Classement

Remontage de l'habitacle, j'installerais la banquette passagers en dernier car c'est plus pratique pour bricoler. Impression de caches pour des prises usb et pour les boutons des caméras, j'ai voulu pouvoir choisir manuellement quel caméra sera affichée en pleine écran. Les 3 premiers boutons sont pour les caméras du grand écran (gauche, arrière, droite, j'ai pas mis de bouton pour la cam avant) et le dernier bouton et pour la caméra de l'autoradio qui sera installée à l'intérieur pour surveiller le chargement. Reste plus que les caméras à installer, les câbles sont tirés et cachés, les écrans en place, l'autoradio fonctionne mais je doit avoir un problème d'antenne, je ne reçois aucune radio. Avant Après

Yep c'est ça. Plus qu'à procéder délicatement au remontage.

Autres impressions - (Acte V) - PLA (le re-retour) "White Bear at The Middelheim Museum, Antwerp" de "Scan The World" (gratuit) https://www.myminifactory.com/object/3d-print-the-polar-bear-at-the-middelheim-museum-antwerp-17098 Fichier : 367-antwerp-de-ijsbeer-francois-pompon-cut-2-1.stl Échelle : uniforme 200% ( X=260.00 mm, Y=94.01 mm, Z=146.84 mm) Trancheur : Creality Print v5.1.2.9904 (win64) Hauteur de couches : 0.10 mm Filament : CR-Silk White Creality Échec du premier essai. Premier tranchage échec d'impression, les supports d'impression se sont cassé lors de l'impression, due à des supports de type "Tree(auto)" cumulé au profil filament CR-Silk qui n'avait de base, pas de Z-Hop d'activé. Impression annulée (Annulation de l'impression) Tranchage "de récupération" pour imprimer la partie manquante séparément Bien que le modèle soit tranché placé partiellement sous le plateau, la vignette reste la même. Et je n'ai pas eu le réflexe de modifier le nom du fichier d'impression. Mais il s'agit bien ici des captures d'écrans de l'impression de la partie manquante. Malheureusement, j'ai trop rapidement enlevé du plateau la première partie et n'ayant pas eu le temps de refroidir encore collé au plateau, elle c'est légèrement déformée. Donc mon impression de rattrapage, laisse quelques petits espaces après collage. Second essai ( Activation du "Z-Hop" pour le profil filament CR-Silk et utilisation de supports d'impression arborescents de type "Tree Strong" )

tu peux aussi essayer de passer tes moteur en uart plutôt qu'en Spi.

Salut, Une alimentation de 300W est largement dimensionnée pour ta configuration. Il reste le câble du moteur et le pilote (driver). Si le défaut apparait systématiquement sur l'axe Y, alors tu peux faire des inversions (câble puis pilote) avec l'axe X.

Il ne reste qu'à les découper et poinçonner.

Oups princesse emmurée !! ah non le loup. Tu pourrais nous mettre une image du loup dans un slicer avant découpe ou le STL si gratuit.

Tu peux nous passer ton stl que l'on regarde

Je note tout de même une progression sur la qualité des impressions, entre le Benchy (pas terrible, mais on ne voit pas grand chose sur la première photo) premier porte clef raté deuxième réussi, la pieuvre a l'air pas mal, les prints in place pas toujours évidents, vitesse, épaisseur de couche, température même si des articulations coincent. Pour le tableau pas évident d'avoir un fond parfait, on pourrait voir un peu de sur-extrusion par endroit et un plateau pas parfaitement de niveau (pas de BLtouch) Mais cela progresse bien.

Petit retour après quelques mois, tout est nickel avec les paramètres et la config matérielle d'origine niveau impression. J'ai pas insisté sur la mise en réseau wifi via clé puisque je la connecte en RJ45. Je suis toujours sur la version de CURA ELEGOO d'origine, il me propose des MAJs mais je crains que cela soit une MAJ standard où la Neptune n'est pas reconnue, ça m'avait fait le coup la fois où j'avais voulu la faire.

Bon maintenant il falloir passer aux choses sérieuses. nettoyage plateau pour avoir une bonne adhérence : si sale passer la plateau de verre eau tiède liquide vaisselle ou savon et rincer in situ ou démonter. ensuite entre les prints, nettoyer insitu un peu d'alcool isopropylique sur le plateau et essuyer pour retirer le gras. ne pas mettre les doigts sur le plateau, le sébum des doigts est gras (IPA) pour l'IPA par exemple : https://www.amazon.fr/EQM-SOLUCIONES-ECO-301-Isopropylique-électroniques/dp/B07SH9FY7G/ref=sr_1_5?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&crid=Y5NQBT8SJMVJ&dib=eyJ2IjoiMSJ9.A8IhEZqNofHlBrmXoi60f43HvZ5WOW-9BQhFXtbxPN1ONnQOhhBT38UdMI2md97LWR-HvdbKEjxLDF2Ll4vyojweXL73dB3nxj976ELiKV5EH2Nf76m7UyJV5Vvt6_Dg9lJB_ul-r4mKDXQxl8SbD6SNQeu3sUgv3AuVSrIUgrGzHoVY0ChR6arLWboHIOY_Lt-zOR2zNE0m1VDc69KlfseRVYnZuG4pSDfCu1Cm8frM0_-42CwI89j8HOP-ZM_SFjn5v-Bo-aDbchsVvRPZCS3p6tu8bLqn5MZYgzYrsGI.fxcRkNaPYHozYar9pS6mJzumVOKBwi2_EHXEjlqUJzw&dib_tag=se&keywords=IPA&qid=1726322761&sprefix=ipa%2Caps%2C74&sr=8-5&th=1 avec un litre je fais six à neuf mois. Calibration de l'imprimante : Calibration de l'extrudeur et réglage des steps/mm pour X, Y, Z. Pour l'extrudeur faire une marque sur le filament au feutre en entrée à 120mm demander à chaud l’extrusion de 100mm de filament. et corriger dans settings par une règle de trois les steps/mm. Voir sur la partie onglet forum les tutorials. cube de calibration XYZ sur CURA ou Creality print pour les steps/mm des moteurs (drivers X,Y,Z) cube calib 20mm.stl Nivellement du plateau au quatre coins avec les vis des molettes sous le plateau. comprendre et utiliser les bons réglages dans le les Slicers. vitesse d'impression, ender3 pro je dirais max 50 mm/s, épaisseur de couche et angle de porte à faux, rétraction, nombre de parois, repassage (ironing),..... réglage des excentriques

Bonjour à tous j'ai remis la vis manquante et revérifier le serrage de toutes mes vis sur l'imprimante (j'ai aussi regardé s'il n'en manquait pas une autre au cas ou ^^'). Résultat après un bon gros réglage de bed, de z-offset et quelque test de bed imprimer je n'ai plus de problème les impressions sont beaucoup plus propre, énormément moins de différence de couches. La buse ne frotte presque plus pendant les prints, elle continu de frotter un petit peu de temps en temps mais beaucoup moins fort je pen,se que cette fois c'est du à la stabilité de mon meuble il tremble énormément et n'ayant toujours pas fait de renfort pour mon portique d'imprimante cela n'aide pas ... En tout cas mon problème est résolu, merci pour le temps et l'aide que vous m'aurez apporté

Ce colis faisait environ 230×74×99mm pour 0.1kg

Bonjour ces Messieurs. Ok, Cr touch monté/câblé, z débranché, j'en arrive au formatage de la sd micro et un doute m'habite : @hyoti je n'ai pas dans mon menu formatage 4096 : ma carte neuve est une 32, c'est une scandisk, la même que celle que j'utilise pour mes impressions; j'en ai une autre : une NETAC en 8 GB (non @gerardm pas GIBI ) Je me dis, peut être à tort, que tu m'écris 16 max, alors je peux mettre une 8 au lieu de 16, mais pas la 32 : est ce exact ? Merci.

Salut, Finalement, j'ai demandé à l'auteur de la version F1rstlayer de Marlin. Il m'a répondu que les SKR mini E3 V2 et V3 sont compatibles et que la recommandation concerne bien la V2. Si la mémoire flash n'est pas trop remplie (< 95%?), alors il n'y aura pas de problème.

Ce matin, ma femme est au poney club, j'en ai profité pour utiliser la cuisine pour avancer sur du travail... (conseil : ne jamais faire ça quand votre femme est à la maison ) Le Rit Dye utilisé est pearl grey et le gris bleuté ira très bien avec la peinture bleue de la carrosserie...

Des buses pour remplacer celles dont le tube métallique a été « écrasé » ?

Merci beaucoup pour vos réponses rapides! je savais que j'avais dû taff avant de m'y mettre, je vais approfondir un peu mes recherches sur le côtés technique pour être sûr de moi et je reviendrais vers vous.

Il est temps de se remettre sur le sujet Hunter Prototype, aka Racing Buggy... Découpé une des carrosserie, et vérifié le positionnement... C'est parfait... Je vais devoir teindre les pièces nylon blanches... Une trouvaille récente m'a donné plus d'information sur les couleurs à cibler (a priori un catalogue envoyé aux revendeurs pour montrer les modèles futurs, en 1983 ou 1984 alors que Marui commençait les importations en Europe - Les importations ont commencé dans la seconde moitié de 1984). La carrosserie sera bleue, et les pièces blanches seront teintées en gris...

Salut @fm88, Tu trouveras un firmware dans ce message qui devrait correspondre à ta configuration. Attention, il est prévu pour un microcontrôleur STM32F103RCT6. Certaines carte SKR mini E3 V2 peuvent avoir un GD32... de chez Gigadrive. Il te faut donc vérifier ce que tu as sur ta carte-mère: Rappel des fonctions activées dans le firmware: régulation par PID du lit chauffant BLtouch branché sur le port spécifique à 5 broches (pas le connecteur Zmin) la vitesse de communication avec l'écran est de 115200: il faut donc s'assurer que c'est le cas au niveau de l'écran (voir dans un menu de l'écran) initialisation automatique de l'eeprom après le flashage du firmware. Il faut donc noter les valeurs des paramètres spécifiques à ton imprimante (pas/mm des moteurs, PIDs,...) pour les mettre à jour après le flashage. l'input shaping est activé. En attendant de le régler (voir ici ), il faudra ajouter la ligne M593 F0 au début du Gcode de démarrage la reprise après coupure d'alimentation est désactivée. Il suffit de l'activer dans le menu adéquate ou avec le Gcode (M413 S1 pour l'activer / M413 S0 pour le désactiver) le linear advance est activé mais défini à 0 en attendant le réglage ( voir cette vidéo ) activation du Gcode M43 S qui permet de tester le BLTouch activation du babystep: tu pourras régler la hauteur de la buse pour écraser plus ou moins la couche (voir cette vidéo pour mieux comprendre le principe) l'une des 1ères choses à valider sera le fonctionnement du BLtouch. Je te conseille de placer la buse à ~100mm au dessus. Lorsque celle-ci descend au début de la prise d'origine en Z, tu enfonces la touche du BLTouch avec le doigt. Si la buse continue sa descente, alors il faudra éteindre rapidement l'imprimante pour éviter la collision, sinon, "c'est gagné" Il faudra également vérifier que le moteur de l'extrudeur tourne dans le bon sens. D'ailleurs, il faudra le calibrer puisque les pas/mm seront faux

Bonjour, Quand on passe d'un bowden à un direct drive, il faut penser à réduire la rétraction : un bowden, c'est de l'ordre de 5 à 6 mm alors que le direct-drive,ce doit être plutôt de l'ordre du millimètre à quelques dixième près. Sinon, il y a un gros risque de ... bouchage ! Après, quand ça ne compile pas, il faut résoudre les causes en analysant les messages d'erreur.

Heu comprends pas. Tu as acheté une tête "direct drive" d'occasion pour tes impressions TPU, ce qui est normalement une aide pratique pour ce genre de fil, et les impressions s'arrêtent d'elles même ou c'est la buse qui se bouche ? Pour ce qui est du firmware adresse toi à @pommeverte qui est le spécialiste de la chose.....

@pjtlivjy tu as eu de la chance, il est capable de faire beaucoup plus long et tu n'as pas eu droit au couplet sur le développement de son propre logiciel qu'il n'as pas fini de mettre au point.

Salutation ! Les trancheurs ont toujours du mal à bien estimer le temps d'impression réel. Il y a souvent des tests et des paramètres de compensation à ajuster selon les résultats des tests pour affiner les valeurs estimés. Regarder la documentation du trancheur utilisé. Version de Chitubox ? C'est le trancheur sur la clé USB fourni avec la machine ? (Il me semble que c'est PhotonWorkshop normalement ... a tu testé une impression avec PhotonWorkshop ? ) Aussi, toujours préférer sauver le résultat du tranchage sur ton disque depuis le trancheur pour ensuite quand le trancheur te dit que l'écriture du fichier est terminé, manuellement copier avec l'explorateur de fichiers le fichier vers la clé USB ( car certain trancheur font plusieurs conversions du fichier d'impression avant d'arriver au format final. Et si c'est fait sur la clé USB cela peut buguer si la clé USB est lente ou avec des secteurs défectueux.) Éventuellement, voir pour tester avec une clé de meilleure qualité que celle utilisée ( si la clé est lente ou trop remplie de fichier cela peut ralentir la lecture des images des couches à exposer lors de l'impression ) Enfin, c'est toujours mieux d'illustrer une demande d'aide avec une capture des paramètres résines. Il y a peut-être un truc louche qui sautera aux yeux de certains. (Il faudrait que je recherche dans la section des imprimantes SLA, mais il me semble que tu n'es pas le premier à parler d'une durée d'impression total affiché sur l'écran de contrôle, qui s'allonge au fur et à mesure de l'impression… mais je ne sais plus où… et je ne sais plus si cela avait ou non était résolu)

Tout à fait d'accord ; transporter un colis coûte de toute façon de l'argent : si tu ne payes rien, soit c'est que c'est inclus (sans le dire) dans le prix de vente, soit c'est finalement au détriment des chauffeurs-livreurs qui sont déjà très mal-traîtés comme ça, avec des rythmes et des conditions de travail insoutenables.

BambuLab travaille avec DHL pour les expéditions d'Allemagne et arrivé à la frontière DHL soustraite à Colissimo pour les livraisons Françaises. DHL et Colissimo sont rémunérés pour chaque expédition (petite ou grosse) et les Livreurs également. Concernant les conditions de travail insoutenables franchement il y a pire, mais il est vrai que maintenant le seul fait de travailler devient insoutenable pour certaines personnes.