Classement

Finalisé veut dire que ce que nous avons développé est actuellement fonctionnel et qu'il reste quelques petits trucs à peaufiner et à tester.

J'ai déjà eu un cas de PINDA défectueuse sur mon i3 MK2 (non S) à l'époque. Au début c'était selon la température ou seulement les première minutes après la mise sous tension qu'elle voulait bien fonctionner ou pas, puis elle a fini par s'éteindre définitivement. Heureusement qu'elle avait une petite LED qui me permettait de stopper la machine avant le crash dans le plateau. Par contre en faux-contact vicieux j'ai eu un cas de panne du ventilateur de pièce sur une i3 MK3. Selon la position de l'axe X, le retour de vitesse fonctionnait ou pas, alors que le ventilo lui tournait toujours. Ca m'avait mis une impression en pause, je n'ai eu qu'a désactiver le fan check pour la terminer. Ensuite j'ai fait une boucle avec le cable à l'endroit du faux-contact, un rislan et hop. Il a continué à fonctionner encore pas mal de temps comme ça avant que je ne le remplace.

Excellente nouvelle ! Qui pourra peut-être donné des idées de recherche de panne à d'autre La morale c'est méfiez-vous des soudures, c'est toujours vicieux quand ça commence à faire des faux-contacts !

→ Problème résolu ! Il s'agissait bien d'un mauvais contact dans le câble de mon capteur, j'ai ressoudé un nouveau câble, et tout refonctionne à nouveau ! Me voilà soulagé, j'ai vraiment cru que ma carte mère était morte (j'ai même pas dû racheter une sonde) Merci à tous pour votre aide

Prescrire ou proscrire ? Pour le vernis peut-être un qui tient aux UV. vernis extérieur bateau Pour le matériau pour le bac, regarde sur le cul des bouteilles de résine si tu as un sigle indiquant la matière de la bouteille. Après du filament dans la même matière ? Edit : Une idée comme cela, regarde le plast-dip peinture vinyl, cela résiste aux acides bases et à pas mal de solvants. https://plasti-dip.fr/product/boite-de-peinture-liquide-plasti-dip-en-spray-de-400-ml-noir/ Il me semble que des pochettes protège documents sont en vinyl, des gants aussi : un essai avec de la résine voir si cela résiste !!

Bons Prints.

Salut, merci à tout les deux pour les informations. De ce que je ressors de vos messages, ils vaut mieux que je m’arrête là pour le moment niveau modifications car après je risque d’avoir des emmerdes. je suis content d’avoir retrouver ma machine qui fonctionne. C’est cool merci à vous si jamais j’ai d’autres questions j hésiterai pas

Je sais que la caméra d'origine est bof. De toute façon il était hors de question de mettre 35€ pour cette camelote alors que j'ai 3 webcam fullhd dans un tiroir. J'ai réussi à bricoler un connecteur Jst pour la branchée sur le connecteur JST de l'écran. J'ai une image, c'est déjà une petite victoire. .. Là, je monte le carénage que Flashforge a eu la bonne idée de partagé sur le Wiki. Ensuite, je compte mettre le ventilateur auxiliaire en espérant que je pourrais l'activer + sans doute, la circulation d'air intérieur/exterieur et d'autres modifs si tout fonctionne comme je l'espère. Ensuite ou, au fur est à mesure, je ne sais pas encore, je détaillerai ça ici, étape par étape. Un petit aperçu des travaux. J'ai démonté la carte mere pour souder des connecteurs JST. J'en parlerai plus tard..

Bonjour a tous! toute mes imprimantes sont home made, la plus utilisée, 220x220x140, carte lerdge Z (photo plus bas) petit model pour les proto et pieces haute 160x160x230 smoothie makerbase grand model, 300x300x300 smoothie makerbase et une core xy en développement 300x300x300.

256 sur ma X1C et même la A1 mini suffirait pour 80% de mes projets

Fantastique, donc il y a encore de l’espoir ! Merci beaucoup pour votre réponse rapide. Je vais patienter et suivre de près votre GitHub ainsi que ce forum. Encore un grand merci, je suis tellement impatient !

Salut @fran6p, installation terminée ! Ça fonctionne super bien, j'ai modélisé le dos de la tête pour tout caler dedans. J'ai du modifier ton support car la cam était un peu haute sur ma X-Plus3. Je ne voyais pas la buse et pas assez de plateau. Je trouve que la mise au point ne se fait pas au bon endroit, tu l'as réglée ? Dos_tete.stl qidi-xplus3-mintion-nozzle-camera-rgn.stl

Perso j'ai pas voulu brancher sur l'imprimante, j'ai pris un ruban led avec interrupteur branché sur un chargeur téléphone, faut juste l'allumer et l'éteindre à la main. https://www.amazon.fr/dp/B0BZGPSH6Q Pour le riser, faut que je retrouve les fichiers, je mettrai le lien ici dès que je l'aurais retrouvée.

C'est dingue de découvrir chez Prusa des fonctionnalités Wi-Fi qui paraissent "basique" seulement sur des modèles comme la MK4S. Mais mieux vaut tard que jamais, même si ce n'est pas parfait.

Salut, ici par exemple

Bon maintenant passons à un tout autre sujet, la connectivité WiFi. C'est un point qui a été décrié sur la MK4, car c'était assez complexe à configurer, il fallait insérer la clé USB sur l'imprimante, lui faire générer un fichier de configuration, qu'on modifiait ensuite sur un PC pour rentrer les infos SSID/PW, puis on chargeait ce fichier dans l'imprimante. Bref, très pratique... Après quelques évolutions de firmware, il est maintenant possible de rentrer manuellement ces informations sur l'imprimante elle-même, moyennant un petit clavier à l'écran qui s'utilise comme les vieux téléphones à touches. Il est aussi possible de scanner les wifi environnant et de ne taper que la clé. Sur la MK4S, une antenne NFC fait son apparition, avec une app Prusa pour smartphone. Cela permet de "simplifier" la connexion de l'imprimante au wifi. Voyons ça. (Désolé je fais tout en anglais, j'ai une sainte horreur des traductions de termes techniques) On commence par ouvrir l'application Prusa sur le smartphone, et dans la section "Printers" on clique sur "Add", ce qui nous amène à l'assistant de configuration. Il nous demande si la machine est déjà connectée ou non, car cet assistant permet aussi de connecter l'imprimante à PrusaConnect. Ici j'ai sélectionné non et il me demande le type d'imprimante. Bon j'ai pas trop le choix. Par défaut, le champs SSID est prérempli avec le Wifi sur lequel le smartphone est connecté (mais pas le password) J'ai donc renseigné les informations de mon réseau Wifi de test et l'app me propose de transférer les credentials via NFC, c'est tout l'intérêt de cette méthode de configuration. A ce moment ce n'est pas clair pour l'utilisateur non averti, mais "Sending" veut dire => Collez votre téléphone sous le boitier de la carte mère là où il est marqué "NFC"... Youhou ça a marché. Bon le fait de coller le téléphone à l'imprimante à déclenché l'ouverture automatique d'une autre app que j'utilise pour le NFC, mais ça c'est mon problème on va dire. Plein de succès ? En fait non... Ca ne fait que déclencher un menu de confirmation sur la machine : Là je subodore déjà les problèmes, mais je valide quand même Et perdu, la connexion ne s'établie jamais. Vous l'avez remarqué ? Le "?" dans le nom du wifi ? Normalement ça devrait être un "é"... Je passe à la solution de repli, configuration manuelle sur l'imprimante directement, via le clavier. Et malheureusement, je n'ai pas trouvé les caractères accentués non plus... Je me dis mince, comment j'ai fait déjà avec les deux autres machines ? Ah oui via le scan des réseaux environnant, où là il accepte de renseigner le "é" dans le SSID. Heureusement que le password ne contient que des caractères spéciaux disponibles sur le clavier. Pourtant des SSID avec des accents il y en a d'autres, pas plus loin que mon voisin. Bref, la configuration du WiFi on y arrive mais c'est pas encore ça malheureusement.

C'est en effet assez impressionnant de voir les couches monter en temps réel, surtout la coque qui est vide et qui monte très très vite, en quelques secondes on voit déjà plusieurs millimètres de progression en Z. Autant la version 12 minutes sur la MK4 m'avait fait l'impression d'une machine qui se déchaine, autant maintenant sur la MK4S je suis moins impressionné avec l'habitude. Faut dire que le delta entre une MK3 et une MK4 était bien plus important qu'entre une MK4 et une MK4S, c'était les débuts de l'Input Shaper qui a littéralement doublé les vitesses d'impression. Pour le côté machine qui souffre, pour être sûr je viens d'en refaire un le temps d'un café que j'ai même pas eu le temps de terminer en fait. Et bien en fait ça secoue pas mal... la table ! Mais la machine elle, donne l'impression de pouvoir aller encore deux fois plus vite sans sourciller. On ne voit ni n'entend absolument rien qui puisse faire penser que la mécanique morfle. La machine semble être rigide comme d'un seul bloc, il n'y a rien qui tremble. En fait je pense qu'on pourrait jouer au foot avec pendant qu'elle imprime. Quand je la regarde faire et que je regarde les paramètres d'impression, je pense que la limitation principale vient soit du PLA soit de la puissance de chauffe, mais certainement pas la vitesse qui n'est pas tellement élevée vu la taille de l'objet. Vitesse : Débit volumétrique : On voit qu'on est largement au dessus de 30mm³/s sur une bonne partie, ça laisse peu de temps pour emmagasiner des calories dans la buse et le bloc de chauffe.

Peut-être que l'hébergeur a fait quelque chose en cachette Je ne constate pas de différence en tout cas

Pas à ma connaissance. Peut-être une optimisation de la base de données coté serveur ? un petit ménage et optimisation dans le moteur et les scripts js du forum ? et/ou une meilleure connexion réseau ? ( Moins de trafic dans les nœuds d'étranglements ? ) et/ou un bloqueur de pub sur ton navigateur (donc moins de script de chargé ) ? et/ou un autre navigateur web avec un moteur de rendu plus performant ? ...

Salutation ! Ne pas filtrer c'est prendre le risque d'avoir un morceau de résine durcie qui perfore le FEP voir abime l'écran lors de l'impression suivante. Donc c'est recommandé en cas d'échec d'impression. Mais si tu penses que lors de l'échec il ne peut pas y avoir de morceau de résine durcie dans le bac et que tu es prêt à prendre le risque. Si on parle bien de la "base aimantée autocollante" et pas de la "plaque flexible en acier" Il me semble qu'il y a une histoire de laisser 48h au repos après avoir mis la plaque magnétique sur la surface d'impression du plateau bien nettoyé avec éventuellement un poids sur l'ensemble pour laisse le temps au collant de bien adhéré avant de l'utiliser. Si on parle de la "plaque flexible en acier" qui se décolle de la "base aimantée", alors c'est que la base aimantée n'est pas suffisamment puissante et alors, il faut moins charger le plateau, réduire les vitesses de levage…, bien évider et percer pour avoir moins de forces en jeu lors des décollements des couches. Comme tu as acheté une plaque flexible avec base magnétique, je suppose que tu n'as pas regardé la vidéo suivante ( Ajustement des durées d'exposition des couches de base )

Pas seulement des soudures : moi ça m'était arrivé avec le connecteur de la nappe sur une tête Sprite. Quand un fil est en mouvement, des contraintes se créent et c'est ce qu'il faut investiguer en cas de comportement anormal.

j'aurais bien aimé j'avoue mais non , puis bon ma femme apprécierais pas que je me barre pour mon anniv et les laisse en plan alors qu'elle aura probalement prévue un truc mais j'ai hate de voir aussi

Pour le double Z avec courroie de synchro tu as par exemple celui- là, https://www.amazon.fr/Twotrees-niveau-Courroie-distribution-imprimante/dp/B0BPLMLYZ5/ref=sr_1_7?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&crid=ECJCVE2MCDL&dib=eyJ2IjoiMSJ9.vEAaNS2BqFl9UxoifC24KwQBc0LYRfCDeoMXpBZlQDuxq5JVvRtbvnziovYN0DaOdnSw5Ja7xuQ9ylQ2CSMUg3glNBqGVPlSRowYQayZ4WnvBFDLcWk8HRcGUzLcUiSaPnkYLe4Gzbi7EFNQMDsGGQ6heUBS5kk3R_ecDNtwVDeTnApnkrp5SryZZYKtGanBPbKo_zZ_4Z5fk3lzMr7VcKtMml1YcPj_hvzxMuDlc4t4p3zI0Qyf7TjboHmc_vFtYu4jlhK4bR7TgBauMyAiqp-tAVdtuF3gKFvKk-SXIVY.O5AW3f2WjCqWGdcWDEUuhiUu_R3K1QOjfN7LAdJ6kZA&dib_tag=se&keywords=ender+3+double+z&qid=1729962686&sprefix=ender+3+double+z%2Caps%2C73&sr=8-7 je ne sais pas ce qu'il vaut. mais pas sur que cela te soit vraiment utile. Si dans ton firmware actuel tu n'as l'option pour activer un détecteur de filament, regarde dans les firmware creality pour ender3 ou ender3 pro si il y en a un qui fait BLtouch et détecteur de filament. Autrement essaie d'évoquer @pommeverte qui en a peut-être un sous le coude. Ender3 avec carte 4.2.7 et Crtouch.

Bonjour, Normalement, tu n'as aucune option pour activer ou désactiver le détecteur de filament dans ton firmware actuel, donc oui, il te faudra flasher la CM. Pour ton double Z, si tes galets sont bien en contacts avec les rails (excentriques bien réglés) et tant que tu ne passes pas à une direct drive (donc le poids de l'extruder en plus sur la tête), ce n'est pas très utile. Je l'ai fait sur une Ender 3 V2 et j'ai eu des soucis pour conserver la hauteur d'impression : cela venait du fait que mes deux axes n'étaient pas bien parallèle : c'est pour te dire que ce n'est pas forcément très simple à régler.

j'avais fais quelques essais depuis notre échange, j'avais bien eu confirmation de ton hypothèse

Bonsoir, d'accord merci pour l'info, je vais voir pour un modèle à diamètre réglable alors, salut !

Salutation ! Par exemple sous Anycubic Slicer Next v1.0.0 ( Noter que "Anycubic Slicer Next" est un dérivé de "Orca Slicer", donc éventuellement recherche un tuto d'Orca slicer et/ou de "Bambu Studio" qui a une interface très proche d'Orca Slicer lui aussi ) Avoir plusieurs "filament" de défini ( sinon tu n'auras pas de choix lors de l'affectation d'un filament a un objet ou sous objet) et déjà ton objet de chargé ( par exemple un cube que tu as fraichement ajouté et redimensionné pour en faire une petite plaque ) Clic droit sur "ton objet" pour avoir le menu contextuel de cet objet et y sélectionner "Text" que l'on trouve dans le sous menu "Add part" (ou "Text" du sous menu "Add Modifier" si tu ne veux pas qu'il dépasse de "ton objet" car un modificateur n'est pas un objet qui s'imprime, mais un moyen de définir des zones à imprimer avec d'autres paramètres). Puis en regardant l'arborescence des "objets" y sélectionner l'objet text et faire un clic droit dessus pour avoir un menu contextuel qui propose "Change Filament" et choisir le bon. Éventuellement déplacer / redimensionner le sous objet texte pour qu'il soit en relief ou non, qu'il traverse complétement ou non l'objet qu'il compose… et après tranchage ("Slice plate" ) on peut bien voir dans la "Preview" qu'il y a deux couleurs avec 6 changements de filaments pour cette impression

Effectivement c'est mon anti-virus qui bloque le DL.

@souriceaux moi j'ai à faire à Linda et à Polaris

Salut, Voici un firmware Marlin V2.1.2.1 pour Ender 3 avec carte V4.2.7 J'ai fait les hypothèses suivantes: - régulation par PID du lit chauffant - BLtouch branché sur le port spécifique à 5 broches (pas le connecteur Zmin) - initialisation de l'eeprom après le flashage du firmware. Il faut donc noter les valeurs des paramètres spécifiques à ton imprimante (pas/mm des moteurs, PIDs,...) pour les mettre à jour après le flashage. - l'input shaping est activé. En attendant de le régler (voir ici ), il faudra ajouter la ligne M593 F0 au début du Gcode de démarrage - la reprise après coupure d'alimentation est désactivée. Il suffit de l'activer dans le menu adéquate - le linear advance est activé mais défini à 0 en attendant le réglage ( voir cette vidéo ) - activation du Gcode M43 S qui permet de tester le BLTouch j'ai activé le babystep: en double-cliquant sur le bouton rotatif de l'écran lors de l'impression de la couche initiale, tu pourras régler la hauteur de la buse pour écraser plus ou moins la couche (voir cette vidéo pour mieux comprendre le principe) l'une des 1ères choses à valider sera le fonctionnement du BLTouch . Je te conseille de placer la buse à ~100mm au dessus. Lorsque celle-ci descend au début de la prise d'origine en Z, tu enfonces la touche du BLTouch avec le doigt. Si la buse continue sa descente, alors il faudra éteindre rapidement l'imprimante pour éviter la collision. firmware et fichiers de compilation: fichiers config.zip firmware-V427detBLTouchV1.bin

Bonjour Guilouz, J'apprécie énormément ce que vous faites, d’autant plus que vous partagez votre travail avec la communauté. Je vous en remercie sincèrement. Quand vous dites : "Concernant l'open source, la version pour la S1 est finalisée", cela signifie-t-il qu'il est déjà possible de mettre à jour ma FLSUN S1 sous Debian 12 et de passer Klipper à la version 0.12 ? Pour être honnête, je ne suis pas très satisfait de ma FLSUN S1 pour le moment. La plupart de mes projets échouent avec cette imprimante, et je trouve que la qualité est souvent médiocre, avec des tolérances dimensionnelles également peu fiables. Du coup, j'imprime tout avec ma BambuLab X1C. J’espérais pouvoir bricoler cette S1 comme je le faisais avec ma FLSUN SR, mais elle semble bridée, et je ne sais pas comment la débloquer. Actuellement, je suis sous le firmware V1.0.6.3 de FLSUN, mais je ne vois pas comment procéder pour la débrider. J’aimerais bénéficier des dernières avancées de Klipper, notamment pour tester la fonctionnalité Adaptive Pressure Advance, qui nécessite la version 0.12 ou supérieure. https://github.com/SoftFever/OrcaSlicer/wiki/adaptive-pressure-advance Honnêtement, je suis à deux doigts de la vendre, tellement je suis déçu. Si seulement elle était débridée, je pourrais la garder pour m’amuser à tester les nouvelles fonctionnalités de Klipper et peut-être même l’utiliser. Avec un peu de calibrage et d’optimisation, elle pourrait devenir plus fiable et offrir une meilleure qualité. Toute aide ou remarque serait la bienvenue.