Classement

J'ai reçu en test la nouvelle Artillery M1 Pro, ce sujet va présenter la machine sous tous ces aspects au fur et à mesure des tests préparatoires nécessaires à la réalisation des vidéo et l'écrite de l'article. Comme à mon habitude je vais mettre en avant les point fort et les faiblesse que je constaterais progressivement. Cette première partie est dédié au tour d'horizon de la machine lors du déballage et de la mise en route initial, pas de présentation d'impression pour le moment et j'expliquerais pourquoi un peu plus tard. Le déballage est rapide et la machine plutôt bien protéger, l'aspect présent assez bien a première vue les porte et capot sont en verre, l'ecran est de qualité correct, mais la machine est avec un caisson full plastic et armature acier. L'emballage est signé mais assez classique, par contre a m'a très grande surprise Artillery a pas été pingre sur le filament en proposant une bobine de Filament Artillery Blanc de 1Kg, nous retrouvons dans les accessoires un kit pour la fabrication du scraper, un nuancier des couleur de filament, un aimant pour la poubelle a déchet dont pour une fois (alléluia mes frère ou nous propose 2 format de poubelle a dechet une petite et une grand format), un tube de graisse pour axe linéraire puis un aiguille pour déboucher la buse au besoin. Par contre point de buse de remplacement ou autre pièce de rechange dans les accéssoires. La machine arrive assemblé ont juste l'écran a connecter et clipser et les 4 vis de maintient du bed à défaire, pour défaire la mousse sous le plateau incliné l'imprimante et monter un peu le plateau via les courroies . Petit tour du propriétaire sur la M1 Pro, avec en partie arrière la trape de ventilation fermable manuellement avec maintient par aimant, cette pièce est par ailleurs escamotable elle est maintenue par aimant dans la machine on peu donc remplace le filtre charbon voir ajouter un Hepa qui n'est pas présent ici. A L'intérieur on retrouve une tête direct drive avec 2 ventilateurs de matière un devant l'autre a l'arrière, un ventilo auxiliaire latérale a gauche, puis nous avons au fond le bac a purge a côté le système de ventilation avec filtre charbon et en bas on entre apperçoit le système de chauffe du caisson sur base de PTC. Voyons un peu les entrailles de la machine, d'abord la tête puis l'électronique. J'ai vue plus dégueulasse comme tête je m'intérroge un peu sur l'extrudeur pour l'avenir et je vous expliquerais cela plus en détail plus tard car oui en guise de baptême sur la machine j'ai du démonté totalement la tête et l'extrudeur avant de pouvoir imprimer, je vous expliquerais tout plus loin. A l'intérieur du panneau arrière on a le ventilation sur lequel le boitier du filtra a charbon s'aimante, la PTC du chauffage du caisson La carte de controle moteur (driver) et sonde et l'alimentation à découpage A ma grande surprise j'ai pas trouver la carte de type RPI qui pilote l'imprimante via Klipper je me demande si elle est pas dans le boitier de l'écran c'est la seule chose que j'ai pas démonté. La mise en route est guidé mais noté qu'au départ vous aurez que le choix entre Chinois et Anglais pour avoir les autres langues il faudra attendre de faire les mise a jour du firmware la version actuelle contient pas moins de 10 langues différentes dont le français. Le démarrage s'effectue en 4 étape assez classique, test de home (et donc des endstop), de la chauffe des composants buse et plateau, Auto-nivellement, compensation de la résonance. Compter bien 15 minutes minimum pour des test, qu'il faudra refaire en partie lors de la mise à jour du firmware. Alors, pour la partir soft, on est sur Artillery OS un firmware Klipper, avec un interface dédier. A côté de quoi nous avons Artillery Slicer 1.0.6 qui est arrivé, cette version du slicer Artillery n'est plus sur base prusa slicer comme lors de la sortie de la Série SW X4, nous avons a présent un slicer sur base de Orca Slicer V2.3, personnellement cela convient parfaitement Orca étant mon slicer de prédilection, je testerais plus tard de voir la compatibilité avec Orca slicer officiel. Voici donc le nouvelle Artillery Slicer. L'interface device dans le slicer est assez limité en fonctionnalité, mais il est possible d'accéder a une interface Fluidd en utilisant votre navigateur (adresse ip de la M1 Pro):8078/#/ J'ai faillis faire un arrêt cardiaque quand j'ai vue le résultat du Bed Mesh sous Fluidd, je regarderais à améliorer cela par la suite il n'y pas de réglage mais je trouverais de quoi apporter une amélioration. Mais au moins cel a me permet de voir que l'auto nivellement compense sans réel souci. J'ai effectué un test de la chauffe du caisson, Artillery indique 60°c pour le caisson mais suite mes discutions avec @pjtlivjy sur la K2 Plus qui n'arrive pas a dépasser les 57°c pour 60°c annoncé par Creality, ici Atillery fait mieux que annoncé après 1h10 j'étais arrivé a 63°c pour 65°c d'instruction (cela continuait a monté mais le bute était de voir si les 60°c était atteignable), et bien oui a 100%, en plus de la PTC, la buse et le bed chauffe eux aussi un peu pour assister la chauffe du caisson (on le vois sur l'image au dessus). Par contre attention les vitres et parois plastic sont vraiment chaudes on y laisse pas les mains, dommage aussi que la porte ai un jour de 2mm au niveau de la charnière je pense qu'une déperdition a lieu, mais la trappe arrière semble aider. Voici d'ailleurs une photo qui illustre le jeux entre la porte vitré et le boitier. Je n'ai pas pu commencer les test d'impressions car pas de chance pour moi j'ai l'extrudeur qui ne veux pas entrainer le filament j'ai un blocage, il me faut donc démonter complètement la tête pour effectuer une maintenance et contrôle, j'en ai profité donc pour contacter le SAV et savoir si un wiki ou un tuto avait été créer pour l'entretiens démontage de l'extrudeur, et ce matin réponse de leur par avec un petit PDF de 13 pages en anglais, j'en ai donc profité pour vous en faire un version française certain seront probablement moins allaise avec l'anglais. Extrudeuse_Guide_texte-Francais_compressed.pdf

Atteindre cette 500e hebdo, c’est un vrai plaisir pour toute l’équipe ! Cela fait presque dix ans que l’on scrute l’actualité de la fabrication additive pour en extraire le meilleur chaque semaine et vous le partager. On espère que vous prenez autant de plaisir à lire ces résumés que nous à les préparer. Et vu l’évolution du nombre de lecteurs, on dirait bien que la rubrique vous plaît toujours autant. Merci pour votre fidélité ! https://www.lesimprimantes3d.fr/semaine-impression-3d-500-20250803/

Je ne connais que Atome3D, mais c'est à côté de Toulouse... (mais il y en a autre, je laisse d'autres te conseiller) Pour info, un professionnel sera surtout là pour te vendre du matos et utilisera ses connaissances pour te convaincre que ce qu'il te dit est le mieux. Pour avoir un avis sûr, ce site (ou équivalent) est certainement plus approprié : les âneries seront vite contredites. Et tu trouveras les conseils de vrais utilisateurs avec les problématiques propres aux amateurs (versus professionnels, quoique il y ait aussi des professionnels ici). En plus, ce site fait des tests des machines sans en vendre : ses analyses sont donc totalement désintéressées.

Ça y est, après le Pt'Imoca qui navigue maintenant plutôt bien, je me lance dans la taille au-dessus ! Ce n’est pas pour rien que j’ai pris une H2D : le nouveau projet sera, lui aussi, 100% imprimé en 3D, et entièrement adapté à cette imprimante (ou à plus grand, comme la K2 par exemple). Petit rappel : voici le Pt’Imoca, un IMOCA RC de 84 cm basé sur Biotherm de Paul Meilhat. Après plus de 1500 heures de développement, j’ai réussi à obtenir quelque chose de plutôt fiable, qui fonctionne très correctement. Pour ce nouveau projet, je me base cette fois sur Charal II de Jérémie Beyou ! Les nouveautés : Changement d’échelle : on passe à plus grand, 130cm, soit 1/14ᵉ. L’avantage principal, c’est la gestion du poids. Sur le Pt’Imoca, par rapport à l’échelle, je suis environ 2x plus lourd qu’un IMOCA taille réelle. Ici, je vise un écart de moins de 20 %, soit un poids total inférieur à 4,5 kg. Pour atteindre cet objectif, j’utilise les mêmes techniques que sur le Pt’Imoca, en gardant ce qui fonctionnait bien, mais en améliorant certaines parties que je ne pouvais pas corriger sur le prototype précédent. Première étape : la quille pendulaire Je commence par modéliser le système de quille pendulaire. (Sur les voiliers de course modernes, ce système permet d’incliner la quille au vent pour augmenter le couple de redressement, et donc la performance.) C’est beaucoup plus compliqué à ajouter après coup, donc je l’intègre dès le début. Sur le Pt’Imoca, j’avais utilisé un système de palan, comme sur certains vrais bateaux (par exemple les Mini 650), mais ici, je passe à un motoréducteur. Ce sera plus simple à monter et plus fiable — un mauvais nœud dans un palan, et tout peut se bloquer. Le reste du projet restera dans l’esprit du Pt’Imoca, avec une approche similaire. L’apprentissage tiré de ce premier modèle est extrêmement utile : je gagne un temps fou en conception sur Charal !

ça m'étonnerait qu'ils aillent vérifier

Salut ! Tu as la Creality Hi, système ouvert, sensiblement au même prix, sensiblement la même fiche technique. Le CFS de Creality est moins versatile que l'AMS Lite, mais propose une fonction de maintien au sec pendant l'impression qui s'avère utile pour imprimer du petg, notamment. La mienne tourne depuis 300h, sans aucun souci. Dans les machines closes (tu pourras faire plus de choses avec, à termes) tu as notamment la Elegoo Centauri Carbon, dont les essais sont bons. Le système milticouleur devrait bientôt sortir : https://www.lesimprimantes3d.fr/test-elegoo-centauri-carbon-corexy-20250219/ @MrMagounet est en train de tester la derniere Artillery, verdict à venir. Elle aussi dans ton budget avec des compétences au moins comparables, sur le papier. La K2, version 26x26 de la K2 plus, est attendue pour la rentrée. Elle devrait elle aussi entrer dans ton budget et, si les défaut de la grande sœur sont corrigés (notamment la chauffe de la chambre) elle devrait être une très bonne imprimante, dans ton budget. Il y a probablement d'autres belles machines, le marché s'est bien densifie en machines de qualités. Édit : on s'est croisé avec Mr Magounet Heureusement j'ai pas dit trop de bêtises. Édit bis : concernant la Hi, on peut lire parfois qu'elle demande un peu plus de savoir faire que la A1. Si tu as réussi à faire tourner correctement une Ender3, il n'y aura AUCUN souci avec la Hi. Mais je n'ai jamais joué avec le TPU dessus et @PPAC semble dire que c'est pas foufou.

C'est même obligatoire.

oui ... à l'encre noire !

Le PVA fait partie des filament extrêmement hydrophiles

Vivement la #520.

Bravo à toute l'équipe et rdv pour la 1000e

Hello, Le but de la courroie de synchro, c'est que ça reste synchro... Par cette contrainte mécanique les tiges trap tournent obligatoirement ensemble, même si la machine est éteinte (plus aucun couple dans les moteurs), l'axe X doit toujours rester parallèle au plateau. Même s'il n'y avait qu'un seul moteur Z ça doit rester bien parallèle. Il peut monter ou descendre, mais pas s'incliner. Du coup j'ai du mal à comprendre comment tu peux avoir un décalage après un home, sauf si la synchro "glisse". Donc je dirais : vérifie que les poulies de synchro soient bien serrées et que la courroie soit suffisamment tendue pour ne pas sauter de dent. PS: Les écrous anti-backlash ne servent à rien en Z, la gravité se charge de "plaquer" tout le chariot vers le bas, qu'il soit en train de monter ou de descendre. Ca peut même être contre-productif monté dans ce sens car les ressorts s'opposent à la force de gravité. S'ils sont assez costaud tu peux te retrouver avec ton axe X qui danse en Z comme s'il était monté sur ressorts.

C'est une mise à jour qui date de fin juin, tu peux voir tous les changements apportés ici : https://wiki.bambulab.com/en/h2d/manual/h2d-firmware-release-history RAS de mon côté depuis l'installation quasi après publication

Une tête Dragon Burner que je vais installer sur ma Voron 2.4. L'extruder est un Sherpa Mini. Pas de démontage,on bascule le levier de pression, c'est tout. L'apparente facilité d'utilisation des machines actuelles cache une complexité qui n'est pas maitrisée par les constructeurs. Les systèmes multi couleur sont devenus des usines à gaz fabriquées n'importe comment.

Salut ce fichier est sur le drive de Tortillery .le voici en pièce jointe si tu as besoin Flash_Mcu_Lcd_McuID - Copie.rar

je te rassur sur la AD5X c'etait pas mieux même sur la Bambulab c'est pas forcement ultra pratique la machine qui est la plus simple en maintenance extrudeur que j'ai eu reste la K2 Plus en 5min l'extrudeur est dans tes mains

la GK3 Pro vient de passée de 900 € à 828 € sur Amazon France https://www.amazon.fr/UniFormation-Transmittance-dalimentation-Automatique-Construction/dp/B0DRJWMXW1

Excusez moi de vous déranger, mais c'est pas un sujet sur la Snapmaker ? Merci de créer un sujet à part pour discuter Edit Apparemment certaines personnes ne comprennent pas le français, je supprimerai tout post qui ne correspond pas au sujet

Salut et bienvenue sur le forum, Pour répondre à ta demande très vague, il n'y a pas beaucoup de solutions: tu ponces 2 ou 3 tutos de Blender sur Youtube ou sur le forum. Comme on ne sait pas ce que tu veux faire comme forme pour compléter ton buste, il est difficile d'être précis. PS: tu vas dire que je suis curieux, mais tu fais quoi comme études pour devoir plancher sur un projet au mois d'août?

Il est temps que je mette un peu de graisse sur les axes Z de ma Hi. Cela dit, à moins de la démonter entièrement, ils sont loin d'être très accessibles. En tout cas, pas avec le tube fourni à l'achat Est ce qu'un d'entre vous a déjà modélisé un applicateur de graisse qui irait sur ce genre de petit tubes de 10g fourni par Creality ? C'est un embout M10, a priori. (sinon je vais me lancer mais autant pas refaire ce que qqun se serait déjà fait suer à faire !) Édit : Bon, en fait je l'ai fait moi , désolé du dérangement, je pensais que ca serait plus galère que ca. Je joins le .step, si ca dépanne qqun embout graisse v3.step

un exemple @silvertriple @Julien avec une véritable résine pour de la haute définition le flash fait ressortir l'effet de couche mais au touché c'est lisse comme les fesses d'un bébé !

Alors oui c'est bien maintenant. J'aurais aimé avoir le matériel, les outils et les services d'aujourd'hui (Arduino, imprimante 3D, tarifs d'Amazon sur des composants et pièces détachées) quand j'ai commencé l'électronique dans les années 1990 Pareil pour le replay et le streaming. Je ne regrette pas du tout le manque d'accès aux contenus qu'on avait dans les années 90. J'ai un peu peur... que ce soit moins bien demain. @Guillaume3D C'est réciproque également. Tu fais beaucoup plus de choses - et des choses plus intéressantes - que moi à ton âge, et c'est très bien ! On aura besoin de gens comme toi dans l'avenir.

je crois que je partir sur Bambulab P1s Combo