Classement

Postez vos décorations de Noël (imprimée ou pas). Voila les miennes (bon ça va pas plaire à tout le monde car pour l'esprit de Noël on repassera )

Fiche S1 : https://www.lesimprimantes3d.fr/comparateur/imprimante3d/flsun-3d/s1/ Fiche T1 : https://www.lesimprimantes3d.fr/comparateur/imprimante3d/flsun-3d/t1/ Lien de précommande S1 à 600$ pour l'Europe -> https://li3d.fr/FlsunS1-FSN Lien de précommande T1 à 1500$ pour l'Europe -> https://li3d.fr/FlsunT1-FSN Vidéo de présentation des S1 et T1 :

Oups ! je me suis planté dans le calcul. Merci.

Une autre manière: Tu fabriques une pièce (emporte-pièce) ayant la forme de ton joint(en place) et tu la soustrais à ta forme.

La Mars 4 Ultra a une taille de pixel plus petit et carré que la Saturn 3 ultra, de plus actuellement tu gagné rien a qualité a avoir un ecran 12k ou 14k. Après si tu veux une grande surface la Saturn sera un atout. Pour les conseil du W&C pour la Saturne 3 ultra je passe le relais a mon copain le très talentueux @isidon qui a la Saturn 3 ultra et pas mal de test de wash & cure en tout cas plus que moi

Salut j'ai pas tester cette machine flash forge mais elle semble plutot fiable et efficace, sont plus gros défaut est son volume limité (200x148x150), en mode miroir ou clone on est limité a 80 pour chaque objet en X par 148 en Y et 150 en Z. Le principe de l'idex rend impossible d'imprimer 2 objet différents tu ne peux imprimer que 2 fois le même objet soit en clone soit en miroir, ou un seule objet combinant 2 couleur ou 2 matières différentes. En effet seule le déplacement en X est indépendant pour la tête les mouvement Y et Z reste commun ce qui rendrait beaucoup trop complexe de gérer 2 objet de géomitrie différente.

Bonjour, c'est ce qu'on appelle "un PET foireux" A+

Toutes les infos sont sur leur site maintenant : https://flsun3d.com/pages/t1 https://flsun3d.com/pages/s1 Je me demande combien pèse cette nouvelle tête directe drive. L'idée de déporter la ventilation est pas mal...

[gcode_macro AUTO_HOME] description: Complète la mise à l'origine gcode: G28 ou [gcode_macro AUTO_HOME_PLUS] description: Ne faire la mise à l'origine que si elle ne l'est pas déjà gcode: {% if printer.toolhead.homed_axes != "xyz" %} G28 {% endif %} encore ? [gcode_macro CALIBRATION_PLATEAU] gcode: AUTO_HOME_PLUS BED_MESH_CALIBRATE G0 X0 Y0 Z10 F6000 #SAVE_CONFIG Ça ce sont des macros très simples Pour des «alias» de macros, on peut utiliser la variable { rawparams }, exemple : # Conditional homing [gcode_macro _HOME_CHECK] description: Checks if the printer is homed, if not then homes the printer gcode: {% if printer.toolhead.homed_axes != "xyz" %} G28 {% endif %} [gcode_macro _CG28] gcode: _HOME_CHECK { rawparams } [gcode_macro LAZY_HOME] gcode: _HOME_CHECK { rawparams } [gcode_macro HOME_IF_NEEDED] gcode: _HOME_CHECK { rawparams } [gcode_macro CHECK_HOME] gcode: _HOME_CHECK { rawparams } [gcode_macro AUTO_HOME_PLUS] gcode: _HOME_CHECK { rawparams } Les macros de Klipper sont très pratiques. Ce lien est une bonne formation pour les macros. Pour aller plus loin.

Décommente le z_offset dans la section [bltouch], vérifie qu'à la fin du fichier printer.cfg, il n'y ait pas une section [bltouch] avec un z_offset paramétré. #*# <---------------------- SAVE_CONFIG ----------------------> #*# DO NOT EDIT THIS BLOCK OR BELOW. The contents are auto-generated. #*# ... #*# #*# [bltouch] #*# z_offset = 3.135 Si c'est le cas, supprime cette partie du fichier printer.cfg. #*# <---------------------- SAVE_CONFIG ----------------------> #*# DO NOT EDIT THIS BLOCK OR BELOW. The contents are auto-generated. #*# ... Redémarre Klipper puis procède à nouveau au réglage du z_offset (PROBE_CALIBRATE puis la série de TESTZ Z=valeur, une fois le bon réglage trouvé ne pas oublier l'envoi du ACCEPT qui enregistrera la valeur en fin du fichier printer.cfg ET commentera la ligne z_offset de [bltouch].

Bonjour, bon pas trop top le SAV Anycubic près m'avoir demandé 4 fois de vérifier et resserré les vis des poulies alors que la vidéo montrait que c'était bien serré... Il me propose de me renvoyer le moteur de l'axe Y... Je n'y crois pas vraiment. Entre temps je viens de démonter le plateau chauffant car il m'est venu à l'idée qu'il était peut-être possible qu'à vitesse normale (celle avec laquelle j'ai des soucis, je n'ai pas encore testé la vitesse sport...) le plateau "coince un peu" et résiste trop à la demande de déplacement rapide. Après démontage je me suis aperçu qu'il y avait 12 galets de guidage dont 10 avec des excentriques (pour rapprocher plus ou moins les galets de l'axe). Par contre les 2 sans réglages sont placés côté intérieur droit du rail (voir photos), je ne trouve pas cela trop logique... j'en aurai mis un sur chaque rail. Avec flèches rouges les 2 galets sans excentriques. Bref j'ai laissé comme cela mais j'ai réglé les 10 autres (avec excentriques) afin que les galets puissent tourner librement (mais pas trop) à la main. Ma 1er impression vitesse normale c'est bien passée la suivante est en cours et il me faudra faire un essai en vitesse sport.. A suivre donc. Merci

Essaye sans le radeau mais avec une jupe de 5-10lignes collé à l'objet

Pour ma part, j'ai finalement pris la K1 Speedy pour son système de nivellement plus moderne, son encombrement et son poids réduit, sa large communauté de "modeurs" et son prix contenu (je l'ai eu pour 410 CHF soit environ 425 EUR). A la sortie du carton, le test de première couche, bien que déjà très bon montrait quelque artéfacts. J'ai soupçonné l'alignement, un contrôle du mesh et au vernier m'ont montré un décalage de 1mm entre 2 coins que j'ai corrigé en faisant glisser d'une dent la courroie d'un des axes verticaux pour ramener à moins de 0.2mm de décallage entre les coins. La mise à jour du firmware demande de passer par plusieurs versions mineures et quelques patchs sans qu'aucune instruction claire ne le mentionne. Egalement le stick USB livré est formaté avec des blocs de 8kB alors qu'il faut avoir des blocs de 4kB pour que l'imprimante puisse se patcher. J'ai aussi réhaussé un peu le guide chaine pour éviter qu'il ne frotte sur le cable et d'autres modifications sont prévues... Avec le dernier firmware, l'accès root est "built-in" et Creality fournit en annexe Fluidd et Mainsail. Un gros plus par rapport aux 2 autres. La finition est très bonne facture, bien qu'elle puisse imprimer convenablement dès la sortie du carton, mes tolérances sont moins grandes que celles de Creality et je ne voulais pas corriger par mesh leveling un tel décalage. Je pense que pour des raisons évidentes d'assemblage ce décalage d'une dent reste une loterie possible (qui semble d'ailleurs aussi toucher les BambuLab). Je vous écris pendant ma 1ère impression avec un profile OrcaSlicer 100% standard en PLA. Ca semble assez prometteur mais il faudra voir sur les matériaux et pour les pièces que j'imprime habituellement. Néamoins je pense avoir fait le bon choix pour moi.

Merci! j'ai déjà imprimé des rotules de cette manière en teste, ça marche nickel. faut juste trouvé le bon jeu. En parallèle je suis en train d'imprimé un Crawler RC (le bronco de Casadio) que je vais monté avec mon fils, dans le même esprit de mon bateau, on dirai une vrai voiture mais en petit! et tout en impression 3d et justement pour les rotules il a utilisé le même principe que moi. si tu as le temps et que tu veux essayé, je te partage la barre de liaison le jeu de la bille est de 0.1mm normalement avec tes prusa ca devrait aller comme jeu. tu l'imprime a plat sans support en PLA, une hauteur de couche 0.16mm est pas mal mais tu peux descendre a 0.12. la bille sort un peu coller, il faut la décoller en faisant levier avec un petit tournevis a travers de la bille, au début ça peu frotter un peu mais très vite elle se rode et ca marche bien. PS : je n'ai pas encore imprimé cette version si tu le fait avant moi tu me dit si ca marche barre de liason a imprimé x2.stl

Moi aussi , j'ai hâte avoir le résultat après la dissolution du BVOH. Mais pour le moment , je trouve le résultat vraiment pas mal. J'ai les support qui finissent de s'imprimer avec toujours du BVOH en support full a zéro de distance XYZ. J’espère avoir des photos demain soir ou vendredi

j'ai grossièrement modélisé ta pièce j'ai créé le chemin sur la face d'extrémité de la 1ère rainure, celle au bord de la pièce. Le profil a été créé sur l'autre face de la rainure

Avec des prises mâles / femelles montées sur PCB et les «headers» adéquats (peigne simple ou double) on peut s'en fabriquer (nécessite un peu de soudure tout de même). Exemple de deux modèles dont un (celui de gauche) permet de remettre le +5V en y plaçant un «strap» (j'en ai des «caisses») ou encore de faire un adaptateur de charge (ajouter le +5V, retirer les deux de DATA). Non, pourquoi y en aurait-il un ? Seul le +5V est déconnecté, la masse et les deux lignes de DATA ne sont pas perturbées.

@Jojo68 je vais séparer ton post du sujet actuel afin que tu ais des reponses Voilà c'est fait

Ca aura mis le temps mais voilà de vraies "clones" concurrents de l'AMS ... (çà fait un peu "AMS du pauvre", d'ailleurs) (chez Phrozen, vu au FormNext 2023) : Vidéo :

Salut ! Un petit retour après un peu plus d'1 an d'utilisation : pas trop de problèmes rencontrés, l'imprimante fait son job, vite et bien si je lui ai donné les bons paramètres. Dans les upgrades prévus, je pense passer en version 3.1 pour augmenter la taille du ventilateur pour mieux imprimer les ponts. Je n'imprime finalement que du PLA et du PETG, même pour les pièces sous contrainte. En fonction des besoins, je post traite à la résine. Un incident qui pourra peut-être être utile à d'autres : j'avais monté l'imprimante au départ avec un raspberry zero 2w. Ca a très bien fonctionné jusqu'à la V2 de ratos. j'ai dû passer sur un raspberry 4 pour donner suffisamment de mémoire vive au système.

Salut, ton résumé décrit bien la réalité de ce qu'est le montage d'une Vcore. Effectivement je pense que c'est accessible à un débutant, encore faut-il qu'il soit à l'aise avec le bricolage et qu'il soit tres patient... j'ai une 500 depuis 1 an et je me regale avec tous les jours. Voila quelques photos de la mienne, que j'ai complètement fermée avec des panneau Alu anodisés de 3mm