Classement

Un test pour savoir si mon ancien système refonctionnait correctement Oups le lien de cette impression: ici

Bonjour, Suite à une erreur de commande, je donne un ventilateur pour hotend de X1. Disponible dans le département 32.

tu pourrais la voir de prêt quand tu passes dans le Vercors @jcjames_13009 les détails et secrets de la fameuse cartouche elle peut contenir 1200 g de résine

@V3DP, je viens de m'apercevoir que implantation des alimentations est plus ou moins identique à ceux de la Xplu3. Ceci étant j'ai une "alimentation" en plus au cas ou pour te dépanner. Peut être voir à la mettre en dehors du caisson, car toute la caisse est en plastique d’où diffusion de chaleur .

Si tu n'as jamais fait d'impression 3D, ne cherche pas le moins cher du moins cher: tu va perdre un temps considérable à la bricoler / régler / réparer et ça va te dégouter de ce hobby en plus te te couter cher en accessoires et consommables. Bon, ça permet d'apprendre, mais au final on passe 90% du temps sur la machine au lieu de lui faire faire des choses. Prend par exemple une Bambulab A1 (sans le multi-couleurs). Profite des soldes (actuellement 289€ directement chez l'importateur Allemand (ils livrent en 3 jours) Achète quelques bobines (de PLA basic) au même endroit et amuse toi.

Là ça va être compliqué. Fabriqué hors d'Asie et à un prix abordable, c'est antinomique. Il y avait bien, il y a quelques années, la Dagoma Discovery200 (fabriquée en France, enfin, les pièces étaient fournies et il fallait l'assemble soi-même), mais franchement, pour en avoir possédé une, je ne le conseillerais pas, même à mon pire ennemi .

Oui, c'est mon avis.

Et quand elles posent des soucis de ce genre c'est la galère avec des commandes client qui se décalent ou la bascule du job sur d'autres imprimantes avec un reparamétrage complet et des vitesses moindres.

Sur les bobines de Prusa, j'ai eu plusieurs fois des blocages causés par l'extrémité tordue à 90° du filament. Sur celles de BBL, je n'ai pas eu ce problème et sur celles que je rembobine, car les originales sont trop larges pour passer dans les AMS des X1C et H2D (je mets un sotch qui fait toute la largeur du moyeu, donc c'est le filament qui glisse) aucun problème pour la fin de bobine.

Ah effectivement Je pense aussi à un pb de refroidissement A+ JC

@jcjames_13009 dans l'ensemble oui avec les anciennes cartes système QiDi (je n'ai pas encore installé celle que @fran6p m'a gentiment reprogrammé ) Mais un défaut, je pense peut être à la chaleur et une ventilation de la t^te insuffisante. PLA KINGROON

Surtout que toi tes machines, elles tournent bien plus souvent que les miennes

Oui, elles sont assez bien ventilées et accessibles. Sauf pour l'alimentation principale les deux vis au fond de la chambre qui sont logées dans le chassis. Il faut des doigts de fée pour les manipuler (et des clés Allen à bouts arrondis ou des tournevis équivalents). Au de la du vieillissement (Mean Well garantit ses alimentations 3 ans), il y a le phénomène de "derating" qui fait que plus l'alimentation chauffe (au delà de 50°C) moins elle délivre de puissance avant la coupure totale (vers 70°C, elle ne délivre plus que 60% de sa puissance et 80% à 60°C). Vu que l'alimentation la plus sollicitée doit être bien chargée d'origine, on arrive dans une zone ou la marge de sécurité est insuffisante après plusieurs heures de travail et/ou quand il fait un peu chaud. Dans mon cas, j'ai délesté l'alimentation principale du ventilateur latéral de pièce (c'est l'alimentation avec le chauffage de chambre qui s'en occupe), mais je lui ai mis un ventilateur pour mon filtre à charbon en plus....

WD40 est juste une marque avec une gamme de produit dont de nombreux lubrifiants

Les cartes MicroSD sont bien moins solides que les SD. De plus les fabricants mettent le moins cher possible alors que de la marque (Samsung, Sandisk, etc ne coute presque rien)

J'aurais bien aimé qu'il se transforme en 42 .

Non. Certaines sont testées par inadvertance parce que je fais une fausse manip ou que je sors des conditions nominales, mais sinon je ne cherche pas spécifiquement à tester tous les éléments. Ca ferait des tests de 4h à lire et le blog est plutôt à visée informative sur les "performances" des machines. Heureusement que les testeurs pour revues automobile ne s'amusent pas à tester les défaillances des éléments de sécurité. S'agissant des sécurités thermique, sur la MK4 une fois j'ai lancé un préchauffage sans la tôle sur le plateau (j'étais en train de la nettoyer). Au moment où j'ai mis la tôle, la température à chuté brutalement et l'imprimante s'est mise en sécurité. EDIT: D'ailleurs dans le cas de ta MK2S le problème ne touchant pas tout le monde, même si les testeurs contrôlaient les sécurités il y aurait eu de forte chances pour qu'ils concluent qu'elles fonctionnent bien.

bonjour @Doudy malheureusement c'est un problème connu sur les filaments de piètre qualité lorsqu'ils ont été soumis à la chaleur. @Titouvol a raison, mets la au rebut car quelque soit ce produit huileux, ton extrudeur ne va pas aimer soit ce sont des plastifiants ou des agents de lubrification ajoutés lors de la fabrication

Aucune idée, je n'ai jamais eu ce problème mais en effectivement si ce n'est pas de l'eau, aucun intérêt de la faire sécher. Malheureusement je pense que la bobine est foutue. C'est vraiment étrange car j'imagine que tu fais le vide avec une petite pompe basique ? Donc pas la puissance de descendre à des valeurs de fou pour extraire quoique ce soit du filament ... Donc je pencherais pour une bobine défectueuse.

Salut La c'est pas moi qui l'ai fait Je cherchais un porte clés pour un appartement à la montagne et j'ai trouvé ça sur MakerWorld https://makerworld.com/en/models/662056-mountain-key-holder-hanger#profileId-589252 Imprimé avec du PLA Prusament Galaxy Black et Marble Grey pour un effet plus rocailleux. et du Signal White pour la neige. Avec l'Ironing activé sur les dernières couches le résultat est super Il me reste à l'accrocher au mur. Mais ça attendra le WE du 14 juillet A+ JC

Oui exact, je voulais avoir la miniature du .gcode qui s'affichait lors de l'impression à la place de l'icône Babystep, ça permet de s'assurer que le fichier sélectionné est le bon Plus d'infos sur le script et son installation dans PrusaSlicer ici : https://github.com/effgarces/Biqu-Thumbnail-Generator @Kylou86 La sélection du mode se fait par des commandes dans le start-gcode (T0/T1 et M605 S* de mémoire), donc si les profils sont importés au bon endroit, tu as ces lignes dans la partie start-gcode : Extrudeur gauche : Extrudeur droit : Mode duplication : Mode miroir : Dual colors :

Imprimé il y a 3 ans en PLA basique (du CR-PLA de Creality, je pense). Exposition sud-ouest, face au soleil et à la pluie. Collé à la Super Glue sur une boite aux lettres en métal (qui chauffe donc allègrement). Le blanc a un peu jauni mais le 12 ne s'est pas encore transformé en 28 par exemple

Morale : ne pas oublier de régler ses factures . OK, je =>

Suite à un problème avec mon extrudeur à l'époque. Il est possible de récupérer la pièce par une petite manipulation que l'on m'avait indiqué (je crois que c'était @fran6p) IL suffit de calculer la hauteur de la pièce qui a été imprimée, puis d'effectuer une découpe via le slicer. Sauvegarder et imprimer la partie non imprimée, effecteur un collage par la suite colle utilisée ^SADER Colle spécial matériaux Plastique rigide"

Non, tu vas endommager la buse. Il faut simplement couper le filament à ras, remettre la buse, la mettre en chauffe et insérer le nouveau filament en suivant la procédure. Pour la buse de 0.25, assure-toi que les ergots rouges s’engagent bien dans les rainures de fixation de la buse. Soit, tu ne pousses pas la buse suffisamment à fond, soit les rainures ne sont pas assez larges (mauvais usinage ?) pour laisser entrer librement les ergots. Il suffit parfois d’un petit millimètre en plus ou en moins pour que la fixation soit mauvaise. Les ergots, (en rouge) doivent rentrer parfaitement dans les rainures de la buse

la wifi est prévu cette fois-ci en natif ainsi que l'ethernet

la petite astuce qui simplifie la vie

Un sécheur de filament repose sur le principe du gradient de vapeur : en chauffant l’air autour du filament, il crée une différence de concentration en vapeur d’eau entre l’intérieur du filament (plus humide) et l’air ambiant (plus sec), ce qui pousse naturellement l’humidité à s’en échapper Nota : si l'air ambiant est humide ça ne fonctionne pas ou mal et c'est pour cela que le filament n'est pas séché correctement même si le capteur indique une hygrométrie satisfaisante

Finalement, il faudrait remplir en permanence le "sécheur" avec de l'air sec qui chasserait l' humidité. Air sec qui se produit en faisant passer de l'air ambiant dans un tube à "ponce sulfurique".. Souvenir de me cours de chimie

J'utilise un S4 : il fonctionne très bien. Mais en vacances je n'ai qu'un Sovol pour 2 bobines. Je le lance et régulièrement, je l'ouvre pour évacuer l'air chaud chargé d'humidité : ça sèche plus vite.

Pour avoir démonté le mien je te confirme que c'est vraiment très très basique ... pas de capteur dans l'enceinte. Pendant un temps j'ai hésité à m'en fabriquer un avec une résistance de terrarium ...

@Titouvol Je pense surtout que le capteur de température est sur la plaque chauffante (et sert donc à la régulation de température des plaques) et pas dans l'enceinte

Bah sur une bobine neuve, ou presque, au final ça doit surtout bien chauffer le tour du toron de filament, par les côtés, le dessus et via le trou central de la bobine, mais même après plusieurs heures à 50°, quid de la température des spires au milieu ... et de leur humidité ! Il y a avait eu à un moment donné une idée pas bête en soi, mais qui semble t il ne fonctionnait pas : faire un séchoir de filament entre la bobine et l'extrudeur : donc filament déroulé. Le filament passait donc dans une enceinte chauffée avant d'être poussé dans la machine, mais le souci semblait être qu'il n'y restait pas assez longtemps pour que ce soit efficace (ou alors il aurait fallut faire un "circuit" pour qu'il y reste plus longtemps), et impossible de chauffer plus pour aller plus vite, sous peine de trop ramollir le filament.

Non, j essaie de prévoir pour être là avant la fin. D’où le "dès que possible" dans mon message.

Tu attends que la bobine ai refroidi ?

@Titouvol J'ai moi aussi un S1 et je fais comme toi, trous ouverts et je range, dés que possible, la bobine dans son sachet "sous vide" partiel avec un sachet de dessicant.. Comme tu dis, c'est de fabrication "bâclée", la température affiché du S1 est au max de 55°C et on arrive alors a une température de la première spire de 36°C

Oui ça m'arrive aussi effectivement

Moi j’ouvre la boîte de temps en temps et je tourne la bobine d’un demi tour!

Perso j'ai un S1 et un S2 ... Dans le S1, j'avais rajouté un petit ventilateur récupéré d'une imprimante pour forcer la circulation d'air (il n'a une résistance que sur la moitié basse). Par contre ils sont tous les deux des petits trous pour pouvoir laisser sortir le filament et imprimer en même temps que la bobine sèche. Comme je suis aussi suspicieux que vous concernant la question : mais où va m'humidité qui sort du filament si elle ne peut pas sortir de la boite ? J'ai donc décidé de laisser les 2 petits trous ouverts en permanence (ils fournissent des bouchons pour les fermer) et surtout d'essayer d'être présent quand le cycle de séchage se termine, de manière à ne pas laisser la bobine refroidir dans une enceinte fermée et gavée d'humidité. J'ai dans l'idée que la pire idée est de laisser refroidir la bobine dans le séchoir, car j'imagine que dans ce cas, elle réabsorbe une bonne partie de l'humidité qu'elle a précédemment évacué ! Les petits trous sont probablement trop justes pour bien ventiler, mais comme le précisait @Funboard29 si on veut jouer il faut faire attention de ne pas trop les agrandir au risque de rendre l'enceinte tellement ventilée qu'elle ne servira plus à rien. Mais comme jusqu'à présent les résultats étaient concluants (bobines de nouveau utilisables) je ne touche à rien de plus.

Très bonne question. en fait la quasi totalité des sécheurs de filament sont des bricolages bâclés avec, pour les plus chèrs, une jolie présentation. Quelques uns, le Polydryer en fait partie, ont une petite prise d'air dans le sens de l'aspiration. Cette prise d'air permet un petit renouvellement de l'air. ils comptent sur les défauts d'étanchéité de la jonction boite/sécheur pour évacuer la surpression. Sur mon sécheur diy j'ai ajouté aussi ces prises d'air mais elles ne sont pas suffisantes. les agrandir reviendrait à sécher l'air ambiant au détriment du filament. SI j’entrouvre la boite du filament, après un temps de montée en température, le taux d'humidité baisse beaucoup plus vite. J'envisage un volet réglable à l'aspiration sur le sécheur.

sécheur de filament Sujet très discuté @Doudy

Pas vraiment hermétiquement je pense...

Si tu dois t’équiper prends plutôt son remplaçant qui est mieux : https://www.amazon.fr/SUNLU-dimprimante-FilaDryer-limpression-chauffage/dp/B09X1FG17L?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&crid=Z5CAJC1DK3H3&dib=eyJ2IjoiMSJ9.NqrQ_c9JQj_G3N7s26HV7SY0hF1ED5kzTkj8QlmeQaRSWHaUsqcPi40kytxUKIvs9jm7My78jB4uj_S-FjtZq32LfUtl8zeO103QzUPOhyWYaTpx8WsbPqEBmYUObSv24u02hctRg_rG8m9hi9QasW668-C4wcEwvtDj-jVFBVN6RD9LOHAqaHLLJjdVvHN041T_AoZq3OAJuFso1_hL9bS0y0kSYqD-oK4Va35bjj2LJWFNsAYGrEe523IYD-K-C4pTa3jABzI__XRjHR6Clhq6Pe6MImL4u_tRxkrLv3A.hVebrzJBQ8Q6r_S_91OiBSukE_VVXjM8W9znS8N1ZRA&dib_tag=se&keywords=sunlu+s2&qid=1751277164&sprefix=sunlu+s2%2Caps%2C73&sr=8-6 ou celui là https://www.3djake.fr/creality-3d/space-pi-filament-dry-box J'ai le spacepi plus pour 2 bobines, j'en suis content. j'ai aussi un ancien S1 pas plus (sans ventilateur) Après regarde le fil que t'a indiqué @RFN_31

Le mieux est peut-être de parcourir cette discussion :

La condensation se forme sur une surface plus froide que l'air chargé d'humidité. Elle ne peut venir du filament à mon sens (il aurait fallu un double transfert).

Oui heureusement ! Tu peux la laisser dans un four à 45°C pendant plusieurs heures (au moins trois, voire six si tu peux).