Classement

Bonjour, Je vais vous faire part de mon expérience avec Klipper et vous expliquer comment l'installer et le configurer sur votre imprimante. I - Introduction Klipper est un firmware pour imprimante 3D comparable à Repetier ou Marlin. Son rôle est d'interpréter le Gcode en provenance du slicer et de le convertir en commandes qui permettent de piloter individuellement le hardware de l'imprimante. Pour certaines machines, comme les CoreXY ou les Delta, la cinématique est très complèxe, ce qui demande des calculs importants. Malheureusement, avec une carte 8-bits, la puissance du microcontroleur n'est pas super adaptée à ces calculs. Du coup, la vitesse sera limitée par la puissance du processeur et les calculs seront moins précis. C'est ce qui pousse certains à vouloir passer à une carte 32 bits. Nous allons voir que Klipper permet de s'affranchir de ces limitations. 1) Les fonctionnalités de Klipper La particularité de Klipper est d'utiliser un ordinateur hôte pour faire tous ces calculs et de réserver le microcontroleur pour ce qu'il sait bien faire: gérer les entrées-sorties en temps réel. Ceci décharge le microcontroleur qui n'a plus que ça à faire, et l'hôte, qui est généralement un Raspberry Pi 3 avec un processeur ARM quad core, se charge des calculs, avec du multi-thread, plus de mémoire, et une interface graphique plus attrayante. Par ailleurs, Klipper s'interface avec Octoprint, ce qui permet d'utiliser sa partie graphique pour controler l'imprimante. On pourrait meme virer le LCD de l'imprimante et utiliser un écran tactile connecté au Raspberry. Le résultat, c'est un surcroit de performances important. Avec une carte 8-bits, on a des performances supérieures à celles d'une carte 32-bits. Klipper utilise cette puissance pour calculer les trajectoires de façon plus souple, ce qui permet de gagner en précision, en fluidité, en bruit, et en vitesse d'impression. Avec Klipper, j'imprime en 120mm/s sans problème sur une imprimante cartésienne. Il semblerait que les gains sont encore plus importants sur des CoreXY ou Delta. Et bien sûr, une carte 32-bits permettra d'aller encore plus vite, mais on se limite alors à l'énergie cinétique que la mécanique de la machine peut encaisser. Les firmware classiques ont aussi d'autres inconvénients: Ils se configurent en modifiant les fichiers de code source, ce qu'un utilisateur ne devrait jamais avoir à faire. Il faut ensuite les compiler et les flasher à chaque modification. Avec Klipper, on ne touche plus au firmware qui est sur le microcontroleur. Les modifications se font sur un fichier de configuration qui réside sur l'hôte, ce qui est instantané et beaucoup plus pratique. Jusqu'à l'année dernière, Klipper était plutôt expérimental, mais depuis la version de décembre et l'introduction du bed levelling, le support BL Touch, le "pressure advance", la calibration delta, les écrans LCD, les protections thermiques, etc... c'est devenu parfaitement utilisable tous les jours. Il y a deux étapes à l'installation de Klipper: L'installation. C'est la partie la plus facile et on ne la fait qu'une fois. La configuraton. Celle-ce se fait dans un fichier de config. Avec un plugin qui va bien dans Octoprint, on peut éditer ce fichier directement dans Octoprint. 2) Prérequis Avant d'installer Klipper, il vous faut: Une imprimante 3D. Ben oui, c'est pas pour les machines à laver. Il faut pouvoir flasher le firmware, donc on évitera les machines avec un hardware propriétaire. En principe, tout ce qui tourne avec Marlin peut tourner avec Klipper. Un firmware basé sur Marlin. C'est plus simple, parce qu'on pourra récupérer un certain nombre de paramètres. Il est possible de se débrouiller autrement, mais il faudra connaître ou calculer les mm/step etc... Un ordinateur hote sous Linux. Ici, on parlera de Raspberry, mais en théorie ça pourrait fonctionner avec n'importe quel PC sous Linux et Octoprint. Attention, il faut un Raspberry Pi 3 au minimum. Un Raspberry Zero ou un vieux Raspberry 1 vont trop ramer. Octoprint. Je ne vais pas détailler ici l'installation d'Octoprint. Il y a plein de tutos là dessus. On y installer un plugin OctoKlipper qui facilite la configuration de Klipper. Des connaissances (basiques) en Linux. On va utiliser une ligne de commande SSH pour télécharger et installer Klipper. Note importante: Avant de procéder à l'installation de Klipper, assurez-vous bien que tout l'ensemble Imprimante 3D + Octoprint Raspberry fonctionne correctement et est parfaitement maîtrisé. Sinon, si un truc ne marche pas après, on ne pourra pas savoir si ça vient de Klipper ou de la configuration matérielle. 2ème note: Je vous conseille d'avoir toujours une stratégie de repli, autrement dit les moyens de pouvoir reflasher Marlin avec une configuration qui marche si pour une raison ou une autre Klipper ne vous convient pas.

Bonjour tout le monde ! Bon comme j'ai enfin reçu mes mosfets, j'ai donc entrepris hier le montage de la MKS SGEN sur ma petite U20. Pour accompagner cette très belle carte mère, j'ai opté pour un écran MKS TFT32, des drivers MKS TMC2208 ainsi que d'une paire de mosfets. Notez que je n'ai jamais reçu les mosfets en question, d'ailleurs ils ne sont plus dispo sur Ali, j'ai du en recommander une paire chez Amazon en express... Tout ce petit monde à la maison, il m'a fallu imprimer des adaptateurs pour l'écran, la carte et un support pour les mosfets, tous ces éléments sont facilement trouvables sur Thingiverse, je vous laisse le soin de choisir les modèles qui vous conviennent ! A savoir que de mon côté je n'avais pas la place de mettre les mosfets dans le boitier, il sont donc fixés à l'extérieur provisoirement, comme ça ils prennent l'air...! Une fois fait, ben il fallait bien se lancer...! Je précise pour ceux qui l'ignoreraient encore que je suis notoirement une superbe quiche en électronique (@CacaoTor peut en témoigner...!) et que je n'ai absolument aucunes compétences particulières en programmation, tout ça pour dire que c'est vraiment pas si compliqué qu'il n'y parait, il suffit d'être attentif et méthodique. La première chose à faire est de parcourir tous les menus de réglages de l'U20 pour noter tous les paramètres afin de pouvoir les recopier dans votre nouveau firmware (dans mon cas, SmoothiWare, qui est très simple à configurer tout en étant très performant et donc tout à fait indiqué pour un débutant). Quand tout est bien noté, on peut rentrer dans le vif du sujet, on éteint donc la machine et on débranche tous les câbles, surtout le secteur on s'installe confortablement avec tous nos outils à portée de main et on y va ! On commence donc par ouvrir le boitier de l'U20 en retirant toutes les vis qui jonchent le pourtour, quand c'est fait, on retourne le boitier pour avoir accès à la carte et à l'écran d'origine. Personnellement, j'ai commencé par enlever l'écran, pour cela il suffit de débrancher la nappe en soulevant le petit clip noir de son connecteur, puis de retirer les 4 vis qui le maintiennent. On met l'écran de côté, il ne nous sera plus utile. Ensuite, on prend sa petite MKS (qui en fait est presque deux fois plus grosse que la carte d'origine...!) ainsi que sa notice d'utilisation. On se munit également de ses drivers sur lesquels on colle les dissipateurs fournis (important, ne pas oublier !) et on place tout de suite les drivers sur la carte, c'est très simple, on ne peut pas se tromper de sens avec le code couleur, le coté vert va sur le connecteur vert, et le noir sur le noir ( si je tenais le con qu'a fait sauter le pont...!) . Si comme moi vous n'avez qu'un extrudeur il vous faudra brancher vos drivers en face des connecteurs moteurs X Y Z et E0, il vous restera donc un driver puisqu'ils sont vendus par 5, c'est bien, ça en fait un de secours, on sait jamais ! Maintenant on passe au câblage, moi j'ai du réfléchir un peu, mais c'est pas compliqué, et puis vous, de toutes façon maintenant vous aurez le super guide détaillé que voici, et en Français SVP...! ( Oui parce que j'ai hésité à le rédiger en Klingon, puis je me suis souvenu que de toute façon, j'aivais jamais regardé Star Trek...) Bref, commençons par le plus simple : Les moteurs. Leurs emplacements sont écrits clairement sur la carte, on branche donc bêtement sans réfléchir. Ensuite les Endstops, pas très difficile non plus car ils répondent au même code couleur que les moteurs et sont aussi repérés X+, X-, Y+, Y- Z+ et Z-, pour l'U20 nous n'auront pas besoin des connecteurs endstop +, seulement des -. En revanche une petite subtilité fait que sur la carte nous avons des connecteurs trois pins alors que nos endstops fonctionnent avec deux. Si vous regardez devant le connecteur rouge, vous verrez que les pins sont repérés S, G et 5V, il faudra prendre soin de brancher les endstops sur les pins S et G. C'est à ce moment là que vous remarquerez que les connecteurs des endstop ne rentrent pas dans les connecteurs de la carte, pour y remédier, un bon coup de cutter bien placé pour supprimer le détrompeur fera l'affaire. Pour la suite, inutile de détailler, une image sera bien plus parlante : Alors, en regardant attentivement cette image, vous remarquerez qu'il manque deux choses : Le ventilateur du hotend, ce dernier n'à aucune prise dédiée mais comme de toutes manières il tourne tout le temps, branchez le directement sur l'alimentation. Le capteur de fin de filament, je n'avais pas trouvé ou le brancher, mais d’après @pascal_lb, il se branche directement sur l'écran, je n'ai pas encore eu le temps de le faire. Pour le branchement du bed et du hotend, il faut passer par les mosfets qui se branchent de la manière suivante : Tout ce petit monde étant branché, on vire la carte mère d'origine et on le met en place dans le boitier. Nous pourrons donc passer ensuite à la partie firmware. Je ne détaillerais pas la configuration de SmoothieWare, d'une part parce qu'il est facile de trouver tout ce qu'il faut savoir dessus, notamment sur http://smoothieware.org/ et aussi parce que la mienne étant toute fraîche, elle n'est pas encore tout à fait au point, mais sachez qu'il n'y a rien de sorcier, je parlerais donc simplement de leur installation et pour cela il vous faudra 2 cartes SD : La première carte SD sera pour la carte mère, le firmware se trouve >>>ICI<<<, dedans vous trouverez plusieurs dossiers. Dans le dossier "config", copiez le fichier "config.txt" sur votre carte SD (c'est lui que vous éditerez pour paramétrer votre imprimante). Dans le dossier "firmware", copiez le fichier "frimware.bin" sur votre SD. Dans le dossier "drivers" double cliquez sur "smoothieware-usb-driver-v1.1" pour installer les pilotes de la MKS sur votre PC. ATTENTION, la carte SD de la carte mère doit être présente A CHAQUE DÉMARRAGE de cette dernière car le fichier config est lu à chaque fois. En revanche une fois la machine en route vous pouvez retirer la carte sans risque. Pour éditer le fichier config, vous pouvez utiliser le bloc notes Windows, il fait très bien le job. En revanche n'utilisez pas notepad++, il lui arrive de modifier de manière invisible le format du texte et par là même, le rendre illisible pour votre machine. La seconde carte SD sera pour l'écran, qui possède son propre firmware téléchargeable >>>ICI<<<. Comme pour la carte mère, plusieurs dossiers s'y trouvent et il faudra paramétrer via le fichier config. Dans le dossier "Config file", copiez le fichier "mks_config_EN" sur votre carte SD et renomez le en "mks_config". Dans le dossier "Firmware" allez dans "TFT28 32 firmware", puis dans le dossier du style graphique que vous voulez (classic, retro ou simple) et copiez le fichier "mkstft28" sur la carte SD. Dans le dossier "font", copiez le fichier "mks_font" sur la carte SD Dans le dossier "images", allez dans le dossier correspondant au couleurs d’icônes que vous souhaitez (blue, red ou win8) et copiez le dossier "mks_pic" sur votre carte SD. Pour cette carte en revanche, une fois l'installation terminée, les paramètres restent en mémoire, vous pouvez donc la retirer sans risque pour les prochains démarrages. Ensuite, il n'y a que quatre paramètres importants qu'il faut vérifier/modifier absolument avant de démarrer la machine : Dans le fichier config de la carte mère : vérifier que la valeur est bien 115200 à la ligne suivante : uart0.baud_rate 115200 # Baud rate for the default hardware serial port Et modifier à false la ligne suivante (car nos drivers ne sont pas pilotés électroniquement par le firmware mais physiquement par un potentiomètre ) : currentcontrol_module_enable true # Control stepper motor current via the configuration file Dans le fichier config de l'écran : Vérifier que le Baud rate est lui aussi bien sur 115200 : #baud rate (9600:1; 57600:2; 115200:3; 250000:4) >cfg_baud_rate:3 Et vérifier que l'écran est bien en anglais : #multi-language(enable:1, disable:0) >cfg_multiple_language:1 #languages setting #(simplified Chinese:1; traditional Chinese:2; English:3; Russian:4; Spanish:5). This configuration is valid when "cfg_multiple_language" is disabled. >cfg_language_type:3 Quand c'est fait, mettez les cartes SD dans leurs emplacements respectifs. Félicitation ! Votre machine est maintenant prête pour sa première mise sous tension ! Mais ne refermez pas le boitier pour autant, vous aurez besoin d’accéder aux drivers pour régler la Vref, donc dans un premier temps il vous faudra laisser vos moteurs débranchés, puis, en faisant bien attention ou traînent vos doigts brancher l'alimentation sur le secteur et mettre la machine en marche. Sur l'écran, vous aurez droit à une (ou deux ?) barres de progressions ainsi qu'au chargement de tout un tas de fichiers, laissez bien faire la machine jusqu’à ce que les icônes s'affichent, ce n'est pas très long. Après cela il faut donc régler les Vref, pour cela avec votre multimètre et un tout petit tournevis il faudra régler vos drivers à 1.06v. Ensuite éteignez la machine, branchez vos moteurs et refermez le boitier sans oublier de brancher votre câble usb auparavant car selon le placement de votre carte, vous n'aurez pas forcément accès à la prise par l’extérieur ! Et voilà, c'est terminé pour l'installation, z'avez vu c'était facile finalement ! Pour ce qui est de mes premières impressions (dans tous les sens du terme !) sur cette MKS, je dirais que... C'est énorme ! Rien que le passage aux TMC2208 vaut à lui tout seul son pesant de cacahuètes, les moteurs sont quasiment inaudibles à moins de 80mm/s et même au delà on reste très en dessous du bruit d'origine, même avec des TL-smoothers. Les déplacements sont très fluides et très doux, c'est un véritable bonheur, fini les home qui font trembler la moitié du bâtiment. Pour ce qui est du print en lui même, j'ai à peine commencé, j'ai imprimé en tout et pour tout deux cubes XYZ jusque là, le premier assez moyen car aucun réglage de débit et steps/mm fait, vraiment un test brut pour voir si tout fonctionnait. Le second en revanche laisse présager du meilleur, les parois sont parfaitement lisses, sans aucun défaut, les angles sont propres et nets, quasiment aucun ghosting et juste un débit à affiner un peu. Du côté programmation, jusque là je n'ai rencontré aucun réel problème, , il n'y a aucun réglage particulier à faire dans les slicers puisque Smoothie comprend les mêmes commandes que Marlin, le fichier config est plutôt clair et le site http://smoothieware.org/ est très riche en infos et conseils en tous genres. Bref pour le moment, que du positif, je pense que Smoothie à un très bon potentiel et la carte MKS SGEN fait vraiment du super boulot, et en prime c'est un réel plaisir de pouvoir enfin piloter son U20 en USB sans le moindre problème, pouvoir tout surveiller et changer les paramètres à la volée, à distance sans avoir constamment le nez sur l'écran de la machine ! Voilà, c'est tout pour moi ! Un grand merci à @CacaoTor et à @pascal_lb pour leur aide et conseils, en espérant que tout ça vous soit utile ! Kev.

Hello bosco, C'est un logiciel open source de photogrammétrie. Un pote a scanné quelques modeles, visibement cela semble pas mal du tout !

Tu as raison, je m'ai complètement gourré ! Déjà, c'est 175K steps/seconde. Du coup, si on a 100 steps/mm, ça ferait au maxi 175000/100 = 1750 mm/s. J'ai bon ? Il y a des benchmarks selon les cartes ici: https://github.com/KevinOConnor/klipper/blob/master/docs/Features.md C'est sans tenir compte de l'accélération et la distance. Dans tous les cas, déjà avec une carte 8 bits, on est bien au delà de ce que la mécanique peut encaisser et que l'extrudeur peut envoyer !

désolé pour l attente, ou j en suis pour le moment : 1 - aération resolues (2 cotés, bas) avec controle du flux. Système d ouverture et fermeture. 2 - plateau inferieur en mdf et retrait de l ouverture a l arriere (facile) 3 - habillage des champs de dibond interieur (esthetisme) avec possibilite de placer des leds pour eclairage. 4 - mise en place d obturateur pour aeration du dessus je bosse sur la porte plexi avant et les 2 panneaux pleins sur les cotes. je tiens compte de vos remarques. Mon travail standard m occupe de 8h a 18h. La societé que j ai créée debute apres 18 heures et le week end. donc c pas toujours facile après de grosses journée. j aimerai progresser plus vite mais ce n est pas toujour possible. photos a venir très prochainnement. bruno, pour minimiser le coût des prototypes, je vais bosser sur le petit caisson pour les plus petites imprimantes. La tienne est de taille moyenne. une fois le petit modele validé je pourrai adapter aux autres. a+ panda

Pour vérifier les pas des moteurs des axes, j'utilise une croix de calibrage (en fait deux, une pour XY et une pour Z) et la feuille de calcul fournie. Au préalable, l'extrudeur a évidemment été calibré correctement .

Je recommence une nouvelle calibration... en utilisant cette vidéo : Je me suis rendu compte qe les lasers ne sont pas tout à fait correctement régler... Voir photos ci-dessous : J'ai un peu... nettoyé les lentilles... rienq ue cela améliore un peu... mais les lasers sont trop espacés... comparer à la vidéo. Je vais donc essayer d'affiner cela... un peu plus tard... là je dois m'absenter un moment. Je m'en occuperai à mon retour... Edit de 13h27 : Ouais... un léger mieux... je commencer à cerner mes erreurs : Bon... là je dois vraiment m'en aller... mais il y a déjà un léger mieux (au moins on discerne quelque chose)... Edit de 17h04 : Ahahahahahahahah ! Rien ne me résiste ! Bon... cela étant dit... cela a été un chouilla plus long que pour maitriser mon imprimante... La preuve en image : Forcément... un éléphant... cela trompe énormément... Oh oui... l'humour de @fran6p fini par déteindre... Non ! Là dans ce cas, l'éléphant en laiton, avec ses surfaces, certaines lisses et brillantes, d'autres sombres... toutent n'arrivent pas à être scanner. Mais il y a du mieux. En fait... tout était de ma faute... j'avais de toute évidence, fait que 15% du "Vrai" calibrage ! Quelle nouille suis-je donc... tant que je n'ai pas bu au moins mon 3e café de la journée ? Cette question restera... un mystère même pour moi ! Et voilà... la preuve que les surface lisses, brillantes et sombres... ne ressortent avec cette autre modèle : Le capuchon n'a pas été scanné... et idem pour les bandes noires. Mais il y a du progrès ! Sinon pour revenir au soucis précédent du "cone"... cela venait de plusieurs facteurs : 1 > Le Scanner avait été de toute évidence mal assemblé (rappel : je l'ai reçu déjà monté) 2> Votre serviteur ici présent... avait démonté certains éléments... et les avaient mal remontés ou pas correctement. Voilà voilà. Il me reste plus qu'à améliorer tout cela... et surtout mes connaissances.

Moi tout pareil. A croire que nous sommes les seuls ici à ne pas se prendre la tête et à ne pas avoir de soucis de ce côté. C'est tellement simple que c'est à croire que certains aiment les emmerdements... C'est impensable que ça pinaille tellement autour de ce problème. Au début, comme tout le monde, j'ai eu un peu de mal à comprendre le souci, mais avec un peu de jugeote et de feeling, - à condition que le lit soit plat - , jamais le moindre doute, et réglages au pire tous les 15 jours. Et pourtant, je lave à l'eau chaude à chaque print. Je ne m'emmerde plus jamais avec le jeu de cales, je fais ça à la feuille, presque au au pif. Pour avoir une accroche sans même avoir besoin d'y penser, j'utilise du 3DLAC. Ça fait des merveilles, décollage tout seul au dessous de 45° à l'eau chaude. Et ça consomme très peu .

C'est en morse "SMS" __ _.. ._.

Là tu marques un point.

C'est un bon début. ..._ _ _ ... https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_Morse_international

Très bonne idée la jauge d'épaisseur. Les miroirs ikea sont deja a la bonne taille et on est dans la meme game de prix qu'une ou deux plaque + decoupe en GSB pour 4 beds. Autre intérêt, imprimer sur un miroir est visuellement très sympa Le ponçage fonctionne bien chez moi, même avec une grande surface d'impression, si ça me permet d’éviter l'achat d'un consommable.

Bricomarché à Sancoins (18) Faut croire que dans les petits pays les gens ont plus le temps d'être serviable.

Tu dois d'abord régler ton X_MIN_POS et Y_MIN_POS, sinon tu n'arriveras à rien. Fais un Home X et Y En utilisant le menu Position, ramène buse au coin du plateau et note les coordonnées affichés sur l'écran. Calcule la différence entre les coordonnées affichées et les valeurs X_MIN_POS Y_MIN_POS. Corrige les X_MIN_POS Y_MIN_POS en conséquence. Au final, quand les coordonnées affichées sont sur 0,0, tu dois être sur le coin du plateau. Ensuite, tu dois mesurer les écarts X, Y, Z entre la sonde et la buse et régler X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER, Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER, Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER. Une fois que tu es certain de ces valeurs, tu peux commencer à regarder la suite. Sinon, tu vas juste t'embrouiller.

post en 3eme page , donc presque aux oubliettes au temps de la 3D et du TGV ... sinon c'est aussi pour une piqure de rappel pour vérifier vos ventilateurs , pour ceux qu'il l'ont pas fait ! et mon espace temps est ailleurs ,comme la vérité sur les ventilateurs sur les Alfawise d'ailleurs , ils soufflent en 12V ou ils aspirent en 24V , j'ai toujours pas trouvé la réponse ...mais je cherche , je cherche

Si mais ma vie professionnelle ainsi que le nomadisme dont le hérisson est le symbole m'ont conduit dans tous les coings (!) de l'hexagone ! D'ailleurs j'ai regardé attentivement mes chaises de camping (car) et j'ai pas vu ces excroissances Pitain ce chmilblick qui devait être facile, hein.....

Cette semaine on vous parle impression 3D dans la cuisine avec Natural Machines, impression 3D métal avec MarkForged, automobile avec Marie 3D, santé BONE 3D et tutoriaux sur les forum (merci @deamoncrack, @Roman6137 et @Nibb31 ) ! https://www.lesimprimantes3d.fr/semaine-impression-3d-161-20190204/

Bonsoir, avec Solidwork tu modélises ton empreinte en l'enregistrant en fichier .STL que tu mettra dans un trancheur (Cura par exemple ou autre...) puis une fois ton imprimante branchée et configurée dans Cura, tu pourra directement l'imprimer...

Pour moi un câble électrique peux passer le continue comme l'alternatif Les couleurs sont en effet normalisée pour différencier la phase du neutre et de la terre Dans le cas d'un bed en 220 il me semble plus important de s'assurer que la section utilisée permet de passer la puissance nécessaire et que l'isolant résistera a la température et à la flection lors des déplacements du plateau

J'ai tellement la tête dans le guidon ces derniers temps que j'en avais presque oublié l'existence de ce post créé par @rmlc460 à propos de ce qui est entre temps devenu ma p'tite Wise ! Je sais déjà que Richard est heureux de savoir qu'elle est entre de bonnes mains et qu'il est fier de savoir que je m'efforce d'en faire "l'alfwise ultime de la mort qui tue" et dans cette optique, je lui ai déjà monté l'All in One Evo, qui jusqu’à maintenant fait du super boulot et qui va, dans les semaines à venir, faire l'objet d'un essai complet sur le blog. Ensuite comme j’étais sur une bonne lancée, je lui ai offert une toute nouvelle carte mère MKS Sgen ainsi qu'un écran digne de ce nom, qui font d'ailleurs l'objet d'un magnifique tuto pour tous ceux qui souhaiteraient se lancer dans l'aventure. J'avoue que c'est le pied de pouvoir piloter les impressions à distance par USB et la MKS est vraiment géniale, mais vous commencez à me connaitre et avec moi, une modif en cache toujours une autre, je fais pas les choses à moitié... J'avais déjà dit que je souhaitait par la suite ajouter une camera pour pouvoir surveiller mes prints de mon canapé, tranquillou, sans avoir à me lever toutes les 5mn pour voir ce qu'il se passe, mais je ne voulais pas installer de Raspberry pi. Du coup je pensais partir sur une petite camera wifi et j'ai donc commencé à chercher un peu ce qui ce faisait, lire deux ou trois sujets et finalement, après m'être bien renseigné, je viens de commander... En fait dans mes recherches, je suis tombé sur ce post, et la vidéo de la charmante demoiselle m'a convaincu, du coup j'ai pris un RasPi 3B+, une super camera à focus réglable, une alim 3A et... Une prise connectée... La totale...! Donc voilà, je crois qu'après ça, il va être difficile d'améliorer encore cette machine déjà excellente, pour ma part je ne sait même pas si on peut encore appeler ça une U20 mais bon... En plus en ce moment quand je la regarde avec ses mosfets fixés à l'arrache sur le boitier et l'écran sur son support provisoire (car je prévoit l'impression d'un boitier encastrable sous la structure pour m'affranchir du boitier déporté) j'ai un peu l'impression de regarder la DeLorean du Doc Emmett Brown... Bref voilà, j'ai fini de raconter ma vie, je vais aller pioncer ! Bonnes nuits les petits !

Moi je trouve qu'aspiré directement a la buse sans caisson chauffé est la garantie de faire raté un print ABS.

La santé d'abord, les modules ensuite .