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nouvelle petite création/impression... embouts de lattes de lit en TPU 85A pour réparer le sommier... Imprimé avec buse de 0,6 en couche de 0,3... super propre Introuvable dans le commerce ou en version double beaucoup plus cher que de l'imprimer https://makerworld.com/fr/models/1681265-bed-slat-end-cap#profileId-1781130

Bonjour, j'ai récemment acquis une A1 combo que j'ai mis à la place de ma sv01 pro dans un assemblage ikea lack, je dois changer le panneau plexy de droite. C'est un poil juste au niveau de la profondeur quand le plateau est avancé au maximum mais ça me dérange pas plus que ça. L'ams est monté à l'envers.

Je viens de recevoir les grilles pour la découpe laser. Elles se posent bien sur les traverses amovibles, c'est stable. Elles font presque la dimension totale de la surface utile de découpe. Les petits plots aimantés sont vraiment basiques. Pour conclure, 40€ pour deux petites tôles perforées, c'est chèrement vendu, mais les faire usiner ou poinçonner à l'unité couterait plus cher et elles ne seraient pas planes.

Salut, Topic déplace dans emplois et services Je te mets aussi un tuto qu'on a fait pour WE are FPV

Super bonne remarque merci! @JDL61 si je calcule la distance restante à partir de la vitre la distance est de 70mm libre entre la BOX et la vitre. Cette distance me parait indispensable dans le cas d'une maintenance (il faut qu'une main puisse passer et plonger dans la chambre) Bien évidemment je pourrais encore réduire la cote de 70mm au détriment d'une éventuelle maintenance (çà correspond à la largeur d'un poignet humain....) La partie qui est incluse dans l'espace de la poignée est de 90mm jusqu'au niveau de la vitre RISE Inclus. (hauteur totale du support 160mm. Je pense remplacer la cornière médiane par un Plat alu de 20x1.5 pour éviter le vrillage central des deux cornière de 20x20x1.5 (c'est un élément de sécurité pendant la pose de la BOX. J'ai prévu des patins en TPU pour l'ablocage de la BOX et atténuer les vibrations et bruits de fonctionnements. Je peux encore réduire la hauteurs des bras jaune d'environ 10mm au cas ou... j'ai regardé quelques vidéos de la box posée sur la vitre çà me semble correcte au niveau de la stabilité.

Impression très utile, j'ai fait pareil pour un lit enfant qui n'avait tout simplement pas d'embout. Maintenant ça ne grince plus.

Merci @JDL61 voici une esquisse d'une console modifiée la forme est compliquée mais correspond à ton idée Je vais créer un nouveau assemblage avec de nouvelles cornières de 20x20x1.5 c'est largement suffisant à mon avis pour la charge. Voici le lien Riser QIDI PLUS4 Qu'en penses tu jean-Claude de la modification çà se rapproche de ton idée je crois.?

Bonjour, Les cotes sont indiquées sur l’accu, ici un 18650. Soit 18mm de diamètre et 65mm de long. On est loin des alcalines ! Ce sont de LiFePO4, lithium-fer-potassium. J'en utilise depuis près de 15 ans, ils fonctionnent toujours. Ce sont les accus lithium les plus endurant et les plus sûr. On voit la soupape de sécurité sur le pôle positif de l’accu. Ca se paye par une densité énergétique plus faible que les autres technos. La soudure. Si on est pas un virtuose du fer à souder, électrodes fritées obligatoire, comme sur la photo. Un fer de 30 watts suffit. Sans électrodes on doit passer du papier de verre sur la surface nickelée et souder avec un fer puissant mais pas longtemps. Il faut IMPERATIVEMENT protéger l'accu avec une gaine thermo. Ni film alimentaire, ni PQ. Ces accus, si ils n'explosent pas grâce à leur soupape, peuvent prendre feu. J'ai un ami qui a fait cramer un très beau break Audi avec ces petites choses. Sans BMS, donc sans surveillance, celui sur la photo est un 2.9A, ils ont la fâcheuse habitude, comme tout les accus, de continuer à délivrer leur puissance quoiqu'il arrive. Une petit partie de mon cheptel . Ce sont des A123, les originaux, mis au point par une jeune pousse au MIT il y a plus de 20 ans.

Salut, Tu peux essayer tripo AI

@Jean_Luc oui, ces accus semble plus grand que des AA (je pensais au classique 1.2V avant de regarder de plus près) @Motard Geek merci pour le lien PS. J'ai eut souvent à réparer des outils sur batteries, et si trouver des accus identiques est facile, en trouver avec des pattes est plus difficile. Je pense prendre un jour une petite soudeuse points. Bon conseil cette vidéo qui dit prendre une soudeuse pouvant souder du 0.2

Sur Amazon ou ailleurs, ce type de boitier prêt à l'emploi existe pour trois accus, ça vaut quelques euros.

J'attends leur réponse et s'ils autorisent la publication, je la poste ici.

Oui, j'ai vu les soudeuses par points, mais cela fait encore un truc à acheter........................ Pour le coupleur, pourquoi pas, mais je ne sais pas si cela va aller avec mes accus ??? (voir photo) Pas de protection particulière, c'est un ventilo qui va servir quand je fais des soudures (fer à souder). Mille merci de ton aide @M3D

Possibilités, si tu ne trouves personne pour le faire: Soudeuse point (à partir de 35€, livré avec rouleau de barrette) (jamais testé mais les avis sont bons) Coupleur de piles (à partir de 0.99€) On en trouve pour 2,3,4, 6 etc accus et certains fermés et avec interrupteur. Pour la protection eau: film alimentaire, ou déménagement) et sèche cheveux ou décapeur soufflant

Salut @LOLO10200 alors pas de bol beau, perso je banni l'acétone tu me verra jamais utiliser cela chez moi, pour ce qui est de la hotend microswiss elle fait bien le taf rien a redire, mais perso je ne trouve aucun soucis avec les buse Creality (je parle des officiels, les clones parfois sont moyen j'en ai quelques une a la maison on voir la différence de qualité de matière), je partage l'avis de @Poisson21 sur le fait que le seul truc qui serait interessant en upgrade serait un extrudeur plus optimisé, si j'ai pas de soucis avec les filament PLA, ABS/ASA j'ai arrêté d'imprimer du TPU avec car trop casse noisette pour bien réussi devoir passer la bobine par le dessus en allimentation direct sans PTFE de guidage m'oblige déplacer le CFS etc du coup le TPU est imprimer par la AD5X pour le moment si j'en ai un besoin (j'utilise peu le TPU donc bon). Actuellement c'est plus la préssion des gears du hub CFS qui me grignote certain PLA trop tendre faut que je réduise la pression du ressort du levier a l'occasion.

Merci pour la réponse, je suis repartir d'un fichier printer.cfg et j'ai refait tous les réglages, ce problème est réglé il me reste plus que le pressure advance et le débit, mais j'ai reçu ma X1C alors je reviendrais dessus plus tard

J'ai fait déjà plusieurs impression avec la nouvelle version ,et pour l'instant j'ai pas rencontré de problème. Je testerais demain en changeant de bobine pour une nouvelle impression.

c'est peut-être un effet d'optique ou que je n'ai pas compris l'assemblage, mais tes nervures ne sont pas trop proches du oblong? tu n'as pas une tête de vis de ce coté? y'en a un qui a un peu trop regardé Scooby-doo

Le mieux est l'ennemi du bien. Comme il a été dit tu fais un essai en PLA, une fois l'objet réalisé tu le tortures un peu pour voir ses qualités et ses défauts et si tout va bien pas de problème. Si ça casse tu véras où et à ce moment, on reprend le problème et les solutions idouanes. C'est l'intéret de l'imprimante 3D, on peut tester à moindre cout. Perso, je disais à mes élèves : On dit une vis quand c'est visible, sinon si c'est caché, on dit un vice.

@pjtlivjy, tu va finir à la n' ASA Pas frappé, pas la tête............, navré, je ne peux pas me retenir.

du fil étamé rigide (des chutes de résistances font très bien l'affaire) les vieux fils de téléphone ou réseau rigides (monobrin) sont parfaits aussi. Sur des plaques d'essai je préfère quand même du fil avec gaine, une court-circuit est vite arrivé avec ces straps (le nom des fils)

avec plaisir mais dis moi comment te renseigner ?

@pjtlivjy oui j'avais pas pensé a cette usage pour les 2 petits ventilos du riser en effet cela pourrait avoir de l'utilité a ce niveau mais logiquement tu fait monter la temp° une fois stable après un petit lapse de temps tu ventile vers l'extérieur pour retirer l'humidité puis tu vérouille tu maintient la temp°. Je testerais la fonction dryer pour voir la conso et le résultat sur du PLA. Après par contre dryer du PA et du PPS je m'intérroge car pas sur que l'on monte a 80°C non plus la . Bien autant de problème en réalité y en a un qu'un seule sur mon modèle soyons honnête côté firmware etc depuis la version 1.0.10 sa fait le job sans soucis et cela ce bonifiera comme pour le firmware de la CC de la K2 Plus etc... par contre comme le soucis ce localise au niveau de l'extrudeur si un nouveau dans l'impression comme avec une machine qui a ce soucis, y a 70% de chance qu'il la remette dans le carton et directe LBC et on arrête l'impression 3D oui sa c'est clair tu as raison. Après je ne sais pas si c'est un soucis de controle qualité ou de conception difficile a dire mais vue le bout de plastique que j'avais a la sortie de l'imprimante le soucis etait déjà de base présent lors du protocole de test sur mon modèle mais comme il ne font qu'un test d'extrusion ils ont peut être pas vue qu'il avait mis en PLS l'extrudeur de base. J'ai pas remarqué beaucoup de soucis de ce type sur les réseaux sociaux, mais j'ai vue 2 cas de personnes qui avait des soucis de soit d'amorçage de filament au changement de bobine, soit de soucis d'entrainement (extrusion/retraction). Pour le moment le SAV veut m'apprendre comme fonctionne un extrudeur, ce matin il m'in demande de vérifier la Vis 6pan de gestion de la pression du levier (levier qui sert pas des masses car il purement interne a l'extrudeur ) et de vérifier l'alignement et passage du PTFE du reverse bowden, je leur explique les soucis exacte que j'ai repérer et leur indique que suspecte un soucis d'aligement et donc un defaut de mon extrudeur ou de conception, et la il me réponde que c'est normale le filament doit être couper droit et pas en biseau, super merci mais justement il est pas pris en armorcage parfois quand coupé droit par le cutter de la M1 Pro ou de la pince coupante et que limite sa pas mieux en biseau justement ce qui est pas normal. A mon avis si j'ai un défaut sur mon extrudeur l'envoie du bloc extrudeur et moteur a 34€ résous le soucis, après si c'est un soucis de conception le probleme restera la

Bon alors le test est en pose forcé de la machine j'ai mis l'explication dans la deuxièmes partie du post mais je remet l'explication ici, j'ai des difficulté côté extrudeur de l'imprimante, ce qui est bien dommage car y a des choses assez sympa a côté de cela. Bon suite du test va devoir attendre que je redémonte la tête le filament c'est coincé dans l'extrudeur en voulant l'extraire via la procédure d'extration du filament, la procédure est pourtant classique chauffe de la buse, puis déplacement de la tête pour activé le cutter et coupé le filament, enfin retour a la zone de purge et retraction du filament, et la c'est le drame filament bloquer impossible a sortir, j'ai remarqué des soucis d'alignement des gears ou alors la forme des gears pas parfaitement adapter difficile de dire je regarderais plus précisément après re démontage, Artillery m'indique de regarder la vis de pression du levier de l'extrudeur mais je l'ai deja ajuster lors du démontage initial, de regarde l'angle du PTFE d'alimentation de l'extrudeur mais c'est pas le soucis. Le soucis est que parfois un filament vous demandez a l'extraire l'opération de fait le filament est couper et extrait vous voulez le remettre 5min après et la le filament passe pas parfois dans ce cas faut le couper a la main en biseau et la cela passe mieux, j'ai eu 2 soucis a l'extraction du filament une fois j'ai pu l'extraire sans démonter en l'aidant un poil, mais la c'est totalement bloquer. Entre le temps a rallonge pour démonter et accéder a l'extrudeur et le fait que l'on est censé avoir AMS Like par la suite, je commence m'inquiéter grandement pour le bon fonctionnement de la machine avec leur système multi filament.