Classement

J'avais loupé cette rubrique Je vous présente Grizzly un croisé Chartreux de 6kg il a fêté ses 11 ans cette année et comme son nom l'indique quand c'est pas le moment il ne faut pas le toucher Ça c'est son air aimable Aller une autre parce qu'il est trop mignon

La rétraction n'est qu'une des causes possibles du stringing mais pas la seule. Il s'agit généralement d'une combinaison de différents facteurs, incluant la qualité de la bobine, les paramètres de température, la ventilation, et bien d'autres. Si ajuster la rétraction ne semble pas résoudre significativement le problème, il est probable que celui-ci trouve son origine ailleurs. Déjà, il faut savoir si ton problème survient avec toutes les bobines, ou une seule. Si ton problème n'est lié qu'avec une bobine. Ben, fout là à la poubelle et imprime avec une autre bobine. Point ...

Bonsoir @TomAfari44 Je ne connais pas la Neptune 4 pro, Mais cela me semble normal pour le leveling, la sonde qui fait le niveau est sûrement à gauche de la buse (imprimante face à toi) et décalée de x cm ( souvent 2-3 cm) , c'est ce qu'on appelle l'offset (X) de la sonde par rapport à la buse. mais quand tu visualises le bed mesh, la référence c'est la position de la buse (qui est corrigée des X et Y offset de la sonde) par exemple lors de la mesure à l'extrémité droite du plateau où la buse est presque en dehors du plateau l'écart de niveau mesurée par la sonde sera transposé lors de l'impression à la position de la buse au même endroit. De même pour la mesure à gauche du plateau si tu mets la buse à par exemple à 7 mm du bord, la sonde sera en dehors du plateau. donc c'est corrigé et c'est normal que cela ne te paraisse pas centré. Il n'y a que dans les cas de sonde de pression incluse dans la hotend où la buse sert de capteur (de force) ou tu n'as pas de décalage dans un de tes menus ou le fichier config (Klipper) tu trouveras les valeurs probe offset (X et Y) que tu peux corriger si nécessaire. Pour ta ligne de purge qui démmarre à ras du bord, si cela te gêne tu peux modifier la valeur dans le .gcode de démmarrage dans ton slicer.

J'ai deux Mercury à la maison en ce moment. Celui de mon pote Pascal, et le mien. Les deux ont des déformations du chassis rendant les mesures difficiles. Heureusement, il y avait des pièces dispo chez rc-broc-auto à prix raisonnable. J'ai commandé un chassis et quelques pièces additionnelles toutes arrivées hier. Ceci devrait me permettre de travailler plus facilement... Par contre pas de bol, pas d'amortisseurs. J'essaierai d'en trouver plus tard... Ce matin, je me suis attaqué au différentiel. D'abord, il faut ôter les e-clips et les roulements. Ensuite, 4 vis et il est en pièces... La partie central est compliquée... Elle va nécessiter d'identifier le nombre de dents de chaque engrenage, et le module utilisé. Et à partir de là, on va définir les centre avec la géométrie et les distances inter centres... Pas difficultés pour faire les engrenages sous fusion 360 (y a au plugin pour cela). Le module est de .5 (métrique) et le nombre de dents est de 14 pour les sorties et 10 pour les internes. J'ai pris note des interdistances en 10-10 et 10-14 et j'ai dessiné un sketch pour attaquer la partie centrale du différentiel... L'autre coté utilise un dessin similaire mais décalé angulairement car les deux engrenages internes travaillent ensemble... Une fois cette pièce faite, les autres sont super faciles. Le mécanisme interne est difficile à faire voir... Mais j'ai essayé quelque chose La pièce centrale inclus la poulie pour la courroie, sur un des coté. La courroie est au format MXL 025, comme sur un Hirobo 44B, et il y a 37 dents sur le diff. Une fois là, j'ai ajouté les roulement, les pins, les sorties de diff et les e-clips et mon diff était construit (et le vrai aussi reconstruit ) Les diffs avant et arrière sont les même, ils sont juste inversés. Cela indique aussi qu'il y a deux courroies et que je vais devoir m'occuper du diff central aussi, mais ce sera pour plus tard...

Bonjour, je vous présente Mona, l'actuelle maitresse du lieu où je réside : Elle se croit encore petite alors qu'elle fait ses 4,6 kg...

Pas facile de travailler avec une souris pareil....

Tout dépends de ce que tu veux peindre, l'aeros est plutôt un compléments aux pinceaux, idéal pour faire de belle surfaces sans traces de pinceau comme une carrosserie de voiture, avion etc.... c'est bien aussi pour les nuance dans les décors ou gros prints. C'est pas vraiment compliquée à utiliser, faut juste pratiquer quant même un peu pour avoir quelques chose de bien et bien entretenir le matériel, au début pas la peine de mettre cher dans l'aéros, un à 30 euros va très bien, une fois bien métrisée celui à 30, tu peux investir dans mieux. Faut prendre de la bonne peinture, déjà diluée ou pas, ça c'est comme tu le sens, avantage de celle qui n'est pas diluée tu peux l'utiliser avec les pinceaux. Autre truc faut une bonne aération et/ou une bonne aspiration/filtration et un masque aussi (j'en met pas à chaque fois mais à chaque fois je regrette quand j'en met pas...). Pour l'achat soit amazon, aliexpress ou boutique spécialisée c'est comme tu le sens. Ici tu as pas mal de choix mais tu trouvera surement moins cher sur Ama ou Ali : https://www.aerographediscount.fr/

En tout cas, pour l'avoir essayé, mes cones de calibration ou mes xp finders en 30, 50 ou 100 n'ont jamais eu de changement de rendu. Après on parle de l'épaisseur de la taille d'un cheveu. Par contre, je veux bien croire que de faibles couches tolèrent mieux la sous exposition sur les risques de décollements, même mes tests en 0,150 sur la coolsiga en 0,6 secondes (bon là c'est était avec de la speed) n'ont pas donné de différences de résultat sur les prints en 0,030

Salutation ! Sans le modèle 3D ou une capture d’écran pour avoir une idée pas simple de savoir ce qui pourra fonctionner. Si c'est des partie mobiles (sans superposition ou jonction entre les volumes ) dans un même fichier/objet stl alors sous Ultimaker Cura, le plugin "Mesh Tools" permet de faire un clic droit qui affiche une option "Split" pour séparer les volumes en sous objets (un genre de dégrouper mais ayant des limites). Si c'est un truc dans le plan XY, alors éventuellement une sélection via un bloqueur de support avec un modificateur du paramètre d' "Expansion horizontal" (cela ne fait pas une mise a l' échelle mais permet d'ajouter ou de d'enlever un offset/un décalage du volume externe, mais uniquement dans le plan XY.)

Selon la forme de ton objet, tu peux tenter d'utliser Ideamaker (slicer), il peut te permettre de couper ton STL en deux objets selon un plan que tu choisis : ensuite tu peux mettre à l'échelle que tu veux un des deux objets, ensuite pour les fusionner c'est le symbole (menu) booléen union, au besoin tu déplaces un peu un des deux objets pour faire le raccord. une fois fusionné tu peux exporter le modèle et le slicer dans Cura (ou dans idéa) cela peut marcher, surtout si tu peux faire ta découpe dans une partie pleine. voilà un essai : (positif) Perso, j'utilise principalement Cura et Idéamaker principalement pour des découpes et surtout rajouter des textures sur des objets (c'est pas mal du tout) je slice aussi un peu avec. A tester.

Dans mon cas, je n'ai jamais réellement augmenté le temps d'exposition sur mes prints à 0,100 (outre le temps des premières couches). Par contre, la pièce doit être bien évidée avec des trous suffisamment large pour qu'il n'y ai pas le moindre petit effet ventouse, à cette allure ça peut être rapidement le drame. J'ai vraiment du mal à imaginer que ça passe en 0,030 et pas en 0,050 avec les mêmes paramètres d'expositions (ou alors, à la rigueur, les paramètres d'expositions en 0,30 étaient déjà trop bas si on se fie aux tests des cones ou XP finder)

Il me semble qu'il y a un 5a et 5b...

Sur un même objet dans Cura je ne pense pas avec les bloqueurs. Mais sur deux objets distincts, c'est possible de façon uniforme ou non. exemple deux objets identiques au départ.

Non c'est un arbre

Non pas possible, c'est pour nos amis canadiens !!!

C'est un Bigfoot en arrière-plan ?

Noooonnn on voit bien la couleur de ses yeux

Vous ne faites pas dans l'original.... "Notre" renard qui vient souvent manger les restes qu'on lui met dehors. (désolée la photo est pourrie)

Après le différentiel, il y a une pièce facile à faire sur mon bureau... Les différentiels sont montés dans des excentriques, ce qui permet le réglage de la tension de la courroie. Après cela, j'ai commencé à regarder les tours d'amortisseurs. Elles sont compliquées et vont nécessiter de travailler en bouléen, et la géométrie va être difficile à définir. J'ai commencé à faire un draft de la tour avant droite, et je peux déjà dire qu'il y aura une deuxième tentative... C'est le type de pièce qui nécessite de travailler avec des hypothèses pour la dessiner. Et quand on a fait des hypothèse, on vérifie à la fin que les hypothèse sont justes. En l'occurrence, elles sont à revoir. Pour faire court, la pièce n'est pas complète et je vais probablement devoir la reprende de 0...

ça en fait du matou là ! chez moi quelques jours après Noël les 2 petites grises âgées de 2 mois rejoindrons mon vieux chat de 12 ans

Crashs tests du 16/12 Donc i'ai bien essayé d'imprimer un gros truc plat Les 3/4 premières couches c'est niquel, puis à un moment il finit par arracher un bout pendant le remplissage et à tout embarquer >_< J'ai beau recalibrer la machine entre chaque print, 3 essais, trois échecs. Je tente en abaissant la vitesse pour voir, il a tendance à frotter sur les couches assez fort, et à une vitesse très effrayante.

Aucune idée. La section [display_status] normalement n'a pas besoin d'être chargée explicitement et ne possède pas de paramètres. Pour qu'elle soit utilisable il faut un écran LCD donc une section [display] avec les bons paramètres doit exister.

J'en profite, vu que j'suis à nouveau en train de recalibrer tout le TINTAMARRE (résolution de fin d'année, être moins grossier, mais j'arrête au 31) J'ai pu voir la fonction pressure advance dans les paramètres de filament de ma version 1.22 du slicer anycubic

Bon, ben c'est fait, un couple homo chez les minettes. Vous avec pensez à L'insémination artificielle pour qu'elles aient des ptits. Si elles sont stérilisées, il reste la GPA.

Bonjour mona tes magnifique je te présente Nina ma princesse elle a 6mois Bonjour Je vous présente Nina Est sa maman bébé

bonjour hoooooo magnifique dragon personne va toucher ton ordinateur

bonjour guillaume 3D merci pour votre aide surtout les photo ca aide beaucoup c'est super je vais voir ca merci encore bonjour ironblue merci pour votre aide est les explication sur l'aero , je vais faire un stich le corp en rose le nez bleu les yeux noir et du blanc

T'es sur qu'il ne vient pas de faire un "effacer l'historique" et un "Alt + F4" pour effacer toutes traces du site qu'il était en train de regarder ?

Tu as la cause de l'arrêt la surchauffe moteur, a présent comme la dit @Lorenzo78 soit tu as un soucis de moteur soit de driver E0. Si ton print demande pas mal de retraction par exemple tu vas avoir pas mal d'accélération et décélération courte mais vive, qui font des appels de courant important, si ton divers est réglé trop haut en Vref, il balance trop de courant sur les demande du moteur ce qui entrainera vite une surchauffe surtout en cas de impression qui dure Regarde si le Vref du Dirver E0 est pas trop haut, Artillery par defaut le règle a 0.96v ce qui est trop pour le drive 0.7v suffit normalement, si malgré un Vref ajuster tu as encore ce type de problème et un moteur anormalement chaud, alors dans ce cas faudra voir du côté Moteur peut être.

Salut @retreta83, Ton moteur chauffe. Au delà d'une certaine température il cesse de fonctionner. lorsqu'il est froid il fonctionne de nouveau. Ca peut venir du moteur lui-même ou bien du driver qui le pilote. Le test que tu as fait sur l'axe X est pertinent. Il démontre que le moteur ne fonctionne pas lorsqu'il est trop chaud. Cela écarterait un problème de driver. Si tu as bien vérifié tes nappes et tes connexions alors je pense qu'il faut envisager l'achat d'un nouveau moteur (à moins que tu en ai un en stock). Je regarderais aussi et avant tout changement, l'extrudeur lui-même: démontage, nettoyage contrôle du bon fonctionnement. En effet si ton extrudeur est partiellemnt coincé, cela peut conduire ton moteur à forcer et par conséquent à chauffer.

Salut, J'avais eu un aérographe (double action) il y a quelques années, et même si c'est un objet sympa, ça m'a donnée l'impression que si on ne mettait pas un minimum de prix (j'avais un modèle chinois très bas de gamme d'environ 20/30eur) et un compresseur adapté (avec une cuve !), on arrivait à pas grand chose de concluant. Il y a aussi la dilution de la peinture qui est un point à bien maitriser, et à ne pas négliger, sinon d'un point de vue mécanique c'est assez simple à utiliser, et ça permet d'avoir des surfaces plus "unies" que le pinceau. J'utilisais un modèle comme celui-là : J'ai aussi testé le modèle ci-dessous, qui est en revanche bien plus simple à utiliser, mais qui permet moins de réglage (cepandant j'obtenais de meilleurs résultats, et en plus c'est bien moins cher) Je crois que @Ironblue en utilises, elle pourra te donner de bien meilleurs conseils que moi !

Faut qu'on m'explique là. Parce que j'ai du mal à comprendre . J'explique ... Un youtubeur a démonté à la A1. Voilà le bed .. Mais ce n'est pas ça qui me chiffonne, mais l'alimentation de l'imprimante qui ne fait que 108W, là ou la mini fait 150W ??? Alimentation A1 Alimentation A1 mini Il y a des spécialistes en électronique qui pourrait m'explique comment une imprimante censée avoir un bed qui peut monter à 100°, a une alimentation moins puissante qu'une imprimante qui demande moins de puissance puisque le bed est limité à 80° ? Edit : On m'a soufflet à l'oreille que ce serait un bed 230V. Je comprend mieux du coup....

Oui c'est ultra galère surtout que on me dit que pas de retour pour moi avant le 4 janvier environ soit au final 8 semaines sans internet et fibre reste la 4g des portables et boitier 4G mais qui limite surtout quand c'est ta ville qui est touché et que du coups y a sur utilisation de la 4G. Le pire c'est que je suis dans l'informatique et si on m'appel pour me demandé une aide a distance exceptionnel alors que je suis rentré c'est plus compliqué . Merci pour le retour d'infos sur la gestion SD côte BBlab studio. Oui je te confirmer les filament effet marbre utilise des particules de matière dans le filament PLA c'est peu abrasif mais en effet le 0.2 est déconseillé, 0.4 la plupart du temps sa passe mais il est parfois préférable d'être même en 0.6 avec certaines marques. Molusk parle en effet de la hauteur de couche, en buse de 0.4 j'imprime en standard du 0.2, mais quand je réalise un pojet qui demande un qualité maximal je reduit cette hauteur de couche, par exemple la base de la figurine de legolas qu'une amie ma demande de lui realiser, j'ai imprimer la base sur la A1 mini en 0.12 de hauteur de couche sur ma buse de 0.4.

J'ai également cette imprimante. J'ai également eu ce soucis d'adhérence au tout début. Après avoir vu la vidéo d'Isidon sur comment réaliser sa 1ere impression résine j'ai tilté d'ou venais le problème. Faire le leveling avec la carte en carton fournis qui fait 3mm d'épaisseur donne un mauvais leveling, isidon utilise dans la vidéo une feuille A4 qui fait 1mm, j'ai essayé avec une feuille et depuis 0 soucis Je pense que la feuille de carton est trop épaisse et que le leveling est un poil trop haut pour que ça accroche correctement à chaque fois

Alors là il y a un truc que je comprends pas : sur le site de bambulab la plus petite buse pour la A1 est une buse de 0.2 et tu dis imprimer en 0.16 et 0.08 ? Comment cela se fais-ce ??? Ou alors un placard ... je ne vois personne prendre cette solution qui est tellement pratique ! J'ai installé une porte en plexiglace en plus de la porte de placard et mon imprimante bien que juste à coté du canapé ne fait presque pas de bruit ... j'entends juste de temps en temps un "tu as pas fermé ton placard !" quand j'oublie ...

Détails de l'écran de contrôle Creality Nebula Pad N-Pad 01 Sur le PCB "CREALITY NEBULA V1.0.0.26 2023.5.25" Une mémoire eMMC de 8Gb Deux micro boutons. Un "RESET" et un "BOOT" qui ne sont pas accessible sauf si l'on retire le boitier. (Je suppose, a vérifier) le microcontrôleur pour faire fonctionner tout cela. (Je suppose, a vérifier) la puce Wi-Fi Si l'on ne met pas en place le support de l'écran, il y a (pour la machine que j'ai en test) environ 8 cm de câble pour éventuellement déporter l'écran le câble pour l'écran semble être un simple câble plat 10 connecteurs ( du genre ( à vérifier) https://www.conrad.fr/fr/p/bkl-electronic-10120668-cable-en-nappe-pas-1-27-mm-10-x-0-08-mm-gris-1-pc-s-2103794.html )

Détails matériels Premiers constats Matériellement très proche de la E3V3SE. (Sauf tête d'impression, rail linéaire axe X, capteur de fin de filament, ouvertures/fentes sur le côté gauche de la base (pour normalement accès au lecteur de carte et connexion USB-Type C de la carte-mère, mais qui ne sont pas peuplé sur la carte-mère), poulie d'entrainement de la courroie de l'axe Y avec un plus gros diamètre, ... ) J'ai eu besoins de retendre la courroie de l'axe Y(, desserrée pour l'envoi ?). Les vis de maintien du plateau, et spécialement celle juste au-dessus du capteur de pression, n'étaient pas complètement vissées/serrées ( il faut retirer le plateau flexible pour avec une clé hexagonale M2.5 avoir accès a leur tête fraisée pour les resserrer). Après ouverture du socle (8 vis empreinte hexagonale M2 à enlever, faire attention a ne pas abîmer les faisceaux de câbles les bords du socle sont tranchants) Si l'on enlève les trois vis qui maintiennent le cache plastique de la tête d'impression Sans la chaussette en silicone qui protège le corps de chauffe en céramique Cache en plastique remis sur la tête d'impression, le capteur de fin de course X ( qui "clic" quand la buté physique a gauche, pousse la languette en métal qui elle même pousse le micro switch. Et qui "clic" quand on relâche ) Pour connecteur le faisceau de câble de la tête d'impression, un connecteur 26 pins (Comme sur la E3V3SE )

Le kit lampe donné avec l'imprimante. Imprimé en pla matte Overture. Ce kit n'est pas l'officiel. Il nécessite ni visse, ni scotch double-face. Le support led se visse sur la lampe. Un peu trop de jeu dans la fixation.

slt, voila un profil que j'ai adapté du profil de prusaslicer fourni par anycubic pour orcaslicer profil orcaslicer Kobra 2 Max.rar