Classement

En complément, le wiki : K2 flagship series , le manuel utilisateur CFS Le déballage officiel de l'imprimante : Si l'imprimante est aussi bien réalisée que leur documentation, ça risque « d'envoyer du lourd »

La chaine Youtube SAV de Creality offre deux listes de lecture : K2+ CFS

J'ai résolu le problème et presque fini le carénage. Mais pourquoi n'y ai je pas pensé avant. C'est toujours comme ça. J'avais complètement oublié que j'avais en stock des panneaux de fibre bois (genre qu'on met en fond de meuble ou de tiroir) récup du boulot, et qui font 3mm d'épaisseur, juste ce qu'il faut. Du coup, j'ai pris ça pour faire les panneaux latéraux. Il me restait un peu de plexi du montage de la box de l'AMS lite. Un morceau suffisamment grand pour faire la porte. Et pour le couvercle du haut, je vais acheter demain un morceau de 0.50x0.50mm a bricomarché, pour 12€.

Pour ma part, 180x180 avec la Bambu Lab A1 mini que j'utilise de plus en plus et je suis surpris de voir que pour 80% de mes pièces cette taille suffit Sinon quand je veux que ça imprime plus vite et un peu plus grand et plus rapidement c'est 250x250 avec la Two Trees SK1 et pour finir quand j'ai vraiment besoin de grande taille, 330x330 avec la Elegoo Neptune 4 Plus

Bonjour Je viens de commander la 5M de base. Si tout se passe bien, je ferai une petite review de la bête. Je vais aussi la "modé" pour m'approcher du modèle PRO. Je l'ai directement acheté sur le site de vente Flashforge pour 284 + une plaque Pei gratos.. Je pense qu'a ce prix là, elle vaut le coup. Fiche technique Flashforge Adventurer 5M https://www.lesimprimantes3d.fr/comparateur/imprimante3d/flashforge-technology/adventurer-5m/

D'après ton retour, effectivement je pencherais aussi plus sur un problème de filament même si je te laisse regarder les points du Z-offset proposés par @Maelig Pesco, ne sait-on jamais. Un test que tu peux faire c'est d'imprimer la première couche 50% moins rapidement. A la limite tu lances et tu restes devant et tu n'imprimes que 50% de ta pièce tu verras bien si le problème persiste. Tiens nous au courant des vitesses d'impression que tu as rentré dans ton slicer.

Normal, enfin si on veut... ta buse ne coule pas un peu avant d'imprimer? par exemple le temps de chauffe, palpage, etc Sur une buse de 0.4 cette perte passe inaperçu, vu que le trou est plus petit, la matière coule moins donc moins de perte. Une buse de 1mm fait un peu plus que la moitié du diamètre du filament, en gros une autoroute pour s'évader, donc une fois la pression à 0 au démarrage il va falloir reremplir l'ensemble donc un vide. Imprime avec une jupe et tu n'aura pas de problèmes sauf au départ de cette jupe. j'imprime quasiment qu'avec une 0.8 depuis pas mal de temps .

Merci Pascal. Le portable je pense que je l'oublierai pour ça. Qd tu vois que faut l'allumer 30,min avant de pouvoir s'en servir je n'ose pas imaginer sur un Slicer...

Oui ".... PLA+" Exactement c'est du "Blanc"/"White" Allez disons que comme c'est presque trouvé ... Bien joué ! C'est gagné ! Du "Silk PLA+ White Anycubic"

Bonjour! Je rajouterai quelques trucs, même si je ne connais pas ta machine plus que ça; Certaine imprimantes ne sauvegardent PAS, pour une raison qui m'échappe, le z-offset a chaque début d'impression, j'ai eu ce problème avec une flashforge guider 3 plus. Tu as plusieurs solutions pour remettre le z-offset à chaque début d'impression: - Ajouter le z-offest au g-code: exemple "M851 Z0.90" (sous marlin avec 3D touch, il est possible que la ligne à mettre soit légèrement différente pour toi) - Remettre le z-offset manuellement à chaque impression Dans les deux cas, tu devras vérifier ce z-offset régulièrement puisque sa vérification n'est pas automatique dans ton cas. Je te conseillerais aussi d'essayer un autre slicer pour vérifier qu'il n'y ai pas de conflits entre ton slicer et ton imprimante; Pour ce qui est de l'état de ta première couche, ça me fait plus penser à un plateau dégradé mais surtout à un filament de mauvaise qualité qui a trop chauffé, quel filament utilise-tu et a quel température et vitesse? Ce problème de première couche arrive assez souvent avec des filaments peux connus imprimés trop rapidement et à une trop haute température sur les bambulab par exemple. Bonne chance!

C'est bien possible et puis j'ai reconnu les boîtes Du PLA ? mat ? Silk ? Unicolore ? Bicolore ?

Fraichement reçu. Pour les habitués du sujet cela devrait être très facile J'attends le nom du fabricant/constructeur, le type précis et couleur. Après déballage (Photo raté, mais flou parfait pour l'occasion )

Salutation ! Ce sont éventuellement simplement les fils de la thermistance du plateau qui sont en cours-circuit entre eux. Si les fils de la thermistance sont en court-circuit entre eux, cela fausse la mesure de température, car basé sur une mesure de valeur de tension qui varie en fonction de la résistance en Ohms du circuit ( fils + thermistance ) En principe, si tu déconnectes le circuit fils + thermistance de la carte mère alors la température mesuré devrait être proche de 0°C ou négative. Vérifier les point de soudure coté plateau des fils du câble du plateau. Pour la thermistance, ce sont normalement ceux où sont connectés des fils de moins gros diamètre. Si tu a un multimètre, vérifier coté connecteur de la thermistance la valeur de résistance du circuit fils + thermistance du plateau ( qui devrait en principe être de l'ordre 100 Kilo Ohms si la thermistance est a ~ 21°C ( plus il fait chaud au niveau de la thermistance, plus la résistance mesurée diminue )

Je me doutais que ça serait pour des pièces techniques, car c'est le principal cas d'utilisation d'une 2T à mon sens. Concernant le volume, c'est très confortable en surface pour faire de la série, c'est très confortable en volume pour faire de grandes pièces avec des filaments qui supportent l'impression à l'air libre. Mais, pour faire de grandes pièces en filament un peu plus technique qui ont besoin d'un environnement chaud et stable comme l'ASA, il faut à minima l'enclosure. Et encore je ne peux pas garantir que ça fonctionne n'ayant pas pu le tester, je peux seulement te garantir que ça ne fonctionne pas sans, ça j'ai essayé. A savoir également que l'enclosure n'ira pas au delà des 40°C. Je suis d'accord avec ça, une 5T doit probablement adresser un marché très restreint mais a le mérite d'exister. Une 2T me semble bien plus adaptée aux cas d'usage que j'imagine. Ca le serait d'autant plus s'il y avait eu une 2T compatible MMU. Une tête avec les couleurs, une tête avec les supports, ou comment passer de 2 filaments à 6 filaments pour moins cher qu'une tête de XL.

C'est ...particulier au niveau des tons Mais par contre c'est super propre ! Bien bossé ça a de la gueule.

Effectivement la Qidi te permettra d'aller sur des filaments plus exotiques. Si c'est ton réel besoin la P1S dans ce cas sera moins adaptée que la X1C mais après rentre en compte le prix comme toujours.

en regardant avec la A1 en paramètre standard, la Moon City en 178 se fait en 10h30 avec OrcaSlicer et 11h00 avec Bambu Studio

entre autre mais c'est dû à des températures moindres comme un 100 sur le bed contre un 120 et puis le volume n'est pas le même. D'ailleurs Bambulab est honnête de ce point de vue puisque que par exemple le PA et le PC ne sont pas indiqué comme idéal mais comme possible sur la P1S alors que ils sont idéals sur la X1C qui elle monte à 120 degrés mais elle est à 1049 en promo Halloween

Oui j'ai hésité avec la P1S mais il me semble qu'elle ne peut pas imprimer autant de matériaux que la Qidi, du coup, c'est ce qu'il me fait pencher un peu plus sur la Qidi.

Est-ce que la plaque d'essais que tu nous montre en photo se décolle facilement ? Je ne suis pas un connaisseur avancé du BL-Touch donc je ne pourrais pas te répondre dessus mais au vu de ta photo je vois différentes pistes possibles : - Température de filament inadaptée ? Quels étaient tes paramètres d'impression ? - Réglage du débit d'extrusion de la première couche inadéquat. Est-ce que ton extrudeur est correctement calibré ? L'aspect des pièces que tu imprimes après la première couche est très propre ou tu as parfois des manques/surplus de matière ? - Mauvais réglage du lit comme tu le souligne mais je ne connais pas la procédure exact avec le BL-Touch donc je laisserai quelqu'un de plus compétent en parler.

Salut 180 x 180 avec ma Prusa MINI avec laquelle je fais la majeure partie de mes impressions Nous avons au Fab Lab une PRUSA i3 MK3S+ avec un plateau de 250 x 210 que j'utilise de temps en temps Mais je ne désespère pas passer bientôt à une taille au dessus genre 256 x 256 @+ JC

Nan pas de souci, c'est juste que selon l'angle ou on regarde l'écran de ces mouises Chinoises, les digits sont tous noirs (regarde la T° au dessus, elle est aussi à 88,8° ) ... J'ai en général moins de 30% dans l'AMS et ma pièce est à 60% environs... Edit : Pour rassurer tout le monde...

Bonjour, effectivement c'est assez bizarre, surtout ton benchy qui fait un peu peur Quelques truc a verifier en plus de ce que t'as dit @hotpiaf, selon moi ça vient plutôt d'un problème de réglage de ta machine que d'un problème du modèle ou du slicer. - Vérifie les vis de fixation, il se peut que le problème vienne d'une vis mal vissée. - Vérifie la tension des courroies, pour moi le problème viendrait surtout de là. Ne vérifie pas seulement leur tension (qui peut être compliqué à régler quand on débute) mais aussi l'état et la fixation de celles-ci. - Vérifie ton nivellement - Vérifie manuellement les axes en coupant les moteurs et en vérifiant que les mouvements soient fluides et sans blocages. En regardant rapidement ton profil cura je n'ai rien vu de spécial, il y'a néanmoins quelques trucs que tu pourrais régler dedans pour mieux imprimer ton PETG, entre autres pour éviter le stringing: - Descendre la température de quelques degrés pour atteindre les 235-240°C - Réduis ta vitesse d'impression (55mm/s -> 45mm/s) et de rétractation (6,5 -> 5) Je n'ai remarqué rien d'autre de problématique dans ton profil de tranchage, tiens nous au courant!

Bon a mon tour, J'ai indiqué moins de 200x200 car j'utilise quand même un peu plus ma A1 mini que les autres, cela est peut être aussi du au fait qu'elle a l'AMS Lite et donc 4 bobines et souvent 2 a 3 bobine parmit les couleur les plus utilisé. Mais j'utilise aussi pas mal la SW X4 Plus pour tous grand projet ou encore série mono filament de gros volume de petites pièces. La FF 5M Pro qui est une imprimante que j'adore mais qui n'a pas d'AMS et un plateau plus petit que la SW X4 Plus est au final utilisé principalement pour les projet en filament technique. Mais objectivement il est fortement possible d'ici fin d'année que le volume le plus utilisé en soit un autre.

Ender 5. Plateau 235x235mm ....

100 mm devraient suffire...

oui ça fonctionne bien mais machine spécifique car tu récupères des fibres dans l'eau, tu peux découper jusqu'à 100 mm en 1 passe

Donc ça c'est ok. Maintenant tu te Déconnectes/Reconnectes de Banbu Studio/Orcaslicer

Si tu veux laisser la porte entre ouverte pendant les prints, je te conseil d'imprimer un genre de calle car la machine la fait bien bouger si elle est ouverte pendant une impression. J'ai fait celui la : https://makerworld.com/fr/models/698630#profileId-627854 J'avais la V2 mais pleins de jeu, le gars à corrigé les soucis sur la V3, je l'ai imprimée hier soir et c'est beaucoup mieux.

Je demande une clôture de Topic. Il n'existe pas de notice pour les cartes ELEGOO Dans mon cas le " clignotement led D1 " indiquais un problème de tension. Effectivement mon alimentation passait 24V à 6V une fois la machine allumée. J'ai pu m'en rendre compte en prenant la tension aux bornes de la cartes sous tension. Donc Alimentation HS. PS: le SAV Elegoo CHina m'a demander plein de trucs dont prendre la tension en sortie de câble d'alimentation... sauf que l'alimentation affiche 24.4V dans ce cas là...