Classement

Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2025 remplie de bonheur et surtout de bons prints à tous

Bonne année en 3D, que le forum soit encore plus actif grâce à vous tous

Meilleurs vœux à toutes, tous. Que cette année 3⁴x5² soit un bon cru.

Bons prints à tous et profitez bien du temps qui passe.

Meilleurs vœux à tous pour cette nouvelles années

Bananier ! Bonne année, santé, bonheur et tout et tout à tous !

Bonne année, bonne santé à toutes et à tous Pace è Saluta

de même @pascal_lb plein de chouettes matériels et d'impression tous azimuts

Une belle et heureuse année à tous !!

Bonne année à toutes et tous !

Bonne année à tous avec plein de superbes impressions !

Bonne année et plein de beaux projets à tous

Merci, Bonne année à tous. !!!

Le Petg filament connu pour faire du stringing. Souvent on va essayé de régler la rétractation et pourtant là aussi un filament sec tout simplement fera la différence Sur ces photos, les filaments avaient été stocké dans une ambiance particulièrement humide (RH > 85 %) résultat il aura fallu 6 h à 65°C.

Un rangement pour flacon 10ml d'arôme e-liquide.

voilà du nylon, plus exactement du PA6 mais avec cet exemple on entre dans quelque chose de plus subtils puisque contrairement aux exemples précédent les 2 filaments ont été séchés pendant 24 h mais pas à la même température à gauche 65° degrés et à droite 85 ° degrés pour information, m'appuyant sur les résultats des tests fait au boulot, je sèche le nylon suivant le type et la marque entre 90 et 95 degrés et là on se trouve face à un sacré problème on trouve toutes les températures et tous les temps de séchage, personne n'est d'accord alors certes on peut accorder plus de crédit à certaines sources mais là aussi ça ne simplifie pas les choses et il faut s'en remettre à ses propres tests et mesures il faut rappeler une règle élémentaire, sécher un filament à 60 degrés pendant 4 heures n'est pas l'équivalent d'un séchage à 40 degrés pendant 6 heures ! surtout qu'il ne faut pas perdre de vu que rater une impression avec du PLA à 10 € le kilo c'est une chose, jeter du PAHT-GF à 95 € le kilo ça commence à ressembler à un sport de riches

@Guillaume3D je dois dire que tu as fait un sacré travail. Comme tu l'as mentionné dans ton post j'ai un des 3 exemplaires de l'i3rdx. Je suis arrivé sur ce projet au 3/4 de la conception d'origine et ce fut une superbe aventure de finir le développement avec @Stef54000et @Kachidoki et j'ai énormément appris. Dans le but de la passer sous klipper j'avais acheté d'occase une m8p v1 , comme j'ai une V2 sur ma vorron ça me facilité la tâche bref... Le plus gros soucis que cette imprimante avait (et que tu as astucieusement corriger) était la desyncronisation des Z et du coup elle partait en biais...j'avais essayer de faire des buter basses sur l'axe z pour qu'à chaque début de print l'opération se fasse automatiquement mais comme mes butées était en dessous le 0 j'avais un pb pour le rendre automatique. La solution évidente était celle que tu as brillamment fait. Je pense sincèrement faire les modifications que tu as fait mais je ne sais pas si tu avais les derniers step quand tu as fait tes upgrades, par exemple @Stef54000 avait modifié les extruders afin de mieux passer le tpu (modif que n'avais pas fait @Kachidoki il me semble). Je serais vraiment interressé d'échanger avec toi car ce qui a été frustrant dans ce projet c'est qu'à l'époque on a été obliger de mettre de côté le mode réplication a cause des pb cité et sincèrement pour le fun et finir ce qui avait était attaquer j'aimerais bien la finir. J'en profite pour vous souhaitez une bonne et agréable année et tout et tout...et j'en profite également pour saluer les compères de l'époque je nomme mister concepteur @Stef54000 et mister développeur @Kachidoki, avec qui on a passé pas mal d'heures sur ce projet et je doit dire que c'est un peu grâce à eux si les imprimantes 3d on envahi ma maison (ça fait vite des bébé ces bêtes là ). Encore une fois merci d'avoir fait évoluer ce projet en tout cas ça fait plaisir.

Bonjour et bonne année à tous ! Pour ceux qui ont la ref utilisée dans le titre, il sera question ici de sécurité électrique (et pas de la playlist du nouvel an ) La période n'est pas seulement rude pour notre foie (et celui des canards), mais aussi pour notre peau, car en hiver l'air est très sec. J'ai donc ressorti mon humidificateur d'air. C'est un vieux machin bas de gamme qui génère de la vapeur chaude. Simple et efficace. L'appareil m'a fait un double caprice : projection d'eau et chauffe intense, le résultat une belle bosse sur mon parquet : C'est pas grave c'est la pièce où je bricole, le parquet a 20 ans il a déjà bien morflé Je décide d'ouvrir l'humidificateur. Je pensais trouver une bête résistance chauffante mais surprise... (NB j'avais ajouté le tuyau pour le remplir avec un entonnoir car l'ouverture de l'appareil est fastidieuse) Hé oui : des électrodes directement reliées au neutre et à la phase, qui trempent dans l'eau Petite précision : en courant alternatif 50Hz, l'électrolyse de l'eau ne fonctionne pas. Comme la polarité change tout le temps, l'oxygène et l'hydrogène sous forme gazeuses n'ont pas le temps de former des bulles et de remonter à la surface, ils se recombinent pour former de l'eau. Toute l'énergie électrique est donc transformée en chaleur. Ici, c'est l'eau en elle-même qui est utilisée comme résistance chauffante. Je place le support avec les électrodes dans un bac avec de l'eau, pour mesurer le potentiel de l'eau par rapport à la terre ; on trouve environ 115V ce qui est logique (tension à mi chemin entre la tension phase-neutre et la tension phase-terre) : (le cordon rouge est plongé dans l'eau, et le noir relié à la broche de terre d'une prise de courant. C'est pas bon sur le plan de la sécurité électrique, car dans l'appareil le réservoir n'a qu'une simple paroie, et lorsque de la condensation se forme, ou que le niveau d'eau maxi est dépassé, l'appareil est complétement trempé Sur le plan de la sécurité thermique l'avantage c'est que c'est l'eau qui est le "composant" du système qui chauffe le plus, l'ébullition limite donc la température à 100°C. D'autre part, lorsque le réservoir d'eau est à sec, l'appareil s'arrête automatiquement. Je précise que j'avais acheté cet appareil il y a au moins 15 ans, dans un magasin physique (supermarché ou magasin de bricolage) A bientôt

Non, mais tu peux le rajouter. (creality.com) store europe. https://store.creality.com/eu/products/ender-3-v3-se-filament-runout-sensor?spm=..collection_5d4c857e-082b-42c0-824e-564b6aa66759.albums_1.1&spm_prev=..collection_9813d596-2ab3-49db-bfa8-a20eb9964ebc.header_1.1

Il faut la KE pour l'avoir

merci @pjtlivjy

@gsetlp alors oublie l'alcool c'est un solvant ça ne nettoie pas, liquide vaisselle et eau bien chaude

les 8 vis sont pour moi celles que l'on voit là la procédure est expliquée en détail là

bonsoir @electroremy merci on en apprend tous les jours sur l'électricité appliquée, rassure moi il est NF et CE

non tout simplement un levelling imparfait d'ailleurs tu en as conscience @ogus87 tu dis toi même ne pas avoir été satisfait quand tu l'as fait, ne pas avoir pu faire les réglages comme tu le voulais tu avais dévissé les vis de butée avant ?

je pense plutôt à un décollement en cours d'impression, tu aurais voulu le faire tu n'y serais pas arriver l'impression 3D nous surprend tous les jours ! je pense qu'il faut maintenant se pencher sur le nivellement, j'ai un système un peu similaire sur ma GKTWO Uniformation mais j'ai une marge de manoeuvre il y a la vidéo du levelling là au fait avec la camera tu arrives à voir quelque chose qui pourrait nous aider ?

Allons allons, comme dirait @pjtlivjy, en effet ça coupe, mais ni foie gras ni pâte. allez un indice : cela se fixe sur un appareil electrique

@ogus87 par dessous c'est à dire ?

@Flypat Poste des photos de ton impression, de ta hotend,... Il nous faut des éléments afin de pouvoir t'aider.

en fait après recherche dans ma documentation professionnelle, j'ai fini par retrouver la dîtes courbe, il s'agit d'un courbe typique de la déformation sous contrainte d'un composite à une température donnée et plus exactement d'une déformation en compression en abscisse on a la déformation en % et en ordonnées la contrainte en Mpa ce qui est étonnant c'est qu'une résine simple ne se comporte pas comme un composite car elle n'est pas un composite ou alors Elegoo elegoo y met des additifs et / ou des charges ! d'autre part j'ai du mal à voir l'intérêt pour les impressions courantes pour information, c'est le genre de choses que l'on va étudier pour un outillage de presse réalisé en impression 3D et vu les caractéristiques mécanique de l'ABS-like d'Elegoo il n'y aurait aucune chance qu'elle tienne

tu as mis le chauffage à combien et combien de temps avant l'impression ?

ça ne peut qu'améliorer @ogus87 parce que 10 degrés pour n'importe quelle résine c'est trop bas

merci pour l'information @Motard Geek si elle est aussi qualitative que leurs filaments ça peut être intéressant en fonction du prix bien sûr, à surveiller de prêt

Eco PLA chez Ariane Plast à 12€ le kg pour les couleurs standard, et sinon 50€ les 5kg de Change Color en PLA ou PETG pour le prototypage, il n'y a que pour les filaments technique ou je mets un peu le paquets car je ne veux pas de mauvaise surprise.

en fait @2cv001 l'humidité de manière générale influence toutes les matériaux et ça nous le savons pourtant, viendrait il à l'idée d'un menuisier de travailler un bois humide une fois que l'on regarde les choses sous cet angle on en fait un préambule à toute impression bon allez faut que j'aille soigner mes rhumatismes, il fait humide aujourd'hui

Regarde en bas de mon message (écriture en bleue). Bonne année à tous.

même sur Amazon tout simplement comme le montre le message de @pleinair37 le prix baissent. notablement dès qu'il s'agit d'un lot tu as du Petg Gratkit à 69.99 € les 6 bobines de 1 kg sur 3Djalke en ce moment tu as le Petg Elegoo à 11.66 € le kg

Inintéressant, je n'aurais pas attribué le stringing au PETG. Du coup, avant une prochaine impression au PETG, hop, passage au sécheur ! Merci @pjtlivjy

Tant que l'embargo du 2/01/25 n'est pas arrivé à terme, il n'y aura rien. Les quelques vidéos qui sortiront aussitôt après seront à prendre avec des pincettes. Une imprimante, quelle qu'elle soit, nécessite plusieurs semaines pour la tester vraiment. Là, c'est uniquement pour espérer être les premiers et profiter des algorithmes de YT. En plus, quand tu vois le sommaire annoncé, j'ai de grands doutes que cela apporte un grand intérêt, mais ce n'est que mon avis.

merci @jcjames_13009 pour ton retour d'expérience alors on va continuer certes sur un matériau un peu moins courant mais qui n'aime pas non plus les ambiances tropicales, le PMMA l'impression filament non étuvé à gauche (vous l'aviez tous reconnu) et étuvée à droite pendant plus de 6h h à 80 degrés entre celui du milieu et celui de droite, juste un changement de hauteur de couche

Bonjour Voici la fin de mes tribulations pour 2024. Donc à la base c'est rendre l'imprimante, un poil plus silencieuse, notamment sur sa partie MCU et Transfo, alors j'ai d'abord pratiqué une solution extrême qui n'a pas fonctionné et pour cause le CPU de la belle analyse les trs/mn du ventilateur destiné à la rafraichir . Ma première version était "extrême" à la façon Nathan Build Robot, ayant pratiqué la même chose sur ma E3S1. Je suis revenu à une solution plus raisonnable, diront nous, soit la substitution des ventilateurs existants par les mêmes en Noctua soit des A6x15 qui ont la même capacité de 23m3/h. Le ventilateur du transfo est en 12v DC avec deux fils, celui de la MCU en 24 v DC 3 fils (le fameux jaune renvoyant les infos de "vitesse". Longue discussion avec un concepteur U.S. ayant réalisée la même chose avec succès. Donc exit la plaque en ferraille, pour une plaque genre polycarbonate de 4 mm d'épaisseur, me permettant de voir les dessous de la belle, pour la surveiller. J'ai repris dans les deux cas les prises d'origine et les ventilateurs sont montés exactement au même emplacement. Je vous fait grâce de la pénibilité de faire des trous de Dn60 dans du polycarbonate . Les pieds se sont vu amputés de leur petite surépaisseur, reposant désormais sur la totalité de la plaque, bah oui avec ses 4mm elle dépasse de 1 mm environ. Donc mieux qu'un long discours je vous laisse regarder la photo une fois la belle avec ses dessous. Version soft : (machine sous tension) Vi, vi, je me suis un poil loupé sur l'équerrage du ventilo du transfo. Alors pour la MCU, trois choix s'offraient à moi, soit la pose d'une diode zener sur le fil rouge, réduisant le voltage à 12 volt, ayant déja fait ce montage sur les ventilos de ma S1 le système fonctionnant parfaitement, ou bien un micro buck 24/12 et pour finir le Noctua NA-VC1. cette dernière option étant la plus chère et de loin, mais j'ai opté pour elle. Le NA-VC1 est conçu pour des ventilos 4 fils, si la sortie en 12 volts peut se faire avec une prise 3 fils grâce au détrompeur, l'entrée non, c'est 4 point barre...... Deux choix, prendre une prise femelle 4 fils et "bricoler" soit prendre une trois fils, et la travailler physiquement pour qu'elle s'enfile et corresponde aux fils de sortie, c'est le choix que j'ai fait, Le NA-VC1 est presque invisible sur la photo, se trouvant en haut et à droite sous le tas de fils existant. Résultat des courses, l'imprimante allumée, ou juste après la fin du refroidissement de la tête suite à une impression n'émet que 35-36 dB. Je vous laisse juge des gains (j'avais mesuré la mienne à presque 62 dB), la bestiole étant à 1 m derrière moi, je vous avoue que c'est plus reposant de ne plus l'entendre, par contre comme avec ma S1, il ne pas oublier de l'éteindre. J'aime bien Creality, j'aime bien leur machine, c'est la troisième, par contre ce sont des rats montant pour les ventilos le minimum syndical, certes ils font leur taf, mais pas en silence, devrait être prévu comme dans l'automobile une option "sonore". Imaginez un instant une K1C en fonctionnement sur l'hôtel de Notre Dame, avec l'acoustique du lieu, nous sommes à des années lumière de la sérénité qui s'impose. Reste en projet pour 2025, une atténuation du ventilo latéral, sans altérer ses performances, et peut être, le ventilo du refroidissement du fil. Bon, juste pour le fun je vous montre ma version "HARD", néanmoins Ultra silencieuse. le A20 souffle ou extrait (selon) un max. A dans une année pour de nouvelles aventures.... EDIT de dernière heure ; 2025 verra la construction d'un meuble antisismique pour supporter la belle et son agitation, parfois intense, comme si elle était frappée de la tremblote du Mouton

Oui bravo J'ai revendu la mini, gardé l'AMS Lite et maintenant j'ai une surface un peu plus grande

Il y a une erreur dans cette phrase : parfait et radeau ça ne peut pas cohabiter naturellement j'ai du mal à comprendre comment un radeau peut améliorer l'adhérence de quoi que ce soit. Si le plateau est bien réglé et propre, le radeau est un accessoire inutile (sauf sur une rivière ou à la limite dans une baignoire ) Tu devrais essayer sans radeau, comme ça tu économiseras du tpu et du temps (d'impression et de recherche). Comme je ne sais pas ce que tu as comme imprimante, je ne peux pas te conseiller de réduire la distance de rétraction (pas de rétractation) mais si tu as un direct drive il faut une distance très faible (< 2mm)

Progression actuelle sur ce qui est déjà fonctionnel sur les K2 : Fluidd (dernière build) sur le port 4408 et patch pour le flux natif de la caméra Mainsail (dernière build) sur le port 4409 et patch pour le flux natif de la caméra Flux WebRTC de la caméra sur le port 8001 Implémentation de SCREWS_TILT_CALCULATE pour ajuster correctement le plateau Script pour l'installation de Entware qui permet d'installer des packages Factory Reset via socket

Pour le moment la coque imprimer avec ce système est en cours d'impression, elle est en ABS GF de bambulab (je gagne presque 150g par rapport au pla et franchement la qualité est bluffante! ) j'ai testé le système en statique, c'est résistant et parfaitement fonctionnel, je ne m'inquiète pas de la résistance dans l'eau les plateaux d'impression de la nouvelle coque

j'encourage les participants à mettre ici des exemples perso ou collecter sur la toile avant / après séchage pour permettre à tous lecteurs de réaliser l'utilité du séchage et de reconnaître également des défauts d'impression lié à un filament non sec il serait intéressant d'indiquer les conditions de séchage voilà le cas d'un TPU de chez Extrudr plutôt souple puisque d'une dureté shore 85A il a nécessité 3 heures de séchage à 60 degrés

Il s'agit de la thermistance « standard », normalement pas besoin de compiler un nouveau firmware . Tu n'as pas répondu à une question de @PPAC, à propos de la chaussette silicone recouvrant le corps de chauffe. J'ai corrigé ton titre (tu auras pu encore le faire en cliquant sur le titre du sujet pendant plusieurs secondes pour qu'il passe en mode édition, passé un certain délai (6h), un simple utilisateur ne le peut plus). Un conseil : Si tu veux qu'un utilisateur sache que tu l'as interpellé, tape l'arobase (@) puis commence à saisir son pseudo, au fur et à mesure de ta frappe, tu pourras sélectionner son pseudo dans la liste déroulante. Par exemple : @Phil2p2m, si tout s'est bien passé, le pseudo apparait précédé de l'arobase (@). En plaçant le pointeur de la souris sur le pseudo, tu pourras prendre connaissance de quelques infos concernant l'utilisateur.

A priori oui, sur le modèle passé à la FCC voir post de @fran6p du 10 novembre le radiateur (chauffant) de la chambre est alimenté en 110 V. Donc pour l'europe modèle radiateur et plateau chauffant en 220 V ou un convertisseur 220 V 110V ?

Bonjour à tous & à toutes, en cherchant du petg cf pour un projet, j'ai trouvé ça --- Utilise le code PRECYBER | -20% sur DuraPro & GreenTEC | -30% sur BioFusion & XPETG | -40% sur PLA & PETG source : https://www.extrudr.com/fr/shop-eu/