexi peut se rayer plus facilement que le verre. Les coques d'habillage en plastiques elles aussi peuvent faire «cheap», je suppose que ce choix de matériau est dû au fait de ne pas rajouter encore du poids à cette imprimante (30,2 kg seule, un poil plus avec une bobine de filament ). Par contre, les claquements, craquements, produits par l'expansion de ces plastiques lors des montées en température, au début de son utilisation m'ont un peu inquiété… Je m'y suis depuis habitué. Pas faux Celui à l'arrière refroidissant la carte contrôleur, tournant en permanence, mériterait soit d'être remplacé par un plus grand (un 120mm) ou si un emplacement sur la carte était disponible de le piloter via une section [controler_fan …] qui ne le déclencherait que lorsqu'une impression se fait. D'origine, non. Qidislicer permet d'affiner les réglages (onglet filament / Refroidissement). Le ventilateur auxiliaire (Rapid fan) est le gros sur le côté, refroidissant l'ensemble du plateau d'impression : on l'entend bien quand il souffle et comme il est activé avec les profils PLA, TPU, la porte et le capot devant être ouverts … Les ventilateurs sont commandés en PWM. Mises à jour logicielles: Qidislicer est passé en version 1.0.6 depuis ce début de semaine, je n'ai pas eu d'alerte directement via le trancheur mais je consulte de temps en temps le dépôt Github. Même chose pour le firmware passé en v4.3.10 (penser à sauvegarder ce qui doit l'être avant de mettre à jour ). Last but not least: mon dépôt Qidi_X_Max3 devrait être ouvert bientôt (je peaufine ma configuration).

Je mets ici le lien pour aller lire le test complet de @fran6p sur le site : https://www.lesimprimantes3d.fr/test-qidi-x-max-3-20231010/

Tu dois être un pro de SolidWorks car c'est le logiciel des CPI (s) et tes profs sont là pour te donner le coup de pouce si besoin est. Ton projet de deuxième année n'en sera que plus performant.

Merci, mais je n'ai pas fait attention. Je viens de commander le P2 en kit complet + le plateau nid d'abeille pour les petites pièces + une paire de rallonge supplémentaires pour les très grandes planches + le kit de sécurité incendie + des bricoles pour jouer. Normalement tout est dispo donc livraison la semaine prochaine. Le XTOOL F1 est déjà sur la route donc peut-être une livraison en fin de semaine ou début de la suivante. Cela me change des délais à rallonges (j'attends le laser 40W Snapmaker pour l'Artisan, commandé fin juillet, livraison prévue fin novembre). Au niveau des lasers j'ai fait le plein.

Salut, Personnellement, je partirais sur Solidworks qui est plus performant que fusion 360 et très populaire dans l'industrie. Sérieux? Les pièces du commerce sont souvent accessibles au format STEP, qui s'importe généralement bien dans solidworks (import volumique). Sur des sites comme grabcad, il y a également de nombreuses pièces d'imprimantes 3D, modélisées au format solidworks. PS: je n'aurai qu'une réponse: et

Un petit retour sur mon installation. Ca fonctionne plutôt bien. J'aurais préféré un ventilateur 90mm un peu plus puissant mais mais je ne trouve pas. Sinon j'ai créé des supports lyre pour maintenir la gaine de 80mm. L’asymétrie de la base c'est pour imprimer la pièce à plat sans support. Support gaine 80mm.stl

Je crois que tu ne mesures pas bien les risques, mais il est certainement plus facile de dire que l'autre se trompe. Et je ne vois pas bien comment tu appliques ta phrase : quel est l'arbre et de quelle forêt parles-tu ? La phrase est belle mais encore faut-il qu'elle s'applique au contexte qui nous préoccupe... Imagine par exemple que toi ou quelqu'un de ton entourage ait laissé par inadvertance un flacon d'alcool isoprpylique (à tout hasard et sachant que cela ne se produira très probablement pas avec une cafetière ou un modem) sur le bed et que quelqu'un pendant ton absence prend le contrôle de ton imprimante : arrives-tu à en imaginer la suite ? Je ne veux pas chercher à convaincre mais je ne peux pas laisser dire qu'une prise de contrôle à distance d'une imprimante 3D pour laquelle cette fonction est prévue ne crée pas un danger potentiel, bien plus que d'autres appareils domestiques mieux protégés. Après, comme déjà dit, chacun fait ce qu'il veut tant qu'il en assume les risques en toute connaissance. Je dois cependant saluer les efforts de Bambu lab qui fournit désormais un mode de fonctionnement local (et d'ailleurs on pourrait se demander pourquoi il s l'ont fait si c'était effectivement sans danger... )

Pour l'impression du nylon, le caisson n'est pas obligatoire. Lorsqu'on regarde ton impression, on voit bien que la ventilation n'est pas présente : tu dois avoir la "pointe" des dents qui rebique car le filament n'a pas le temps de se solidifier. En diminuant la température et en augmentant la vitesse d'impression, tu devrais réduire ce phénomène. Augmenter la vitesse de déplacement va te permettre de diminuer le stringing. Pour l'accroche, j'imprime le nylon sur un miroir avec du 3dlac. La première couche doit être assez "écrasée"

Que de solutions possibles ! Il est vrai que pour des formes "mécaniques" le volumique est grandement plus simple quelque soit le logiciel. Après avoir beaucoup utlilisé le volumique, j'ai été obligé de tomber dans le surfacique: conception de carrosserie. Et maintenant j'ai une facheuse tendance à penser surfacique en premier. J'espère que les modérateurs n'iront pas jusque là , sinon çà va être une réaction en chaîne.

Merci pour vos réponses La bobine est déjà dans le séchoir . On va attendre demain pour un nouvel essai. J'avais eu un pb similaire avec du TPU il y a quelques temps. Je vais peut être tenter d'imprimer avec la bobine dans le séchoir comme je le fais justement avec le TPU. Bon là je ne sais pas quoi faire . La température que l'ai utilisé est presque dans le milieu de la plage préconisée par le fabricant du filament (235°C - 260°C) et correspond à la température par défaut proposée dans le profil. Et pas certain que ma MINI+ apprécie une température de 310°C Quand je regarde la pièce juste à la fin de l'impression on dirait que le filament a un peu "bavé" (Visible au niveau des supports) et l'aspect est très brillant. La pièce est devenue plus matte en refroidissant. J'aurais donc tendance à réduire un peu la température. Je ferais un test avec une température un peu plus basse après avoir imprimé avec la bobine séchée La ventilation est désactivée dans mon cas. C'est ce que je comprends des paramètres dans PrusaSlicer. C'est que que me confirme le gcode viewer si je l'interprète bien Même chose pour moi, sans colle ça s'est décollé dès les premières couches Pas d'enceinte sur ma MINI+ ni sur la MK3S+ du Fab Lab. En tous cas pas encore. Mais température ambiante de 26°C/27°C dans la pièce et pas de courant d'air. Si tous les autres essais ne fonctionnent pas je bricolerai quelque chose A suivre... JC

Ça c'est du rapide

Tout est rentré dans l'ordre : Après avoir desserré les fixations de la gantry sur le cadre, j'ai utilisé 4 cales en bois égales de manière à la maintenir à mi hauteur, gantry placée à l'arrière (du coté où elle s'affaissait) puis j'ai tout resserré. Après avoir retiré les cales, il n'y a plus d'affaissement : il est probable quand déplaçant la gantry à la main les fixations du profilé supportant le stealthburner aient été forcées d'où une longueur un peu trop longue. Sinon, effectivement, il y a du poids. Merci pour ton intervention - j'ai cru un instant qu'un moteur avait laché.

Dommage de ne pas avoir gardé le titre «bed mash» qui m'avait bien amusé Dans un fichier de configuration «normal» ce serait effectivement le cas mais là, que dire , c'est la première fois que je vois un tel fichier avec une section de configuration placée dans une zone gérée par Klipper pour y stocker les informations sauvegardées après un SAVE_CONFIG: la zone débutant par : #*# <---------------------- SAVE_CONFIG ----------------------> #*# DO NOT EDIT THIS BLOCK OR BELOW. The contents are auto-generated. Le dièse dans le fichier de configuration sert normalement de commentaire mais la séquence « #*# » au début de ces lignes a un sens particulier pour Klipper (même s'il est écrit en mode «HURLE», on peut modifier manuellement des valeurs mais ce n'est pas recommandé sauf à savoir vraiment ce qu'on fait ).

L'alcool isopropylique est également utilisable

Salut, Je plaide coupable votre honneur . Quelles sont les peines encourues pour cette négligence? des jours de bannissement du forum? Perso, j'évite autant que possible le surfacique, surtout quand, dans ton cas, c'est si simple de le faire en volumique. PS: dans mon exemple, je n'ai utilisé qu'1 rail mais tu peux en mettre plusieurs, évidemment

Je pense qu'il a tracé les axes à la va vite juste pour l'exemple ... à moi de les faire plus propres. Sinon je me posais la même question : si il n'était pas possible de partir d'une surface, et ensuite de l'épaissir, genre une extrusion vers l'intérieur ... Je vais faire des tests et chercher encore ... Merci à vous deux

Il y a eu ce genre de mésaventure dans les vestiaires du club de foot (radiateur allumé en permanence) : l'association a découvert 6 mois après le problème en recevant la facture. Le problème peut avoir lieu dans l'autre sens : pas de chauffage et en hiver tout gèle Pour en revenir au sujet de nos chers appareils : ne pas oublier la régle RTFM (Read The Fucking Manual) : Toujours lire le mode d'emploi - dedans on trouve souvent ces deux phrases : - "L'appareil doit fonctionner sous la surveillance constante d'un adulte" - "Toujours éteindre ET débrancher l'appareil après utilisation" Si c'est un appareil que vous avez besoin de faire fonctionner pendant une longue durée, y compris quand vous êtes absents ou que vous dormez ça craint un peu... Beaucoup d'objets sont dimenssionnés au plus juste : minimum de pièces, durée de vie calculée pour 1000 heures voire moins. Si le débranchage d'un appareil - notamment s'il n'est pas muni d'un vrai interrupteur marche/arrêt mécanique - est fastidieux, les multiprises à interrupteur sont vos amies (éviter les premiers prix) Les objets conçu pour un fonctionnement 24h/24h ont des sécurités supplémentaires... souvent imposées par des normes après des accidents Aujourd'hui, il faut se méfier des alimentations et chargeurs USB. Maintenant que l'USB est devenu le port d'alimentation universel, on peut avoir tendance à alimenter n'importe quel appareil avec n'importe quelle alimentation. Sauf qu'elles ne se valent pas toutes. Un appareil conçu pour fonctionner longtemps et sans surveillance devrait avoir une alimentation conçue pour. Que Choisir avait publié un dossier sur les alimentations USB il y en avait un paquet qui posaient des problèmes de sécurité.

Pas tout suivi Après moi perso je ne me sert jamais de l'écran j'ai mis un cache dessus. Je fais tout via octoprint avec un écran dédié plus contrôle distant via mon pc ( ligne de commande )

En effet, rien de plus qu'un "abonnement fidélité" tout ce qu'il y a de plus classique pour les gros consommateurs (réductions jusqu'à 8 bobines/mois), pour certains matérieux, avec 6 mois gratuits pour ceux qui ont déjà commandé une imprimante sur la boutique par défaut (dans mon cas, j'ai les réduc jusqu'à fin Avril 2024) ... les prix restent les mêmes pour les autres ou à l'unité. Je ne trouve pas le montant des abonnements chez Bambu mais comme toujours avec ce type d'offre, c'est la consommation qui fait l'intérêt ... celui qui n'a pas une grosse consommation de filaments Bambu n'aura aucun intérêt à en prendre un ... le gros rouleur qui bouffe ses 8 bobines de PLA tous les mois, lui par contre, il va apprécier la réduc'.

Lorsque j'ai visité ma maison avant de l'acheter, l'ancien proprio n'y vivait plus depuis quatre ans. C'était en Février, lorsqu'on est rentré dans la maison, il y faisait étonnamment très bon. En fait, certains des thermostats électronique ont eu leur relais collé, ce qui fait que les radiateurs associés étaient en permanence alimentés depuis une durée indéterminée entre quelques heures et plusieurs années. Surtout celui de 2.6kW. Rien n'a brûlé, et ces radiateurs fonctionnent toujours aujourd'hui (j'ai bien sûr remplacé les thermostats).

Ok je retente. Je n'avais pas vu les options pendant l'impression. Merci beaucoup @isidon C'est reparti. J'ai tout augmenté de 0,5 à 1secondes de plus. A suivre

Je suis carrément certain que oui, du moins lors de l'impression, il y a pause, arrêt, et option, dans ce dernier tu peux modifier les paramètres d'exposition. Voir la photo ci-dessous issue du test Effectivement, on ne sait jamais ce qu'ils peuvent te dire, mais dans le cas présent, et dans énormément de cas similaire, je ne vois pas en quoi c'est un défaut matériel, logiciel encore à la rigueur... Les supports sortent, donc ton écran fonctionne, ta base se décroche, elle n'est simplement pas suffisamment maintenue (un fep sale/usé/abimé/mal tendu peu aussi accentuer légèrement le soucis). Une température fraiche dans la pièce peu également poser des soucis (moins de 18 degrés). D'après mes souvenirs la pièce de test n'est pas évidée, donc lourde, ce qui rend la plus petite imperfection dangereuse. Prépare des fichiers de test de leveling déjà, plein de petites pièces (cylindre, cube etc dans les coins/bords du plateau pour t'assurer que ton leveling est bien fait) (pas besoin de s'ennuyer à préparer chaque petite pièce) Retente en augmentant l'exposition également en utilisant la configuration du fichier.

Merci @PPAC pour tes remarques, j'ai tout corrigé

@diester je déplace dans la bonne section

Voici le casque avec sa 1er couche de Chrome, je suis personnellement pas satisfait du post traitement que j'ai mis dessus, par conséquent il va repasser au stade ponçage et d'enduit afin de remplir les stries d'impression qui on été accentué par la couleur Chrome

Salut, Vu que @PPAC a attiré mon attention, je suis de passage... J'ai pas une m5s. J'ai cependant noté sur le site de quelques un des fabriquants de résines flex que ces résines fonctionnaient assez mal sur des grand plateau, d'où mon choix de la M3, pour laquelle les profils sont fournis par Resione. Ensuite, dans les éléments, pour mettre toutes les chances de mon côté : chauffage dans la chambre et maintenir la température à 25°C minimum ensuite, il y a des configs particulières données sur le site de Resione pour les supports (tout est indiqué sur leur site), et au minimum 80% à 90% de densité de supports... éviter les plans parallèle au plateau. La seule fois où j'ai eu des échecs avec cette résines en suivant les recommendations du fabriquant, c'est avec un plan parallèle au plateau autre élément qui a son importance : le FEP est un consommable, et avec de la résine flexible, il s'use beaucoup plus vite apparemment... Et plus le FEP est grand, plus cet aspect doit être sensible... Voilà les trucs auxquels je pense à première vue... Après, tu peux peut être nous donner quelques indications sur ton slicing (géométrie, supports en photo), peut être que cela nous permettra de t'orienter...

Salutation ! Je parle sans savoir car je n'ai pas testé cette résine resione F80 Elastic. Mais sans une capture d’écran de tes paramètres ( hauteur de couches, durées d'exposition des couches de bases et vitesses, ... ) et de ce que tu essais d'imprimer, pas simple de t'aider. Sinon il me semble que @silvertriple obtient de bons résultats avec cette résine sur un Photon M3 (Mais il a ajouté un chauffage pour être dans les températures recommandé par le constructeur)

@fran6p "Chapeau bas" pour ce test très détaillé et complet. Merci. Je me permet de pointer il me semble deux petites coquilles. ( non non ce n'est pas "de conserve" cette fois ) 512 Mo * 2 = 1 Go ? un angle de 210°. (Si la porte s'ouvre quand la température est de 210°C, ce n'est pas top, car je vais rater mon soufflet au fromage si le four s'ouvre tout seul en pleine cuisson ) @Administrateurs Sinon les boutons/bandeaux "Acheter maintenant" semblent rediriger vers https://www.lesimprimantes3d.fr/ et non vers https://li3d.fr/QidiXmax3-GBG comme le bouton "Acheter" après la conclusion.

Bon, maintenant que le Super Wheelie Mitsubishi Jeep est terminé, on va retourner sur le Hirobo 44B et Zerda... Il a d'abord fallu trier les pièces et remonter ce qui pouvait être remonté (spoiler : un des 44B restera en attente, il me manque un tirant supérieur). Et là, je suis obligé de poser une photo sans pièces imprimé... Ces chemins de courroies sont bien compliqués. A la rigueur, si je me fais une imprimée, j'envisagerai de remplacer la courroie MXL par du Powergrip GT2, mais ce sera pour un autre jour... Le chassis 44B City (empattement long) va en rester là pour l'instant. Une fois le body mount en place, il passe mieux, donc on doit être au demi millimètre d'écart sur l'avant... K J'ai choisi de privilégier le 4BB Hilux, pour sa carrosserie qu'il me faut finaliser (accessoires)... Puis, là, j'ai dégainé l'imprimante... Un cours essai de réglage dans le salon, le servo fixé au double face est trop mobile. On règle le problème rapidement avec Fusion360 et l'imprimante.. Aucune vis, ça tient juste par friction... Après ça, je me suis attaqué au Zerda, avec l'objectif de montrer la machine avec le Pulley Belt Cover maison... Le pulley belt cover est en place, avec la pièce de cahoutchouc récupérée sur le Zerda à son arrivée. Il faudra que je prenne le temps d'en imprimer une quand je réapprovisionnerai de la résine flexible... Au vu d'une opportunité, j'ai eu l'occasion de récupérer une autre carrosserie originale (sur un chassis nécessitant du travail)... Je l'ai posé sur le chassis juste remonté pour donner une idée de l'originale... Il y avait pas mal de boulot pour découper la carrosserie du 44B Hilux faite à partir de mon modèle CAD, et c'est loin d'être fini... Mais voici déjà une preview (la carrosserie originale au dessus permet de comparer). La suite va consister à compléter le Zerda, puis me réattaquer à cette carrosserie 44B Hilux et ses accessoires... Quand au 44B City, il suivra quand j'aurai trouvé une solution pour le tirant manquant (possiblement en impression), et j'imprimerai éventuellement une carrosserie City (sans certitudes pour l'instant)...

Merci de ton aide , ca m'a pris la tête du coup j'ai démonter la carte mère pour accéder aux fiches facilement. Je ne voulais pas en arriver là vu que je n'y connais rien en electronique Au final j'ai tout remonter et là j'imprime mon benchy. Il me manque plus qu'a affiner les réglages et je serai content . Mais je retiens ton conseil ca me servira surement plus tard. Merci !

J'arrive un peu après la bataille, mais bon ... Pour mettre des inserts, je prépare des petits trous (plus petits que les inserts ... genre diamètre de la vis), ce qui a 2 avantages : Un pratique : quand je presse l'insert à chaud, cela me guide un peu et évite trop de rejet de plastique. Un autre structurel : Le slicer fait automatiquement des périmètres autour des trous ... donc j'ai automatiquement mes renforts à 100%.

La boutique Compozan vend du PTFE Capricorn

Je me demande si @Savate va ou non, y aller, par voies maritime, puis fluvial ? ( Corse - Paris, en bateau c'est rapide ! non ? ) Ou encore si @Motard Geek, va aller y faire un tour via drone interposé ?

Je voudrais rassurer les utilisateurs du forum. Mes multiples voyages sur des îles tropicales et les hôtels 5 étoiles n'ont pas était payé par la revente des données privées des utilisateurs du forum, juste mon yacht Source image : https://www.gqmagazine.fr/lifestyle/article/voici-le-plus-grand-yacht-au-monde-dune-valeur-de-600-millions-de-dollars