Classement

Salut! Je poste ici une vidéo de Maker's muse. Pour faire court : beaucoup de faux sites Bambu Lab en circulation, faites attention!

la visite du site de production de Creality à Huizhou, il s'agit de leur site d'assemblage, de tests et d'emballage. Il existe 2 autres sites dont le siège historique à Shenzen et un autre site sur Shenzen, le plus petit 12.000 m2 spécial dédicace à @MrMagounet @Jems @PierreR63 @Carlito06 @Poisson21 et tous ceux que j'oublie, vos imprimantes sont parties de cette endroit

En TPU sur la Elegoo Giga

tout est dit @RT36

ce que j'ai constaté avec Polydryer & Eryone PETG-CF ; 6H de séchage à 60C° : 15% 6H de séchage à 70C° : 10%

certes, mais entre la position et la sensibilité des sondes, ca doit pouvoir jouer...

dommage qu'on puisse pas les imprimer

Merci encore

L'affichage de "FreeDi" et la réactivité de l'écran est formidable. Oups, moi je ne mets plus les doigts dedans, je ferai la mise à jour que @fran6p m'a faite un peu plus tard. Mais effectivement il faut être réactif avec le clavier Bon courage pour la suite en espérant que cela va se résoudre assez vite.

Comme il y a une utilisation "Pro" avec des impressions assez importantes, peut être envisager de déplacer l'alimentation en dehors du caisson et lui mettre une ventilation plus forte. Bon courage pour la suite.

Il faut que cela murisse, ça évite de dire des conneries ou de passer pour un vantard, donc on verra en septembre.

ou alors notre collègue est tout simplement en vacances

Bon, un peu de mieux coté shutdowns des machines. En mettant la clim à 19°C, comme ça s'est bien rafraichi dehors, le phénomène est un peu moins fréquent. Quand même une fois par jour si on fait des jobs un peu long. Le flashage de l'écran avec FreeDi n'a pas amélioré quoique ce soit. La piste de l'alimentation qui faiblit semble bien la bonne.

Je confirme.

peut-être que ce filament pourrait te convenir @EmericMDH https://extrudr.com/fr/fr/products/greentec-pro/ (sauf le prix ... peut-être ) description : GreenTEC Pro est issu de notre gamme BIO Performance et a été spécialement développé pour les applications ultra-hautes performances. Le matériau a une résistance à la distorsion thermique de 160 °C (VST A - 4 mm d'épaisseur de paroi) et est optimisé pour une rigidité et une résistance à la flexion élevées. Le matériau offre un aspect semi-mat de haute qualité. GreenTEC Pro est l'alternative écologiquement inoffensive aux matériaux industriels couramment utilisés, composé de matières premières 100 % renouvelables et biodégradables selon DIN EN ISO 14855. En outre, la matière première bénéficie d'une certification alimentaire (FDA).

Quand le F2 Ultra commencera-t-il à être expédié ? -> Les commandes passées lors du lancement le 10 juillet commenceront à être expédiées à partir de mi-fin août. Les accessoires de F1 Ultra sont-ils compatibles avec F2 Ultra ? -> F2 Ultra est compatible avec plusieurs accessoires existants de F1 Ultra, tels que le RA2 Pro, le conveyor Auto Streamline™, le pédale de commande et les modules SafetyPro™. -> Le convoyeur de F1 Ultra peut être utilisé sur F2 Ultra. Cependant, il est recommandé de contacter nos collègues du service après-vente pour acheter l'assemblage du bloc fixe du convoyeur xTool F2 Ultra.

et bien quelle aventure @V3DP

Je ne crois pas avoir encore vu de réplication en dehors des USA de l'ingénieuse machine de Nick Wilson, que cet Américain a inventé en 2023 et présenté entre autres sur Reddit et sur YouTube : Je vais donc traduire ici en français le post que j'ai moi-même publié aujourd'hui sur Reddit à propos de (sauf erreur) la première version européenne – en tout cas française – présentée publiquement de sa machine, que je suis en train de réaliser dans mon atelier. Il y a en effet quelque subtilités par rapport à l'originale : la tension du secteur (il utilise une pompe 120VAC et des boîtiers de filtre introuvables de ce côté-ci de l'Atlantique, j'ai donc adapté avec du local). Il y a ainsi trois différences principales par rapport à la machine de Wilson. Ma version a les caractéristiques suivantes : Très faible encombrement Équipement spécifiquement européen Réacteur à UV plus gros et plus puissant Pièces custom additionnelles imprimées en 3D (FDM) en rapport avec les points (1) (2) et (3) Mais avant toute chose, je vais répondre tout de suite aux deux principales questions que vous vous posez sans doute : Quel est le but et le fonctionnement de cette machine ? La machine de filtration de l'IPA permet, comme son nom l'indique, de filtrer et de recycler l'IPA (alcool isopropylique 99%, également appelé isopropanol, comme vous le savez déjà sûrement) ayant servi au nettoyage de la résine non polymérisée recouvrant les pièces sortant fraîchement d'une imprimante 3D SLA/MSLA. Habituellement, cet IPA se retrouve rapidement souillé par la résine liquide en suspension qui l'opacifie et le rend moins efficace – jusqu'à sa totale perte d'efficacité. Il faut alors le jeter (en déchèterie, car la résine est toxique notamment pour la vie aquatique) et le remplacer par de l'IPA neuf, ce qui est compliqué et assez onéreux à la longue. Jusqu'ici, alternativement à cette nouvelle méthode, certaines personnes tentent généralement de séparer l'IPA clair de l'IPA souillé en forçant la polymérisation et la précipitation de la résine en suspension en laissant le bac de wash en plein soleil, ce qui forme en effet une sorte de blob gélatineux informe qu'on peut tenter de filtrer avec plus ou moins d'efficacité en transvasant le contenu d'un bac à l'autre, ou en aspirant le volume clair d'IPA en surface. D'autres utilisent du flocculant pour piscine, qui provoque la même chose plus rapidement, mais qui a l'autre inconvénient de souiller la résine par des sels d'aluminium. Le fonctionnement de la machine : une pompe à diaphragme (synonyme : à membrane) aspire l'IPA souillé depuis le bac de wash, via des tubes souples en silicone transparent – ne pas utiliser de PVC, qui craquelle au contact prolongé avec l'IPA ! On peut utiliser alternativement des tubes transparents en PTFE, mais ce matériau est plus rigide que le silicone et il y a un doute quant à sa transparence vis-à-vis des UV (selon les versions). Les UV, mais quel rapport ? J'en viens au second dispositif de la machine : la pompe envoie l'IPA souillé dans un "réacteur toroïdal" qui consiste tout simplement en une bobine faite du tube de silicone faisant 5 tours sur lui-même (tout en bas dans l'image jointe). Cette bobine toroïdale est elle-même entièrement enveloppée par un serpentin de rubans à LED UV qui en font tout le tour de manière hélicoïdale. J'ai oublié de préciser que dans ma version, contrairement à celle de Wilson, la pompe fonctionne en basse tension (sous 12VDC, tension ce que je trouve plus sécuritaire quand on joue avec du liquide) de même que les deux rubans LED (à la même tension): tout cela est raccordé en parallèle à la même alimentation de 12VDC en sortie fonctionnant en entrée sur secteur à notre tension européenne de 230VAC. La lumière UV aide la résine en suspension liquide passant dans le réacteur à polymériser et à précipiter. En sortant du réacteur, l'IPA est toujours souillé par la résine, mais celle-ci est désormais partiellement polymérisée, même si toujours en suspension colloïdale. Le liquide déboule dans un premier filtre micrométrique (1 micron) qui capte les plus gros morceaux, puis passe dans un second filtre (0,5 micron) qui capte les morceaux les plus petits. L'IPA ressort de ce second filtre (à gauche dans l'image) et retourne dans le bac de wash. On laisse la machine tourner ainsi en boucle pendant une vingtaine de minutes (la résine passe donc plusieurs fois dans le réacteur à chaque "tour", jusqu'à être progressivement captée dans sa quasi totalité par les filtres) : l'IPA initialement souillé et opaque dans le bac redevient propre et clair au bout de quelques minutes ! Inconvénients vs avantages L'inconvénient majeur est le prix de la machine : 250 euros TTC environ, sans compter le meuble autour. C'est du DIY, il faut donc aussi la monter soi-même bien évidemment, mais cela n'est pas bien compliqué. Enfin, l'ensemble prend une certaine place (même si comme le verra ci-dessous, j'ai optimisé l'encombrement au maximum). Le coût principal provient de la pompe (60€) suivi des porte-filtres (40€) et des LED (25€) et enfin des raccords passthru de part et d'autre du couvercle de la wash (20€). En se passant de ces derniers, de l'interrupteur connecté, et en choisissant une source UV avec deux fois moins de LED (ou un seul ruban au lieu de deux), on peut déjà économiser 50 euros ou davantage. Ça peut paraître cher pour certains, mais ça ne l'est pas. En faisant le calcul en tenant compte du coût au litre de l'isopropanol (ici je prends pour l'exemple un bac de wash contenant 10 litres d'IPA), on se rend vite compte que la machine est amortie au bout de seulement quatre aller-retour en déchetterie ! Qu'on ne fait donc plus. Et on est gagnant par la suite. Un filtre PP cylindrique de 10"×2.5" à remplacer, c'est grosso modo 2€ seulement à l'unité sur AliExpress. Encore moins cher si vous les achetez en volume. Du fait de leur caractéristique solide, de leur taille et de leur poids réduits, ils sont aussi beaucoup plus simples à aller jeter en déchetterie, par rapport à un bidon de 10 litres d'alcool ! Concernant la fréquence de remplacement de ces filtres, je n'ai pas encore de réponse quantitative. Mais Nick Wilson indique avoir passé plusieurs kilos de résine dans sa machine sans que ses filtres ne montrent la moindre faiblesse. C'est donc efficace et bien pensé. [EDIT: Nick Wilson vient de me confirmer que depuis un an, il a passé plus de 20 kg de pièces en résine dans sa machine et qu'il n'a toujours pas eu à changer un seul filtre !] Un autre avantage à ce propos, c'est que la machine indique d'elle-même quand les filtres doivent être remplacés ! Car la pompe est limitée à une pression de 45psi. Lorsque les filtres sont saturés, la pompe ne parvient plus à pousser l'IPA à travers la tuyauterie, la pression dans les tubes grimpe jusqu'à la valeur-seuil, et la pompe se met en sécurité et s'arrête. C'est le moment où l'on sait qu'il faut changer les filtres. Quand je vous dis que cette machine est ingénieuse ! On comprend qu'il est important de ne pas choisir une pompe à haute pression, au risque de ne pas avoir cette sécurité et cet indicateur, et voir sa machine exploser et en foutre partout… BOM (nomenclature) 5 mètres de tube silicone souple transparent, section 12×18mm [AliExpress] 1× pompe à diaphragme VEVOR 12VDC ref. DPHC-T42 (45PSI) [directement sur le site Vevor FR] 2× ruban à LED UV de 5 mètres, 120 LED par mètre, 12VDC, waterproof (à enrouler en serpentin hélicoïdal autour de 3,20 m de tube silicone clipsé circulairement dans le support de réacteur à UV dédié, imprimé en 3D. J'ai calculé la section et le diamètre de ce tore en silicone précisément pour que la bande de LED UV de 2×5 mètres s'adapte autour de manière parfaitement jointive au niveau du col intérieur (au poil de c.. près © Isidon) [AliExpress] 2× porte-filtres EIGER 10" à raccords femelle ½" BSPP en laiton [Amazon] 1× filtre PP de 10", maille 1 micron [Amazon ou AliExpress] 1× filtre PP de 10", maille 0,5 micron [Amazon ou AliExpress] 1× mamelon MM ½" BSPP en laiton (pour raccorder les deux porte-filtres entre eux – attention, bien des mamelons ont un filetage trop court de part et d'autre ! Non seulement l'étanchéité est alors mal assurée, mais si vous prenez un mamelon court, les deux porte-filtres seront vissés de manière si rapprochée que vous ne pourrez plus visser ou dévisser leur capot… [Amazon ou AliExpress] 4× raccords coudés barbés vers ½" BSPP en laiton (2× mâles pour les porte-filtres et 2× femelles pour la pompe) [AliExpress] 2× raccords "bulkhead couplings" en acier inox ½" NPT, munis de joints plats (ce sont les raccords qui s'adapteront sur le capot de votre wash et y resteront à demeure) [AliExpress] 2× paires de raccords rapides MF prévus pour le brassage de la bière (homebrew) barbé vers ½" NPT (pour raccorder ou détacher puis déplacer facilement le grand bac de l'Anycubic Wash & Cure 3 Plus) [AliExpress] 6× collier de serrage en acier inoxydable avec attache à vis [AliExpress ou GSB] 1× ruban PTFE de plomberie [AliExpress ou GSB] 1× cale custom imprimée en 3D permettant de fixer la pompe à cheval sur l'un des supports de porte-filtre (obligatoire pour que l'ensemble de l'équipement puisse être casé dans la hauteur impartie) 1× alimentation 240VAC vers 12VDC de 300W [AliExpress] 1× module Sonoff MINIR4M compatible avec le protocole Matter [Amazon ou AliExpress] 1 mètre supplémentaire de tuyau en silicone transparent un peu plus fin (section 12×14 mm) est nécessaire pour l'intérieur du bac de wash [AliExpress] Des vis à bois adaptées Tout cet équipement est fixé à une tablette verticale en bois située en arrière-plan (étagère IKEA UTRUSTA ref. 102.056.09) facilement amovible grâce à deux poignées (IKEA GUBBARP ref. 003.364.32) placées de chaque côté, et du fait qu'elle est fixée au panneau arrière du meuble étroit IKEA METOD (ref. 302.056.32) à l'aide de 2 crochets personnalisés imprimés en 3D et vissés dans la partie supérieure arrière de la tablette. Tout (y compris le grand bac de wash) tient à l'intérieur de cette armoire étroite au millimètre près avec la porte fermée. Mentions complémentaires et SÉCURITÉ Les raccord en "passage de paroi" (bulkhead couplings) associés aux raccords rapides de type homebrew ne sont pas obligatoires mais ils apportent de la praticité d'une part, et de la sécurité d'autre part. En effet, ils permettent de maintenir le couvercle du bac de wash hermétiquement fermé pendant tout le fonctionnement de la machine (empêchant toute vapeur d'IPA de sortir et d'atteindre les composants électriques - CE POINT EST EXTRÊMEMENT IMPORTANT. Le seul risque dans ce système, c'est que des vapeurs concentrées d'IPA entrent en contact avec des pièces sous tension à proximité, et s'enflamment. Il n'y a aucun risque à l'intérieur de la machine elle-même, car la pompe est équipée d'une membrane en santoprène (un matériau adaptée à l'IPA, de même que tous les autres matériaux en contact dans la boucle avec ce liquide). Il n'y a pas d'oxygène sous forme gazeuse dans le circuit. Le seul risque, encore une fois, est de laisser des vapeurs d'IPA se concentrer dans l'air à l'intérieur du meuble. On ne travaille donc jamais avec le bac de wash ouvert, et tous les raccords doivent être étanches. J'espère que j'ai été assez clair là dessus. Autre point sécuritaire pour les gens distraits comme moi : lorsque le bac de wash n'est PAS dans ce placard, le raccord mâle en sortie du porte-filtre peut s'accoupler avec le raccord femelle en entrée de pompe de sorte que, dans un moment d'inattention, si quelqu'un appuie accidentellement sur le bouton d'alimentation de la machine, l'IPA se met simplement à circuler en boucle fermée sans se répandre partout et provoquer un dégât des eaux (résineuses, qui plus est…). Dans la seconde image, on voit l'alimentation externe (non étanche) TRAYTON 300W 12VDC + boîtier imprimé en 3D pour Sonoff MINIR4M, qui alimente la machine dans le placard (en arrière-plan) en appuyant sur le bouton jaune et l'arrête, soit automatiquement après un cycle de filtration de 20 minutes, soit manuellement en appuyant une seconde fois à n'importe quel moment pendant ce cycle. Lorsque tout fonctionnera sans problème (j'attends toujours ma Saturn 4 Ultra...) je posterai sur Printables les fichiers STL custom de la cale de pompe, des deux crochets du panneau arrière, du support du réacteur à UV, et du boîtier pour le module Sonoff. N.B. : Je n'inscris pas de liens AliExpress directs dans ma BOM car les Chinois changent sans cesse leurs prix et suppriment leurs pages-produits pour les recréer immédiatement (ou pas) avec une nouvelle URL, quand il ne s'agit pas de leur boutique entière – insupportable et pas du tout fiable pour un post destiné à rester informatif sur le long terme. Par conséquent je refuse de donner des conseils pointant vers des liens morts, ce qui arriverait certainement bien vite, et je n'aurai pas le loisir de maintenir des liens fonctionnels en jouant en permanence au jeu du chat et de la souris avec les Chinois. Il vous faudra creuser cela par vous-même et trouver la bonne offre sur cette plate-forme schizo au bon moment. Pas de souci en revanche pour m'envoyer un MP afin de connaître mes propres liens utilisés encore fonctionnels aux alentours de la date de la présente publication (fin juin 2024).

pour le sacrifier, autant le trouver en occase?

D'accord avec toi, mais apparemment il existe des gens qui ne se posent aucune question... Quand aux recherches dans le moteurs de recherche, on trouve souvent des liens sponsorisés mis en avant, et possiblement avant celui qu'on cherche, donc même ça, c'est potentiellement pas parfait... Et c'est d'ailleurs le problème... Et si je le partage, c'est parce que cela me semble utile.

effectivement l'asa suffira. J'ai trouvé un space pi double à 50 euros livré. Y a plus qu'a

@silvertriple belle initiative de partager ce genre d'infos plus l'info circulera, mieux ça sera

Il faut vraiment être neuneu pour y croire, mais quand je lis la prose de certaines personnes, je me dis que tout est possible. Pour tous les sites, la meilleure façon d'y accéder, c'est de taper le nom complet sur son moteur de recherche.

Pour infos sur les sonde chinoise premier prix j'ai déjà remarqué que l'on pouvait facilement avoir 4 a 5% de différence dans le relevé de l'humidité il faudrait avoir des référence des sonde pour pouvoir voir la précision de ces dernières dans leur datasheet, j'avais teste une 10 de thermometre avec fonction capteur d'humidité de même marque chinoise j'ai j'en avais 3 sur 10 avec un ecart aussi important, après en soit pas besoin d'une précision de fous 21% ou 16% ne change rien pour nos filament sur l'utilisation. Pour la matière a utilisé @PierreR63 le CF n'apporte rien a par le look, car le CF apporte juste une résistance a l'abrasion sur des pièces soumis au frottement ici y en a pas. Donc du PAHT suffit largement, sinon a voir la chaleur soumise dans les zone de la résistance des PTC si l'on reste sur un temp° inférieur a 90°c l'ABS ou L'ASA doivent largement suffire résistant a 100°c mini de base pour atteindre leur transition vitreuse. d'ailleurs le Space Pi a un boitier en ABS pour moi on utilise pas de nylon, les Spaces Pi sont données pour 45°c à 70°c de plage de temp° donc sa m'étonnerait que l'on a soit a 100°C sur la zone de support de la PTC.

Merci pour ces précisions.

et la config en live

Le firmware Klipper flashé sur une carte occupe très peu de place et ne dépend pas des options activées ou pas (il ne gère que les éléments de bas niveaux du microcontrôleur).

Bizarre, jamais eu ces problèmes avec mon micro-ondes en utilisant le mode décongélation .

impression d'un petit support en PLA Jayo pour la peinture sur la Plus 4

salut @Doudy les 2 sont possibles ... le micro onde a l'avantage d'être rapide mais on ne maîtrise pas la température, il y a risque de surchauffe locale en particulier certaines billes gorgées d'eau peuvent fondre, se déformer voir exploser car l'énergie est concentrée donc du coup max 2/3 minutes par touche de 30 sec entre lesquelles on mélange. l'air fryer sera plus long 1 à 2 h selon la puissance, l'avantage pas de risque d'endommager le gel de silice et uniformité de la température. 120 à 130 degrés c'est bien. On mélange à mi durée. je le fais à l'air fryer pour éviter toute détérioration du gel de silice qui intervient tôt ou tard avec un micro onde et qui au final fait chuter son pouvoir d'absorption

Jamais utilisé le second appareil (n'en ayant pas), mais le micro-ondes est parfaitement utilisable (ne pas l'utiliser à pleine puissance, mais plutôt en mode décongélation, en tout cas, c'est ainsi que je fais).

C'est le gros problème avec Marlin. Klipper permet d'utiliser plusieurs cartes (mcu) pour palier à cet inconvénient , sans parler de son gros avantage : les macros.

Le Nylon est l'appellation commerciale uniquement du PA 6.6 de Du Pont, qui n'est plus utilisée maintenant au profit de leurs très nombreuses appellations (dans lesquelles on se perd.) Pour classer simplement l'hydrophilie de cette famille : PA 46 > PA 6 > PA 66 > PA 610 et 612 > PA 11 > PA 12

Pourquoi faire compliqué lorsqu'il est si facile de faire simple. Tu devrais commencer par utiliser le slicer du Fabricant avec les réglages du Fabricant. Seulement après, quand tu penseras maitriser, tu feras tes propres réglages.

Alors, je venais de lancer le CFS (30 minutes) pour la photo, il avait tourné à vide avant. je surveillerais ce soir les écarts. Pour l'emplacement, je ne sais pas ou est la sonde du CFS, mais celle du space pi est dans un conduit d'aspiration bas (avant chauffage) sous le pcb : Je suis en PAHT-CF, mais je pense que l'ASA est possible. faut vérifier la resistance à la chaleur du filament et la chaleur max du space-pi Double pour que ça soit en adéquation.

je vais peut être franchir le pas du coup Je vois quand même un bon décalage entre l'humidité relevé par l'écran du space pi à 21 % et le CFS à 16%. Normal ?

alors toujours avec le même filament, une petite impression pour le cabinet médical de la commune, c'est toujours passionnant de voir comme les enfants réagissent aux objets imprimés un requin plein de souplitude ! je le crois également, jusqu'ou nous emmèneront ils

Trop de news pour tout résumer ici… Allez lire notre Hebdo 3D bien chargé de la semaine ! https://www.lesimprimantes3d.fr/semaine-impression-3d-496-20250706/

Merci pour l'info !

Bonsoir à tous, ça y'est mod installé, fonctionnel plus que les porte silicat a faire / modifier et je suis bon. Je suis content d'y être arrivé, en effet les 2 tutos que j'ai utilisé sont avare en photos de step by step. je vous conseille plutôt la version de d_v_ermakov qui est plus aboutis niveau accessoire que l'original fait par Ice992 par exemple les Patrons de découpe et les grilles de finitions : Le fait de mettre l'écran à droite également comme l'imprimante est un plus pour les psychorigide comme moi... quelques photos de mes découpes : le mod sous le cfs. Je ferais un retour plus tard après un peu d'utilisation.

tout à fait @Doudy dans un environnement hermétique c'est la bonne solution petite détail qui a son importance, il faut que la quantité de dessinant soit proportionnel au poids de la bobine ainsi pour 1kg de Petg, il faut au moins 50 g de dessicant, le mieux étant de mettre le sachet sous vide et d'y mettre un capteur d'humidité pour surveiller

bonjour @johok ce qui est disponible et performant aujourd'hui sera dépassé dans un an et encore plus dans 2 ans au rhytme ou vont les innovations et la sortie des nouveaux modèles

partage @laurent37 les paramètres du profil d'impression que tu utilises

Effectivement, problème d'humidité. Un passage à la sécheuse à filament, et c'est de nouveau très bien.

spécial dédicace à @Motard Geek et @pat30 pour cette visite de l'usine Prodways ... en drone on apprend pas grand chose mais c'est tellement fun

Je viens de faire un premier print. RAS.

Je m'en passerais bien... Bon je pensais que l'écran flashé avec FreeDI générait les problèmes de communication du shutdown. Mais à priori non car je l'ai eu à nouveau. FreeDi 2.0 est pas mal pour l'écran, mais par contre le coté script tout en un est un peu problèmatique. Après ce n'est pas bien méchant si on s'y connait un peu en informatique et que le clavier ne fait pas peur.

J'ai mis à jour l'écran de la machine qui me faisait le plus de shutdown vers FreeDi 2.0. Juste l'écran d'après la procédure du GitHub de Phil1988 pour l'upgrade des beta et alpha testers. Ma machine étant déjà sous Klipper dernière version avec toutes les macros qui vont bien. Manipulation dangereuse ..... car elle active un wizard qui va faire un certain nombre d'opérations, même si on demande de sauter l'étape. Le wizard va modifier le printer.cfg même si on ne lui demande pas : ajout d'un include de freedi.cfg et ajout d'un fichier de macros freedi.cfg mise en commentaire de l'ancienne section freedi et malheureusement modification de la section "SAVE CONFIG" en fin de fichier printer.cfg par ajout d'un # devant chaque ligne. Donc Klipper ne démarre plus car il lui manque toutes les variables qui ont été définies dans la section "SAVE CONFIG" qui n'est plus reconnue. Autre souci, le service FreeDi a été modifié (ce que j'ai fait manuellement), avec ajout d'un KillSignal=SIGINT, ce qui provoque un arrêt de Klipper si FreeDi a démarré trop tot.... Enfin, une entrée dans Moonraker.conf est créée pour mettre à jour FreeDi, sauf que le repository n'est pas trouvé.... Sinon le nouveau firmware de l'écran est plutôt bien, même si les changements sont mineurs au niveau de l'UI. Donc prudence lors de l'upgrade.