Classement

BatBat et sa Batmobile terminé, une quarantaine d'éléments imprimés et assemblés. hauteur environ 18 cm. Modèle disponoble sur Cults3D. (payant) ou sur Patreon (avec abonnement).

Pour les bobines en carton, j'ai déjà fait plus de 300 heures avec du hyper PLA et je n'ai pas eu de soucis. Je précise que j'ai encore les roulements d'entraînement de l'ancienne génération dans le CFS. L'accès à la caméra est aléatoire, cela fonctionne 70 % du temps. Il faut tout de suite vérifier si cela fonctionne avant de lancer une impression et sinon, il faut redémarrer la machine. C'est vraiment au démarrage de la machine que le problème se déclenche (ou pas) ensuite si elle fonctionne elle ne va plus couper (en tout cas c'est ce que j'ai remarqué). Et sinon j'ai pas essayé de la mettre dans Fluidd. Concernant le TPU, je n'ai pas testé. En ce qui concerne le RFID, c'est magique : cela fonctionne parfaitement et, comme précisé, c'est capable de détecter automatiquement la quantité de filament restant via la rotation de la bobine, même sur les anciennes bobines que j'ai rendues compatibles RFID. Cela vous permet donc d'utiliser des bobines RFID sur des machines non compatibles et de revenir sur votre CFS sans risque de fausse estimation de la quantité restante.

+1 Les dépanneurs TV / Hifi / Electroménager disent que 85% des pannes sont des pannes d'alimentation. Les alimentations ont des composants soumis à de forte contraintes : tension secteur élevée, courants importants en sortie, pic de tensions et de courants liés à la technologie des alimentations à découpage, et toutes les surtensions secteur transitoires à encaisser. Le manque de refroidissement réduit la durée de vie des composants électroniques et des circuits imprimés. C'est là qu'on voit la différence entre le bas de gamme et les appareils pro conçus pour durer : les composants des appareils pro ne sont pas dimensionnés au plus juste (tension de service des condensateurs, puissance des résistances) et le refroidissement non plus. La miniaturisation poussée à l'extrême, et la recherche du cout de revient le plus bas amène les concepteurs à pousser les composants assez près de leurs limites de fonctionnement. Ajouter un ventilateur pour améliorer le refroidissement est facile à faire et ne fait pas de mal. Si on achète séparément une alimentation pour un appareil, la choisir pour qu'elle ne fonctionne pas en permanence à sa puissance maximum. Quand je cherche un appareil ou un accessoire informatique, et que je vois dans les commentaires des acheteurs que "ça chauffe trop" je n'achète pas. La sensation de brûlure commence progressivement à partir de 50°C ; si l'extérieur du boitier d'un appareil est à plus de 50°C en fonctionnement, la température des composants les plus chauds peut être très élevée. Penser aussi à dépoussiérer le matériel ! J'ai récupéré des appareils Hifi et électroménager dans un sale état, grosse couche de poussière sur toute l'électronique, dont plusieurs composants avait trop chauffés. Le pire c'est les appareils qui étaient dans une cuisine ou chez des fumeurs : la poussière est grasse ce qui nuit encore plus au refroidissement et pire que ça le nettoyage est compliqué voir impossible. Je me souvient d'une petite chaine hifi vintage dont je trouvais la face avant dorée assez jolie. Après nettoyage, il s'est avéré que la face avant était en aluminium, la couleur dorée c'était du dépôt de fumée de cigarette (!) Les filtres antipoussière sur les entrées d'air (j'en ai sur mon ordinateur fixe) sont utiles. Le mieux ça reste un appareil conçu pour être correctement refroidit tout en étant étanche, sans ventilateur ni fentes d'aérations (par exemple en laissant dépasser à l'arrière les ailettes du dissipateur thermique ou utiliser le capot en métal comme dissipateur) mais ça devient rare. Si vous avez un appareil étanche mais dont certains composants chauffent trop, ajouter un ventilateur à l'intérieur pour brasser l'air, mais en laissant l'appareil étanche, peut suffire. Le brassage de l'air abaissera la résistance thermique entre l'air et les composants d'une part et entre l'air et le boitier d'autre part. Dans l'industrie, les machines ont souvent de petites pompes à chaleur pour refroidir les armoires électriques tout en les maintenant étanches. Cela évite les dépôts de poussières, de particules humides ou grasses dans l'armoire électrique. Quand on voit l'état de certaines armoires électriques, remplies de poussières et/ou dont tous les composants sont oxydés ça fait peur. J'ai eu des déformations sur quelques pièces, j'ai imprimé les pièces de remplacement en ABS.

voiture électrique... Et comme c'est une voiture de fonction, pas de caravane, il ne s'en sert paspour partir en vacances. Mais par contre une remorque. Allez je vous dévoile la suite : c'est une voiture à une place (?) dons il faut une remorque pour emmener Robinette...

Disponible en 22, 40 et 60W, le premier graveur laser fermé de Creality est une évolution de la génération précédente. Sa mise en route et son utilisation est détaillée dans ce retour d'expérience. https://www.lesimprimantes3d.fr/test-creality-falcon2-pro-22w-40w-60w-20241230/

merci @hyoti de ton retour, je vous dirais au final de quoi il s'agit, j'ai mis un moment à trouver mais comme le dit @PPAC en première lecture c'est sexy ça fait technique puis en seconde lecture comme tu l'expliques ça devient tout floue et au final pour les imprimeurs 3D non compulsifs (qui ont donc eu le temps de faire une seconde lecture avant d'avoir sortie la CB) on se dit ça pue

Effectivement, l'interface joue beaucoup dans l'appréciation. Je suis utilisateur de Cura de manière intensive (activité pro), mais aussi de Prusa Slicer (= Qidi Slicer à peu de choses près). Et force est de reconnaitre le degré de finesse dans les réglages de Cura par rapport aux deux autres, avec notamment une gestion très très fine des accélérations et des jerks qui fait sa force sur des machines sans compensation des résonances. Récemment j'ai galéré sur une série avec mes Qidi alors que sur mes Ultimaker ça passait sans problèmes. La faute au manque de paramètres pour les supports sur Prusa / Qidi Slicer (support expansion et air gap qui se règle meme pour des distances différentes de l'épaisseur de couche par exemple) Le gros souci de Cura, vu les évolutions actuelles de l'impression FDM, c'est la gestion du multicouleurs : il faut un objet par extrudeur et ça reste très sommaire. Raison pour laquelle j'utilise Prusa Slicer avec une Palette 3 Pro. Mais certainement que demain ça sera un manque comblé. J'ai du mal avec Orca / Qidi Studio du fait de l'interface. Mais je vais m'y mettre car il y a un petit paramétrage en plus sur les supports vs Qidi Slicer .... Mais surtout c'est la porte d'entrée du multicouleurs tel que pratiqué actuellement et clés en mains de la part du constructeur. Après chaque slicer a ses avantages et ses inconvénients, tout dépend de l'utilisation qu'on en a.

Dans quidi studio le mode Avancé est actif via un curseur, voir image jointe.

@Destroileur ou vois tu la quantité restante ? Je n'ai pas acheté de tag rfid, mais sur les bobines livrées avec l'imprimante avec le tag creality je ne vois nulle part une indication de poids restant. Pour la camera, j'ai constaté la même chose, si elle n'est pas vu tout de suite impossible de la faire apparaître ensuite sans éteindre et rallumer l'imprimante. ------------------------------------- Nouvelle version du firmware Notes de mise à jour du micrologiciel V1.1.1.5 : 1. Prise en charge multilingue : les options de langue du micrologiciel sont étendues du chinois et de l'anglais à 11 langues, dont l'allemand, l'espagnol, le français, l'italien, le portugais, le russe, le turc, le japonais et le coréen. 2. Optimisez la logique de chauffage de la chambre pour améliorer la qualité d'impression du filament à haute température. 3. Impression améliorée sans détection d'extrusion : ajout d'une fonction d'impression sans détection d'extrusion qui met automatiquement l'impression en pause lors de la détection d'anomalies. 4. Mise en forme raffinée de l'entrée : l'optimisation des vibrations est désormais subdivisée en trois options d'étalonnage indépendantes : la tension de la courroie, l'étalonnage du cutter et l'input shaping. 5. Chargeur d'impression multicolore intelligent : après avoir résolu les anomalies d'impression multicolore, le système identifiera automatiquement la fente du filament et terminera l'alimentation en sélectionnant « Continuer l'impression » sans saisie manuelle. 6. Optimisation du temps de démarrage : la vitesse de démarrage quotidienne a été améliorée avec un chargement plus rapide du code G ; le démarrage initial peut encore prendre un peu plus de temps. 7. Détection améliorée du blocage de la goulotte à déchets en aluminium : la logique améliorée de détection du blocage de la goulotte à déchets en aluminium réduit considérablement les fausses alarmes. 8. Précision accrue de la tension de la courroie : optimisation de l'algorithme de tension de la courroie pour améliorer la précision du réglage et la stabilité globale de l'impression. 9. Intégration du wiki des codes d'erreur : certains codes d'erreur comportent désormais des liens directs vers le wiki. Les utilisateurs peuvent cliquer sur « Détails » dans la fenêtre contextuelle d'erreur et utiliser le code QR de numérisation du téléphone intelligent pour des solutions de dépannage rapides. 10. Optimisation de la détection des bourrages d'extrudeuse : amélioration des conditions de détection des bourrages d'extrudeuse, augmentant la sensibilité et réduisant les anomalies d'impression. 11. Corrections de bogues : résolution de problèmes connus pour améliorer davantage l'expérience utilisateur et la stabilité du produit.

Problème du jour : les king pins. Je sais que mon ami Dadio dirait que c'est facile à faire avec un tour (je suis totalement sûr que c'est facile à faire de cette manière), mais je n'ai pas de tour... Comme d'habitude, je vais contourner le problème avec des pièces imprimées, une lime, quelques vis, des roulements et une perceuse. Le point de départ sera une vis de 3.5mm. J'ai déjà imprimé les pièces, et les vis de 3.5mm de diamètre devraient arriver demain.

@2cv001Oui on retrouve bien les mêmes paramètres de débit. Il est possible aussi de faire un test de débit maxi (voir onglet calibration)et de changer celui-ci dans les réglages en fonction des matériaux utilisés. J'utilise principalement le sclicer de Qidi pas Qidi Studio, juste une question d'habitude.

Bonjour, Ce qui change c'est le débit maxi en mm3/s, Voici ce que cela donne dans Qidi Sclicer pourt du PLA Rapido et du PLA standard

bonjour @Lemic Alors voilà une des façon de procéder.. Tu commences par ajouter un Grease pencil, le vide Tu passes en mode dessin. tu dessines ta structure. tu repasses en mode objet, tu convertis ton trait en maillage. Puis tu le convertis en courbe, bien faire les deux convertions dans ce sens sinon ça ne marche pas. Tu vas dans données... Tu vas dans l'onglet biseau, tu choisis rond ou profil (forme carré, pour objet il faut dessiner une autre courbe et l'attribuer à celle-ci) tu modifie la profondeur, qui vas donner du volume à ta coourbe. tu peux aussi régler la résolution... Puis tu reconvertis ta courbe en maillage.

voici ma prochaine boite pour mettre l'imprimante, j'espère qu'avec ça elle ne va plus bouger ok je sort

+1 concernant les alimentations. Ce qui claque le plus souvent ce sont les condensateurs chimiques car leur tension et température de service est choisie trop proche de la limite. Diminuer la température ambiante de 10°C équivaut à doubler leur durée de vie. Lorsque c'est possible en dépannage, je remplace toujours les condensateurs 85°C par des 105°C qui tiendront 4 fois plus longtemps dans les mêmes conditions. Si c'est encore possible dans les contraintes de dimension je passe à la tension de service au dessus. Ceinture bretelle : remplacer le condensateur HS par un identique n'a pas de sens, il claquera lui aussi après le même nombre d'heures. Mais attention ça ne se fait pas au hasard, il y a d'autres paramètres à prendre en compte (courant d'ondulation, ESR, ...) Concernant l'alimentation des appareils de nos jours, il y a deux trois écoles : Alimentation "universelle" dite USB, utilisée pour énormément de petits appareils. Surtout depuis l'arrivée des connecteurs USB-C et du protocole USB-PD. La plupart des ordinateurs portables modernes sont alimentés par un bloc 65W de cette norme. Les smartphones/tablettes modernes aussi utilisent cette même norme mais avec des blocs plus petits. Alimentation que j'appellerais "interne", soit directement intégrée dans les appareils sous forme de platine électronique voire même directement sur le PCB principal. Soit sous forme de boitier, comme sur les tours de PC ou pas mal d'imprimantes 3D. Alimentation "externe", un peu comme pour l'USB mais ne suivant pas la même norme. Par exemple un chargeur de PC portable CAO peut faire 240W tout en étant assez "petit" et étanche à la poussière. J'ai souvent vu des défaillances d'alimentations internes que ce soit des PC, des télés ou des tables de cuisson. La plupart du temps les capa qui explosent. Mais je ne crois pas me souvenir avoir jamais vu une alimentation externe ou une brique USB claquer, sauf exception d'une chinoiserie de chargeur tout en un chez mes parents (qu'ils ont trouvé chez action) et dont la tension de sortie oscillait de plusieurs dizaines de volts. D'ailleurs les appareils récents utilisent de plus en plus des alimentations externes, mini-PC, télé extra-fine. C'est toujours pénible à planquer derrière les meubles... Même le nouveau NAS du boulot utilise une brique externe alors que sur l'ancien boitier de la même gamme l'alim était interne (qui a claquée à deux reprises). Même ma première Dagoma utilisait une alimentation externe.

il ne doit manquer aucune partie là tu es en sous exposition @Nyrco

voila je viens de finir l'impression en 1.2s alors je n'ai pas la tasse étonnamment elle ne sais pas print la bière était a peine accrocher et pas de socle en dessous l'espèces de cylindre je parle en dessous de l'eau il n'y a pas les petites dents sur le crane non plus. ce pendant l'épée pénètre bien de le crane et pas du tout dans les trou fail. l'épée le manche n'est pas correctement imprimer également qu'en pense tu ?

tu n'en as pas trop chier pour imprimer cette pièce => ok je sors

Rassurez-vous l'IA va bientôt tout solutionner

Salut tout le monde je suis informaticien autodidacte depuis l'^ge de 9 ans , j'en ai 55 bientôt 56 lol. Touche à tout , codeur , webmaster , dépanneur , infog, je touche à tout et donc à l'impression 3D j'ai quelques modéles disséminé sur le net dont cult 3d J'ai mon site internet de mon ancienne association de SF ou j'étais le créateur , président, bénévole ... ^^ pour des conventions dont la derniére avant COVID a reuni plus de 4000 personnes autour de Harry Potter et les Animaux Fantastiques. (http://www.warofgenerals.com). Je suis ici car j'ai l'intention mais surtout le désir de fabriquer ma propre imprimante avec les restes de plusieurs , j'ai donc besoin de vos lumières , car malgré les nombreuses aptitudes sur l'info , je ne sais pas tout , (Gabin disait: Maintenant je sais, je sais qu'on ne sait jamais ^^). Ah oui et si certains aiment les RTS ou STR lol j'ai crée pas mal de mods sous C&C Generals/Heure H dont Rome, Stargate, Terminator, V ... oui de la SF ^^ encore et toujours ... Bon je je ... toujours moi mais , je suis marié , j'ai 3 gosses qui sont grand , et je suis Grand-père enfin Papy quoi ... Bah oui c'est ma présentation donc c'est je ... ^^ J'habite dans le sud de la France , pas Sud-est , pas Sud-Ouest , le Sud à la latitude de Rome ^^ ... Bon je vois pas ce que je pourrais rajouter y en a déjà pas mal ... Ah si j'ai horreur du sport , faire du sport , il m'arrive de regarder de temps à autre un match mais pas plus hein ^^ Merci de m'avoir lu !

Merci pascal , ça tombe bien , je suis un fou aussi mais de l'informatique ^^ Merci RFN_31

Salut @didoff, super merci pour le tuto je vais essayer ça !

Tu tu as le porte bobine manuel sur le cote droite de la la K2 Plus Fran6p je te dirais que simplement en ayant la puce RFID passant devant le capteur a chaque tour du touret plus la bobine ce vide plus le passage de la puce RFID sera fréquent, ce qui permettrait de connaitre pour quels quantité de filament consommer la bobine fait un tour et donc de connaitre une approximation de l'etat de la bobine remplie au 3/4, 1/2, 1/4 etc... Oui tu as juste mais pour rappel les bobine gérer par la K2 Plus officiellement en RFID sont les Creality ce plus cela ne te donne pas de valeur réel mais juste un aperçu en image approximatif.

Merci @Ironblue @pascal_lb @pjtlivjy Je vais suivre votre conseil

J'ai des bobines Sunlu avec un diamètre de l'axe central beaucoup plus grand qu'une Esun, les bobines n'ont pas la même largeur donc elles ne doivent pas tourner à la même vitesse.

au lancement de la Plus 4, tu n'avais pas le choix elle n'était pas reconnu pas Qidi Slicer, il fallait passer par Studio maintenant ce problème a disparu beaucoup d'utilisateurs ont râlé alors qu'au final Studio a une autre logique et comme dit par @V3DP qui m'a fait découvrir cela, il y a par exemple des possibilités sur les supports qui n'existent pas sur Qidi Slicer

elle a des courbures plus prononcées ? Mais mettre en vis-à-vis deux graphes sans échelles ni unités pour les axes, c'est une forme d'art (abstrait)

ok il faut le nettoyer et le passer aux uvs mais pour l'épée et la bière (qu'ils appellent de l'eau ) si ça ne rentre pas après nettoyage ça ne rentrera pas après les UVs

Le gros désavantage de Cura par rapport à Prusaslicer (et dérivés / clones dont Qidislicer fait partie) ou BambulabStudio (et ses dérivés / clones que sont Orcaslicer et QidiStudio) est qu'il ne sait bien gérer que les firmwares Marlin et dérivés / variations. Alors que les variations basées sur Prusalicer savent gérer correctement d'autres firmwares dont Klipper par exemple (mais pas que).

pour l'instant ne touche pas au Z reste focus sur le test tu es en surexposition @Nyrco donc soit tu diminues petit à petit par pas de 0.1 soit tu fais un pas plus grand genre 0.5 en moins et on affinera après

Il s'agit de la thermistance « standard », normalement pas besoin de compiler un nouveau firmware . Tu n'as pas répondu à une question de @PPAC, à propos de la chaussette silicone recouvrant le corps de chauffe. J'ai corrigé ton titre (tu auras pu encore le faire en cliquant sur le titre du sujet pendant plusieurs secondes pour qu'il passe en mode édition, passé un certain délai (6h), un simple utilisateur ne le peut plus). Un conseil : Si tu veux qu'un utilisateur sache que tu l'as interpellé, tape l'arobase (@) puis commence à saisir son pseudo, au fur et à mesure de ta frappe, tu pourras sélectionner son pseudo dans la liste déroulante. Par exemple : @Phil2p2m, si tout s'est bien passé, le pseudo apparait précédé de l'arobase (@). En plaçant le pointeur de la souris sur le pseudo, tu pourras prendre connaissance de quelques infos concernant l'utilisateur.

Merci PPAC. Je ne savais pas que cette fonction "autotune" existait. En tout cas, je n'ai rien vu dans les menus de mon imprimante. Ou alors, je n'ai pas compris. Je vais essayer de générer ce fichier gcode. Merci fran6p. Je me suis trompé sur le terme "thermocouple" (je vais essayer de modifier le titre de la discussion). Il s'agit d'une thermistance : thermistance D3 x 15 mm, NTC 100 K 3950. Je ne sais pas comment modifier et compiler un firmware. Bien cordialement, Philippe

Désolé, mais je ne comprends pas comment cela peut fonctionner . Si la bobine est utilisée ailleurs qu'avec le CFS, comment celui-ci pourra-t-il connaitre la quantité de filament utilisé ? Cela ressemble étrangement à la magie dont parle Arthur C. Clarke : « Toute technologie suffisamment avancée est indiscernable de la magie. » .

Et c'est open source, tout est sur github...

salut @didoff on en parlait hier ici suite au lien de @pascal_lb la cinématique est vraiment sympa et les possibilités très intéressantes

Effectuer un étalonnage des P.I.D. ? Sûr que c'est un thermocouple et pas une thermistance ? Une référence, un lien de ce composant ? La carte contrôleur (v1.1.4) ne gère pas les thermocouples, uniquement des thermistances. Celle-ci doit être déclarée (son modèle) dans le firmware. Puis compilation dudit firmware pour pouvoir être gérée au mieux. De mes souvenirs, certaines cartes contrôleur de Creality étaient entachées d'un défaut de condensateur conduisant à des fluctuations de températures, mais honnêtement, je ne me souviens plus de quels modèles il s'agissait… les cartes 1.1.x étant très anciennes (Atmega1284p, 8 bits).

Salutation ! A tu fait un "PID autotune" (cf si pas dans les menus de l'écran de contrôle de ton imprimante alors via le g-code M303: PID autotune cf ) pour la température cible d'impression ? As-tu bien en place une chaussette en silicone qui "isole" le corps de chauffe ?

release note de la version final : https://wiki.creality.com/en/software/6-0/Quick-Start/release-notes

qu'est ce qui est monté comme film sur le bac ?

déjà la planéité de ton plateau en posant une règle sur les 2 diagonales avec une lumière rasante pour voir d'éventuels défauts

Cela réclamerait un tuto complet. Avec liste des RFID compatibles. Programmation,...

mais ça c'était c'était le début il y a plein de choses à vérifier ensuite

bonjour @Alexia235 tu n'as pas fais de retour sur l'autre sujet ?

oui il y a 2 version de firmware TFT possible suivant la version de MCU utilisé, a l'origine c'etait des STM32F107 puis par la suite MKS a décide d'utilisé des GD32F305 un mcu de conception chinoise proche du STM en performance mais avec une conception quelques peu différente pour réduire les coup de fabrication, les MCU GD32 on donné pas mal de soucis et longue période 1 an avant de trouver comme configurer et compilé le firmware pour ces MCU.

Il est parfois utile d'essayer d'utiliser une bobine différente provenant du même lot.

en complément de ce que dit @hcl28 il faut regarder dans les TDS des filaments (quand il est indiqué !) le Melt Index (ou MFR) qui s'exprime en gr/10 min qui permet de faire la corrélation avec la vitesse volumétrique maximale on trouve parfois aussi le MVR qui est un indice de fluidité du matériau

Tu a juste à emboiter le déflecteur dans la sortie d'origine, rien à démonter, il tiens sans colle. Le ventilateur AUX sert à brasser l'air frais du bas vers le haut pour mieux refroidir le PLA qui n'aime pas le chaud mais comme il dirige le flux d'aire directement sur la plaque, ça fait un "choc thermique" qui crée du wraping donc en dirigeant l'air vers le haut, tu n'a plus ce "choc thermique" tout en maintenant un brassage, pour l'ABS, il est désactivé enfin je suppose (espère) car j'ai pas encore eu l'utilité d'imprimer de l'ABS et pour l'ASA, je ne me souvient plus. Tu peut le couper dans Bambu soit en créant un préréglage filament (je l'ai fait pour un pla de merde qui supporte pas la ventilation) tu indique 0% dans Refroidissement- Ventilateur auxiliaire - Vitesse du ventilateur et tu choisi ce préréglage pour le l'impression ou tu ne veut pas de ventilation, soit pendant l'impression dans la fenêtre Contrôle, tu a 3 petits ventilo Piéce/Aux/Chamb, tu met Aux à 0% (a faire à chaque impression car il ne garde pas en mémoire)

Je viens de trouver c’est tout bêtement la version de la carte qui n’était pas celle que je pensais car le vendeur à qui j’ai acheter l’imprimante à changer la carte. Je m’étais basé sur l’achat de l’imprimante effectuée décembre 2022 Ducoup c’est une STM32F107..

Allez, on y va ! Je vais tout reprendre sans les détails, vous pourrez aller voir les premiers posts de chaque étape pour vous rafraîchir la mémoire. On part du principe que votre pièce sort d’usinage... 1/ Attachement de la pièce : Attachez votre pièce avec du titane ou de l’aluminium. Le contact doit être ferme : Vous devez pouvoir secouer l’attachement sans que la pièce bouge. A partir de maintenant, ne touchez plus la pièce ! Ici, des attachements en titane. La section des attachement est dépendante du courant qui va traverser la pièce : Grosse surface = gros courant ! 2/ Lavage dégraissage : Amenez votre bain de lavage à 70° et maintenez cette température. Trempez votre pièce 15 minutes. Sortez et rincez à l’eau déminéralisée (une fois suffit). En surface, les corps gras s'émulsionnent... En fonction de l'alliage, des traces peuvent apparaître. Ne touchez à rien, les autres postes de préparation vont régler ça. 3/ Décapage : A température ambiante, trempez votre pièce 5 minutes. Sortez et rincez 2 fois à l’eau déminéralisée. Dans le bain de décapage à la soude, l'aluminium réagit très vite. Suivant l'alliage, la pièce peut ressortir blanche (série 1000 et 6000), grise (série 5000, alliages moulé,...) ou noir comme ici (série 2000 et 7000) 4/ Désoxydation : A température ambiante, trempez votre pièce 3 minutes en agitant un peu. Sortez et rincez 1 fois à l’eau déminéralisée. Après désoxydation, les pièces doivent redevenir parfaitement blanches sans aucune trace ! 5/ L’anodisation : Amenez votre bain d’anodisation à 18°C, trempez vos pièces dans le bain, mettez en route l’agitation et/ou le brassage. Reliez la pièce au + de l’alim. Mettez les potentiomètres de tension (V) et ampères (A) au minimum. Allumez l’alimentation. Ajustez la tension à 16V et laissez le courant au max. Voilà, reste à surveiller 2 points : - La température doit rester à 18°C, idéalement entre 17,5 et 18,5. - Vérifiez que la tension et le courant ne varient pas brusquement. Normalement, la tension devrait rester à 16V et le courant augmenter légèrement tout le long du cycle. Au bout de 45 mn, coupez l’alim, l’agitation et/ou le bullage, sortez la pièce et rincez la dans un bain d’eau déminéralisée. Faites un 2ème rinçage dans un autre bain d’eau déminéralisée propre. En sortie du bain d'anodisation, la pièce peut être blanche (série 1000 et 6000, certains 2000), grise (série 5000, alliage moulé) ou comme ici légèrement champagne (7075) 6/ La coloration : Amenez votre colorant entre 45 et 55°C (pas plus!). Trempez la pièce et agitez un peu. Suivant le colorant, le temps d’immersion varie de 1 à 10 mn. De temps en temps, sortez la pièce et trempez la dans un bain d’eau déminéralisée propre pour évaluer la saturation. Si vous trouvez que la coloration n’est pas suffisamment saturée, retournez dans le colorant. Rincez dans de l’eau déminéralisée. Plus la pièce trempe dans le colorant, plus la couleur sera saturée. 7/ Le colmatage : Amenez le colmatant à ébullition puis trempez votre pièce pendant un temps égal au temps d’anodisation. Le colmatant doit rester à ébullition pendant tout ce temps. Voila, le processus d'anodisation est terminé, rincez au robinet et admirez vos réalisations

Je suis pourtant très loin de la retraite, j'ai à peine purgé le premier tiers de ma peine de travailleur forcé, mais mon premier windows était le 3.11 autant que je m'en souvienne, à lancer manuellement sur le 386DX 33MHz de la famille. Je me rappelle aussi de MS-DOS et DR-DOS avant ça. Je me rappelle que je suivais des formations Excel 4 (et ses feuilles de macros, avant VB !) sur cassettes VHS. On avait placé une table et des tréteaux pour poser le PC devant la télé pour l'occasion. D'ailleurs je me souviens qu'on avait investi 1000F pour 4Mo de RAM en plus. Je me rappelle les heures d'optimisation de config.sys et autoexec.bat, notamment la gestion de himem.sys... C'était la belle époque du disque dur de 80Mo où je devais désinstaller Word, pour installer et jouer à Doom, et vice versa... A l'époque ça tenait sur des disquettes de 1.44Mo. Duke Nukem 3D était énorme à côté, avec 10 disquettes. J'avais quoi... 8-10ans ? De nos jours si on a pas 40Go d'espace disque et 8Go de mémoire vidéo, on ne peut même pas démarrer un jeu... Et malgré tout, avant cela je "jouais" sur l'Amstrad CPC6128 de mon frangin, à disquettes. Mes parents m'ont raconté que je ne savais pas encore lire/écrire, que je savais faire un RUN" avec le nom du jeu que je recopiais de la disquette. C'est là aussi que j'ai fait mes débuts en programmation (BASIC) et où j'étais déjà confronté aux prix exorbitants des logiciels en cherchant un compilateur C. De toute façon il ne pouvait pas tourner sur l'Amstrad. D'ailleurs si ma mémoire est bonne, c'est sur cet Amstrad que mon frangin avait collé un lecteur MD (MiniDisc), et conçu un algorithme de compression pour accélérer les sauvegardes. Avec le recul et mon expérience actuelle, je serais bien curieux de voir ce qu'il avait fait réellement. Pas besoin d'être très vieux pour être nostalgique.