Classement

J'ajouterais une modeste contribution: les réglages sont assez fins, les derniers ajustements se font au 10e de tour, par ex... A 'Mister Magoo' (sans vouloir paraître trop familier), effectivement j'aurais pu y penser à cette vue là, elle m'a servi lors du retrait des 2 entretoises. Donc les vis perdues ne proviennent pas d'ici. Merci!

Code promo spécial pour ici "Li3D" avec -10% jusqu'au 30 juin

Nous n'avons pas oublié de vous partager les dernières actualités de la semaine dernière dans notre 492e édition hebdomadaire : https://www.lesimprimantes3d.fr/semaine-impression-3d-492-20250608/

Ca y est elle arrive avec un mois d'avance, précommande en mars elle devait être livrée mi-juillet.

Certes, c'est du bricolage, mais pour atteindre un résultat équivalent à 200€, le choix de 14€ s'est imposé rapidement. J'avais des craintes quant à une diminution de la température ; j'ai donc procédé à une mesure avec un thermomètre infrarouge, qui n'est pas nécessairement précis, mais je n'ai pas observé de changement.

https://www.amazon.fr/dp/B0C3WF7GNY?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title&th=1

De mémoire il s'agit de la Mini-Rambo 1.3 de chez Ultimachine => https://ultimachine.com/products/mini-rambo-1-3 Et la partie qui va te plaire, les schémas open source dont plus personne ne se soucie de nos jours : Dépôt github => https://github.com/ultimachine/Mini-Rambo/tree/1.3a Lien direct sur le schéma => https://github.com/ultimachine/Mini-Rambo/blob/1.3a/board/Project Outputs for Mini-Rambo/Mini-Rambo.PDF La page associée du site RepRap => https://reprap.org/wiki/MiniRambo

ah oui...

Attention au prix final. Il.y a le plateau mais les frais de ports sont énormes. J'avais regardé c'est autour de 40 euros les frais de ports je crois

Ça, c'est leur procédure standard quand un utilisateur via Mainsail ou Fluidd a tenté de mettre à jour Klipper / Moonraker pour revenir à leur système (Klippet en v0.10 et Moonraker en version antédiluvienne). Comme ton installation faite avec FreeDi n'utilise plus vraiment la solution Qiditech, n'applique pas cette procédure, tu risques d'empirer les choses et de t'arracher les cheveux (s'il t'en reste encore ). Dans un premier temps, même si Monsieur Freedi est désagréable et guère pédagogue, essaie de continuer à le faire te dépanner via le Discord ou le Github. Sinon, tu peux flasher ton eMMC actuelle (pas celle qui contient le système originel) avec la version 1.40 (qui contient l'image système), les versions suivantes (pas la V2.0 évidemment), sont prévues pour être mises à jour via Fluidd / Mainsail (Moonraker). Pense à ne pas te coucher trop tard, ce n'est pas bon à nos âges

Bonjour, Je n'ai pas encore reçue ma SUPERPINDA et le câble adapteur mais j'ai déjà modifié le firmware D'abord, télécharger la version ancienne de l'IDE Arduino qui va bien sur cette page https://www.arduino.cc/en/software/OldSoftwareReleases/ J'ai pris la version 1.6.13, sans installer, juste le fichier ZIP, qu'il suffit de décompresser pour avoir une version "portable" Cela fonctionne sans soucis sur Windows 11 Ensuite, il faut suivre les instructions données dans le fichier README.md contenu dans l'archive du code source du firmware Prusa-Firmware-3.2.3.zip # Original Prusa i3 MK2 Firmware ## General instructions Pre-compiled hex output on PRUSA RESEARCH site: http://prusa3d.com/downloads/firmware/ Just download and flash it to the electronics ## Build instructions ### Step 1 Install arduino ### Step 2 Remove Liquid Crystal library from your arduino or rename it ### Step 3 Install the arduino addon located in the root of this repo. Don't forget to install correct version! ### Step 4 Copy the configuration file matching your printer from variants folder to the the Firmware folder ### Step 5 Rename it to "Configuration_prusa.h" ### Step 6 Compile the firmware ### Step 7 Upload the firmware to board Concrètement, j'ai dû : - effacer le dossier LiquidCrystal dans C:\...\arduino-1.6.13\libraries\ - copier le contenu de C:\...\Prusa-Firmware-3.2.3\ArduinoAddons\Arduino_1.6.x\libraries\ dans C:\...\arduino-1.6.13\libraries\ - copier le contenu de C:\...\Prusa-Firmware-3.2.3\ArduinoAddons\Arduino_1.6.x\hardware\ dans C:\...\arduino-1.6.13\hardware\ - copier le fichier C:\...\Prusa-Firmware-3.2.3\Firmware\variants\1_75mm_MK2-RAMBo13a-E3Dv6full.h dans C:\...\Prusa-Firmware-3.2.3\Firmware\ - renommer le fichier C:\...\Prusa-Firmware-3.2.3\Firmware\1_75mm_MK2-RAMBo13a-E3Dv6full.h en C:\...\Prusa-Firmware-3.2.3\Firmware\Configuration_prusa.h Ensuite on ouvre Arduino en lançant C:\...\arduino-1.6.13\arduino.exe Dans le menu "Outils -> Type de carte" sélectionner "RAMBo" Ensuite, menu "Fichier -> Ouvrir" et sélectionner le fichier C:\...\Prusa-Firmware-3.2.3\Firmware\Firmware.ino Tous les fichiers se chargent Voici les modifications que j'ai faites (remarque : j'ai fait ces modifications avec NotePad++, bien plus pratique que l'éditeur de texte intégré à Arduino) Fichier Configuration.h - Ligne 8 #define FW_version "3.2.4" // RLUCAS Fichier Marlin.h - Ligne 373 et 374 // void temp_compensation_apply(); RLUCAS // void temp_compensation_start(); RLUCAS Fichier Marlin_main.cpp - Ligne 3331 // temp_compensation_start(); RLUCAS Fichier Marlin_main.cpp - Ligne 3493 // if(temp_cal_active == true && calibration_status_pinda() == true) temp_compensation_apply(); //apply PINDA temperature compensation // RLUCAS Fichier Marlin_main.cpp - Ligne 6868 à 6926 // RLUCAS /* void temp_compensation_start() { custom_message = true; custom_message_type = 5; custom_message_state = PINDA_HEAT_T + 1; lcd_update(2); if (degHotend(active_extruder) > EXTRUDE_MINTEMP) { current_position[E_AXIS] -= DEFAULT_RETRACTION; } plan_buffer_line(current_position[X_AXIS], current_position[Y_AXIS], current_position[Z_AXIS], current_position[E_AXIS], 400, active_extruder); current_position[X_AXIS] = PINDA_PREHEAT_X; current_position[Y_AXIS] = PINDA_PREHEAT_Y; current_position[Z_AXIS] = PINDA_PREHEAT_Z; plan_buffer_line(current_position[X_AXIS], current_position[Y_AXIS], current_position[Z_AXIS], current_position[E_AXIS], 3000 / 60, active_extruder); st_synchronize(); while (fabs(degBed() - target_temperature_bed) > 1) delay_keep_alive(1000); for (int i = 0; i < PINDA_HEAT_T; i++) { delay_keep_alive(1000); custom_message_state = PINDA_HEAT_T - i; if (custom_message_state == 99 || custom_message_state == 9) lcd_update(2); //force whole display redraw if number of digits changed else lcd_update(1); } custom_message_type = 0; custom_message_state = 0; custom_message = false; } void temp_compensation_apply() { int i_add; int z_shift = 0; float z_shift_mm; if (calibration_status() == CALIBRATION_STATUS_CALIBRATED) { if (target_temperature_bed % 10 == 0 && target_temperature_bed >= 60 && target_temperature_bed <= 100) { i_add = (target_temperature_bed - 60) / 10; EEPROM_read_B(EEPROM_PROBE_TEMP_SHIFT + i_add * 2, &z_shift); z_shift_mm = z_shift / axis_steps_per_unit[Z_AXIS]; }else { //interpolation z_shift_mm = temp_comp_interpolation(target_temperature_bed) / axis_steps_per_unit[Z_AXIS]; } SERIAL_PROTOCOLPGM("\n"); SERIAL_PROTOCOLPGM("Z shift applied:"); MYSERIAL.print(z_shift_mm); plan_buffer_line(current_position[X_AXIS], current_position[Y_AXIS], current_position[Z_AXIS] - z_shift_mm, current_position[E_AXIS], homing_feedrate[Z_AXIS] / 40, active_extruder); st_synchronize(); plan_set_z_position(current_position[Z_AXIS]); } else { //we have no temp compensation data } } */ Voilà pour le "coup de bistouri" qui consiste à mettre en commentaire pour retirer du firmware tout ce que font les deux fonctions temp_compensation_start() et temp_compensation_apply() Ensuite, on compile via le menu "Croquis -> Vérifier/Compiler" On voit bien que la mémoire de la carte RAMBo est bien remplie : 98% - sachant que le code supprimé a fait gagné des octets... Il reste environ 5 Ko de Flash disponible, ce qui permet de faire pas mal de choses quand même (à titre de comparaison, une carte Arduino UNO a 32Ko de Flash) Je peux même gagner plus d'octets en retirant du code la calibration en température de la PINDA Puis, on lance "Croquis -> Extraire les binaires compilés" On obtient le firmware au format HEX : C:\...\Prusa-Firmware-3.2.3\FirmwareFirmware.ino.rambo.hex C'est ce fichier HEX qu'il faudra télécharger comme firmware en suivant les instructions de Prusa, avec un ordinateur raccordé à l'imprimante 3D via un câble USB J'attends maintenant les pièces détachées pour modifier l'imprimante... @Kachidoki : aurais-tu la datasheet de la carte RAMBo1.3a ? j'aimerais savoir à quoi correspondent les broches d'E/S disponibles sur ma MK2s (pour le capteur de filament, le MMU V1 et une autre au milieu). Je pense y raccorder un connecteur vers une carte E/S déportées, histoire de voir ce que je peux faire ensuite comme nouvelles fonctions comme la régulation du chauffage de mon enceinte avec l'extinction de ce chauffage après la fin de l'impression ou un capteur de filament.

Les dimensions indiquées sont les côtes extérieures maximales de la pièce. Pas grave, une tournée générale suffira...

ok ca veut dire que les dimensions indiquees sont uniquement celles de la partie superieure je n avais pas vu ca comme ca merci je me suis affolé pour rien

Merci pour le fichier. La base mesure 130,55x80,18 et la partie supérieure 152,86x93,84, mesures prises avec 3D Builder.

De rien, je n'ai rien inventé, juste partagé. C'est le principe du forum : aider si / quand on le peut; la connaissance ne s'accroit que si on la partage (à ne pas confondre avec le kakemphaton célèbre de P, Corneille : «Et le désir s'accroît quand l'effet se recule.»).

Je ne sais pas non plus. Sur ma XMax3, le flash des MCUs avait été réalisé avec un Klipper v0.12. Via KIAUH, ma version actuelle de Klipper est en v0.13 et je n'ai pas eu de blocage me demandant de reflasher les MCUs. Là, comme @souriceaux est partie sur la version 2.0 de Freedi, il me semble que si les MCUs ont été flashés, ils sont en version Klipper v0.13. Je ne suis pas certain qu'en installant la version 1.40 de FreeDi si le flash des MCUs ne se refait pas en Klipper v0.12, que Klipper veuille bien démarrer. Si Freedi 1.40 ne reflashait pas les MCUs, ça reste faisable manuellement (facile pour la carte X4/X6, un poil plus pénible pour la carte de la tête d'impression).

@electroremy Je me suis permis de corriger ton titre (adhésion => adhérence)

Si j'ai bonne mémoire, c'est un ATmega2560, donc d'après la datasheet => Tu as de quoi voir venir. Le plus critique reste l'EEPROM qui est probablement modifiée à chaque fois qu'on change un réglage persistant (au hasard, le live Z). En ce qui concerne l'ajout de nouvelle fonction comme le contrôle du chauffage, il faudra composer avec l'espace mémoire restant très réduit. Sur la MK3 ils en étaient à recoder certaines fonctions standard et compter les octets... Ce qui est pénible avec l'environnement arduino, c'est qu'il n'y a pas moyen de debugger en pas à pas. C'est galère pour comprendre ce qui ne fonctionne pas sans pouvoir lire l'état des variables. Donc il faut constamment flasher du code de debug, qui impacte les ressources et le temps réel. Bref c'est juste bon pour les amateurs, la cible première des arduino. Pas sûr qu'il y ait une demande de calibration si le code est iso-fonctionnel, c'est à dire sans nouveau paramètre dans l'EEPROM. Je n'ai pas regardé le code, mais il y a peut-être une version de structure des paramètres qui sert d'indicateur s'il est nécessaire de re-calibrer ou non. Au pire tu peux toujours tester en flashant deux fois de suite le même firmware pour voir si elle redemande une cal.

@NOUNOURS13 c'est que le destin voulais te faire faire des économies

Salut Petite modification du cache ventillo (blower_cover). J'ai rajouté un 4e trou de fixation pour que l'angle ne se soulève pas. Et puis je trouve que c'est plus esthétique Il faut juste percer le ventilo pour y faire passer une vis de M4x10. Ensuite une petite rondelle (facultatif) et un écrou M4 Voici le fichier .stl Filtration - blower_cover_MK2_JC.stl Et je dois toujours terminer la modification du conduit de sortie (air_guide) A+ JC

C'est une bonne chose ! Pour l'anecdote, j'avais commandé la K2 sur Mamazon avec une garantie supplémentaire. Commande passée le 12.05 et toujours rien à l'horizon ! Moralité, j'ai annulé la commande, j'ai profité de la promo " Fête des pères " sur Creality et j'ai économisé 150€ ! Si tout va bien, elle est là dans une douzaine de jours

Pour l'adresse IP, c'est le routeur chez toi (ou la box) qui la donne à l'imprimante. Il faut définir un "bail statique" dans la config de ta box ou de ton routeur, pour que l'imprimante garde toujours la même

en vue de dessus : sens anti-horaire = visser dans le sens de la vis = éloigne le plateau de la buse = on quitte le rouge pour aller vers le bleu (et on cherche le centre) en vue de dessus : sens horaire = dévisser dans le sens de la vis = approcher le plateau de la buse = on quitte le bleu pour aller vers le rouge (et on cherche le centre) mieux je peux pas

Parce qu'ils ne seraient pas lubrifiés. Mouai. On est pas sur des vitesses de fou hein. Ni sur une puissance de dingue. Donc l'usure des pignons métal je n'y crois pas dans ce cas là.

Un rapport avec un outil de communication ? Est-ce qu'un propactylactète hachleboul peut l'utiliser quand il neige ?

Ok merci, je l'avais déjà baissé de -0,110 à - 0,115mm, je vais en rajouter. Curieusement avec le filament que j'avais calibré je ne pouvais pas descendre à moins de -0,110 sans déchirer la couche de dessous...

le mode spirale quoi ou il imprime d'un seul fil

J'imprime essentiellement des pièces usuelles, pratique ou de remplacement, parfois quelques objets à la demande de Madame, ou là, ben certaine couleurs sont nécessaires... Changement de filament ou pause sont utilisé, je ne sais pas dire celui que j'utilise le plus. Et pour ne pas être bloqué devant mon imprimante, je note la durée d'impression avant le changement, met une alarme sur mon smartphone te me pointe avant genre 10 minutes..

contrôle bien que lorsqu'il n'y a pas de filament il le détecte également

Merci à vous c’était bien un problème avec la petite languette de j ai réajustée et ça fonctionne encore merci à vous

Il faut diminuer la distance entre la buse et le plateau via le Z offset. Plateau à la température d'utilisation tu fais une calibration. Ou alors au démarrage de l'impression, tu modifie le Z offset à la volée. En étant réactif dès que l'imprimante démarre la ligne d'amorçage ca va bien et ça ne se voit pas trop.

Salut pour info, le changement de cable et du pcb de tete a fonctionné. l'imprimante est repartie. j'ai pas osé ne changé que l'un ou l'autre, j'ai tout changé. SAV réactif, non mais efficace oui.

On ne doit pas se comprendre, tu peux fournir le fichier .stl ?

Salut, Tu peux placer les lignes suivantes dans le "Gcode de changement de couche": Cela ajoutera un M220 de 50% à 100% par incrément de 5 au début des 11 ères couches. Il faudra donc adapter les vitesses d'impression de la couche initiale

Ça y est. Reçu h2d combo cet après-midi. Après la mise jour , faut'il recalibrer la machine.

Un adaptateur permettant de mettre des télécommandes IO dans des caches Celiane de Legrand

@Kachidoki Je ne puis qu'être d'accord avec toi. Quand je faisais de la mesure de température pour mon boulot, le thermocouple c'était 1°, la sonde platine c'était 1/10°. Les thermistances c'est mieux mais elles sont quand même données à 1%chez les fournisseurs de composants. J'ajouterai juste un détail quant au PID de la régulation de température du hotend ( le M303 de Marlin) . Le "Auto-tune the PID system to find stable values" se fait à la température cible et il est prévu de faire plusieurs cycles afin d'améliorer le calcul des coefficients du PID. Reste, pour ces mesures, un point important : l’environnement du capteur. Pour un hotend par ex, on veut régler la température du filament fondu dans la buse mais... la CTN est dans le corps de chauffe. Puisque l'on est dans BlaBla, je vais encore faire une digression l'emplacement du capteur c'est crucial ; dans ma première maison j'ai voulu ajouté un thermostat d'ambiance à la chaudière du chauffage central (non il n y en avait pas... ). Je choisis un mur loin d'un radiateur, de la porte etc.. pour finir par découvrir, plusieurs mois après, que j'avais installé le thermostat sur un mur derrière lequel passait le conduit de cheminée de la chaudière !

Bonjour, J'arrive un peu après la bataille étant en déplacement, dans le cas d'un heatbreak tout métal c'est à dire que ce petit tube ne s'enfile pas dedans, il dépasse que d'un seul millimètre au maximum venant en appuis sur ce fameux heatbreak. La même pièce appelée bi-métal est identique en dimension, seul les matériaux change pour une meilleure efficacité, mais ce n'est pas obligatoire non plus. Ne serre pas trop non plus les petites vise BTR d'1 mm qui solidarise le corps de chauffe avec le radiateur. Si tu regarde tes photos publiées, tu verras ou va le roulement à bille.. facile... Le bloc de chauffe et la buse maintenant, elle est beaucoup trop sortie, l'espace entre elle et le corps de chauffe, est d'environ 1 mm voir très légèrement moins. Tu montes ta buse à la bonne place, ensuite du visse ton heatbreak dans le bloc de chauffe, jusqu'à temps qu'il vienne en contact avec la buse et le serre à la main et tu remontes le tout, le serrage à chaud de la buse la fera remonter que très très légèrement dès fois pas du tout, si le heat break est bien serré au départ. La sur ton carré d'essai @pommeverte à raison, ta buse est trop éloignée du plateau, donc c'est réglage global, comme je l'ai écrit.

Super C'est une technique que j'avais vu sur la groupe face de bouc des utilisateurs de la CC

L' impression est repartie. J'ai déplacé l'axe Z en appuyant dessus et dessous plusieurs fois. J'ai relancé l'auto test du démarrage de l'imprimante Et il est passé Impression en cours

Une nouvelle amélioration que j'ai faite et que j'ai ajouté à la liste, ce sont des clips / agrafes que l'ont place sur le câble chaine pour maintenir le tube PTFE un peu plus haut, ça évite que le PTFE ne se plie de trop empêchant ainsi le filament de passer / coulisser : https://www.printables.com/model/1267650-support-de-tube-ptfe-sur-le-chaine-cable-centauri

La machine est arrivée pendant ma pause de midi. Le carton (ou plutôt un ensemble de deux cartons fixés entre eux par du scotch (le carton supérieur inclus les accessoires et autres éléments commandés avec la machine) n'est pas facilement déplaçable sur un diable, et le livreur n'était pas équipé (nb: poids du colis = 52.5kg). Il a fallu le faire à la force des bras. Comparativement, la livraison de la Bambu Lab H2D était bien plus simple : camion avec pont abaissable, et transpalette... Bref, le colis est dans le garage, et on procèdera au déballage ce soir après mon après midi de travail...