Classement

Par les temps qui courent, où l'actu nous rend parfois morose l'impression 3D que l'on a en commun si vous lisez cette prose est un défouloir que dis-je une passion nécessaire pour ne pas devenir dingue. Je voudrais mettre en avant un utilisateur de ce forum, qui a su me rendre un peu d'espoir sur l'entraide réelle entre personnes qui ne se connaissent pas véritablement. Je n'ai pas pour habitude de demander de l'aide IRL (dans la vraie vie quoi) mais quand je le fais et que cela avance, c'est tellement plaisant de savoir qu'il n'y a pas que des gens qui pensent qu'à leur G... qu'il me fallait le dire ici. Cela pourrait vous paraitre étrange car ce forum (tout comme d'autres) permet de l'entraide, on le voit chaque jour en lisant les réponses des uns et des autres. Mais je n'ai pu résister à l'envie de le dire tout haut. Alors un grand merci à toutes ces personnes, et aujourd'hui merci tout particulièrement à @Ironblue qui a répondu présent lors de ma recherche d'un PLA qui ne se vend plus et qui me fait défaut. Voir le post : Je recherche une référence précise de PLA pour finir mon projet actuel. Bon bricolage et bonnes impressions à toutes et tous.

Avant de m'attaquer à la carrosserie du premier prototype, il me fallait m'occuper des couvercles spécifique du prototype... J'ai commencé par reproduire ce que je voyais : l'échappement et ses conduits... J'ai ensuite assemblé cela avec le bas du rear cover et essayé de trouver un moyen de faire fonctionner tout cela... Comme j'ai trouvé que les côtés semblaient dégarnis, j'ai ajouté des boites à air... Et voilà... Je suis content du résultat, et il n'y a pas grand chose d'autre que l'on puisse faire à partir des pictures disponibles... Une fois cela fait, j'ai pris la carrosserie, et j'ai fait un profile pour le couvercle avant, et commencé à voir comment faire... Et à un certain point, il a fallu que je définisse la position de la prise d'air... Ce n'est pas une repro exacte de ce qu'il y a sur la photo, mais cela devrait fonctionner... Cela fonctionne avec la carrosserie d'origine, et comme je ne pouvait lire les marquage, j'ai juste mis "MARUI HUNTER PROTO". C'est plausible car Proto était la boite du designer du Hunter... Ensuite, c'est la carrosserie du prototype. Je vais vérifier is j'utilise l'arceau de production ou si je dois en refaire un... Mais à minima, le chassis est prêt pour cela...

Contrairement à la K1 je n'ai eu aucun problème d'extrusion, donc je n'ai pas été amené à démonter l'extrudeur. Cependant, il faudrait surtout savoir si Creality vend le tout métal comme l'absence de PTFE ou des engrenages en métal J'ai donc regardé l'extrudeur de plus près, on est bien sur des engrenages en plastique mais le tube PTFE a bien laissé place à un heatbreak full metal : J'en ai profité pour prendre une photo des poulies crantées qui sont belle et bien plus petites : J'ai voulu lancer un Benchy pour mesurer le bruit et surtout tester le mode silencieux dont on m'a indiqué la procédure en commentaire sur la vidéo YouTube et j'ai eu le droit à une mise à jour : Le firmware date du 26 et on peut retrouver le changelog sur le site officiel : On peut y lire où se trouve ce fameux mode silencieux, c'est un mode "lent" qui se règle donc dans la vitesse d'impression EDIT : @PPAC j'ai MAJ l'article du test sur le blog au sujet de l'extrudeur et du mode silencieux :

Tuto officiel pour installer un BLTouch ou un TouchMi sur Alfawise U20, U20Plus, U30, et Longuer3D équivalents ==================================================================== Mini tuto : Installation du TouchMi par @sensei73 ================================================================================ Installation du BL-Touch : Version 4.5 du 24/08/2019 (Update nouveau fichier .pins). De quoi ai-je besoin : Une carte-mère Alfawise orignale en version V0G. Que vous devrez identifier clairement. Mais si vous avez déjà flashé Marlin dessus, c'est que vous le savez ! Savoir déjà compiler et flasher Marlin sur une Alfawise. Avoir en mains, les dernières sources de Marlin pour Alfawise/Longuer3D. Un BL-Touch V3 original (ce tuto ne tiens pas compte des dysfonctionnements que vous pouvez rencontrer avec une copie) trouvable ici ou ici. Un peu de doc sur le BL-Touch (V3) Un Fang compatible (et oui sinon vous n'allez pas aller bien loin..). Il en existe déjà prêt à l'emploie pour ceux qui ont une hotend d'origine (MK8), une E3DV6, ou une AiO conçus par @deamoncrack et trouvables ici. Un fer à souder avec un peu d'étain. De la gaine thermorétractable. Une résistance de 1K ou 4.7k à 8.2k ohms de 1/4 de watt ou 1/2 watt pour "plus de sécurité". Inutile de prendre des résistances haute précision. Des fils types "dupont", d'une longueur raisonnable d'1,5m environ, trouvable ici. Il vous en faudra 5 sur la tresse uniquement. Vous pouvez prendre des versons avec les connecteurs duponts déjà montés dessus également. Pour ce qui suit, soit vous désirez faire votre propre rallonge de câbles, soit vous en achetez une directement. Si vous souhaitez faire la votre (version DIY), voici selon une méthode parmi d'autres, ce qu'il vous faut : Si vous souhaitez directement en acheter une, inutile de vous attarder sur cette partie du tuto. >>> On y va ! <<< Si vous avez choisi de faire votre rallonge DIY lire ce qui suit, sinon passez directement à la partie "Raccordements/connexions" : Si vous avez une carte-mère en version V0G : Si vous avez une carte-mère en version inférieur à V0G (V08, V07, V06 etc..) : Configuration Marlin 2-x Allez on passe enfin à la configuration ! Pour ne pas induire quiconque en erreur, je met ici uniquement les lignes de configurations qui nous intéressent. Si vous avez une AlfaWise U20, ET le fang E3DV6 de @deamoncrack, dans votre Configuration.h, il vous faudra modifier les lignes suivantes comme ceci : Il est fortement recommandé de passer la variable #define GRID_MAX_POINTS_X à 5 minimum. En effet, une valeur inférieur peut entraîner des erreurs de prise en compte des données par G29, ou créer des "trous de précision" dans la matrice générée après un G29. Si vous avez une AlfaWise U30, ET le fang E3DV6 de @deamoncrack, dans votre Configuration.h, il vous faudra modifier les lignes suivantes comme ceci : Si vous avez une AlfaWise U20Plus, ET le fang E3DV6 de @deamoncrack, dans votre Configuration.h, il vous faudra modifier les lignes suivantes comme ceci : En effet, il est impossible de donner une configuration générique pour votre BL-Touch, étant donné que les données de positionnements/décalages changeront selon le fang/support utilisé ainsi que la taille de votre plateau. Il vous faudra personnaliser ces données selon le fang/support utilisé. On passe à la configuration du fichier \pins\stm32\pins_LONGER3D_LK.h Si vous avez une carte-mère V0G, modèle de machine U20, U20+, U30 : Si vous avez une carte-mère de version inférieur à V0G, (V08, V07, V06 etc..) modèle de machine U20, U20+, U30 : Et on compile Marlin ! Tests Avant toute utilisation du BL-Touch sur votre machine, il vous faudra d'abord faire un home complet XYZ. Vous pouvez ensuite effectuer un G29, en prenant soin de positionner votre tête au centre du plateau au préalable. En cas de problème pour vérifier les offsets, cela vous évitera d’abîmer votre matériel. Il vous faudra également définir vous même le Z_OFFSET ( et non pas le ZPROBE_OFFSET). Voir mini tuto. Nous ne détaillerons pas ici l'utilisation du BL-Touch et sa configuration. Internet regorge déjà d'informations ! GCode de démarrage : Mini tuto Z-Offset pour BL-Touch ENJOY ! Cliquez sur le petit bouton merci, ça fera du bien à tous les participants !

J'avais gagnée sur le forum un caisson creality comme j'ai pas d'imprimante à mettre dedans (sauf si un généreux donateur n'en envoie une ), je vais m'en servir comme chambre hydroponique pour mes semis avant de les mettre en serre. Je viens de recevoir la lampe, plus qu'a mettre quelque petite étagère et les plantes.... Alors le caisson en lui même et assez bien foutu, facile à monté avec plusieurs ouvertures, une devant à fermeture éclaire, très grande qui remonte sur le dessus, il y en a une sur le côté gauche à velcro et une autre sur le dessus à velcro aussi, sur le côté droit une poche. A l'arrière en bas à droite, un passage de câbles fermé avec une cordelette. C'est léger, le plastique ou on emboite les tubes est de bonne qualité, aucune bavure tout s'emboite facilement et tiens. Cela peut être une bonne alternative à ceux qui veulent un caisson sans faire dans le dure, bon par contre pour le bruit cela ne sera pas aussi efficace...

AH ma réputation d'asociale va en pendre un coup, va falloir que je balance quelques vacheries dans des postes.... En tout cas cette année, on a pas eu notre quota de ceux qui on reçu une imprimante sous le sapin et qui viennent pour un SAV à la minute... ça me manque de les rembarrer... il me faudrait un petit nouveau qui viens d'ouvrir une cagnotte et qui demande à se qu'on participe, je pourrais y aller à fond....

Que sens du détail J'adore cette saga @+ JC Salut Quel sens du détail J'adore cette saga. Merci de nous la partager @+ JC

Est il possible d'avoir les références ? Effectivement à 100% il est relativement bruyant, je mets sa vitesse à 70% cela ne génère rien au niveau des impressions puisqu'il est fait pour absorber les odeurs. Pas de soucis, j'ai répondu en MP

Tu ne pourrais pas utiliser un « câble chain » ? voilà un exemple https://a.aliexpress.com/_ExOdcHT si tu préfères il y en a à imprimer sur thingiverse

Remplacement du ventilateur (bien trop) bruyant d'extraction des vapeurs de fusion par un modèle plus 'pro' et silencieux. Il est cependant un petit peu moins performant. J'en ai profité pour faire un 'clean' du câblage devant ce ventilo et la carte principale, le but étant de dégager au maximum les radiateurs pour permettre un bon refroidissement par le ventilateur. D'ailleurs, ce dernier devrait être remplacé par un modèle 80x80x25 (épaisseur maximale acceptable) si @souriceaux le permet. Ne me restera qu'à finaliser l'implantation de la caméra et de son disque d'éclairage.

Ben c'était bien ça, comment j'ai pu passer à côté, chuis nul ! Merci @Kachidoki de m'avoir ouvert les yeux

Je pensais l'avoir déjà partagé ici mais je me suis rendu compte que non. Je vous propose donc ici mon script d'installation pour l'ensemble des Creality K1. Il permet d'installer facilement les éléments suivants : Moonraker et Nginx (build officielle) Moonraker est un serveur Web basé sur Python 3 qui expose des API que les applications clientes peuvent utiliser pour interagir avec Klipper. Fluidd sur le port 4408 (build officielle) Fluidd est une interface Web Klipper gratuite et open source pour gérer votre imprimante 3D. Mainsail sur le port 4409 (build officielle) Mainsail est l'interface Web populaire pour gérer et contrôler les imprimantes 3D avec Klipper. Entware Entware est un référentiel de logiciels pour les appareils utilisant le noyau Linux. Il permet d'ajouter des packages à votre imprimante pour effectuer de nouvelles tâches ou fournir d'autres fonctionnalités que celles pour lesquelles elle a été commercialisée, ou simplement pour mieux exécuter ces fonctions. Klipper Gcode Shell Command (build officielle) Permet d'exécuter des commandes Linux ou même des scripts depuis Klipper avec des commandes personnalisées définies dans vos fichiers de configuration. Hostname Service Permet de changer le nom d'hôte de la machine (pour les firmwares < 1.3.2.20) Fix for Reboot/Shutdown functions Permet aux boutons Reboot et Shutdown de fonctionner sur l'interface Web Fluidd ou Mainsail. Klipper Adaptive Meshing & Purging Klipper Adaptive Meshing & Purging est une extension qui vous permet de générer un maillage uniquement dans la zone dont vous en avez vraiment besoin. Buzzer Support Permet de jouer des sons à l'aide du buzzer de la carte mère. Nozzle Cleaning Fan Control Permet de contrôler les ventilateurs lors du nettoyage de la buse. Fans Control Macros Permet de contrôler les ventilateurs de la chambre et de la carte mère via slicers. Improved Shapers Calibrations Permet de calibrer l'Input Shaper, la tension des courroies et de générer des graphiques. Usefull Macros Permet d'installer des macros utiles comme Bed Leveling et PID. Save Z-Offset Macros Permet au Z-Offset d’être automatiquement enregistré et chargé. Screws Tilt Adjust Support Permet d'ajouter la prise en charge de la fonctionnalité de réglage de l'inclinaison via les vis du plateau. Moonraker Timelapse (version modifiée pour les K1) Composant Moonraker tiers pour créer des timelapses d'impressions 3D. Camera settings Control Permet d'installer les macros nécessaires pour le contrôle des paramètres de la caméra. OctoEverywhere Le Cloud donne à vos imprimantes Klipper un accès à distance gratuit, privé et illimité à votre portail de contrôle Web complet depuis n'importe où ! Obico Obico est un plugin Moonraker qui vous permet de surveiller et de contrôler votre imprimante 3D depuis n'importe où. Mobileraker Companion (version modifiée pour les K1) Mobileraker Companion permet d'envoyer des notifications push pour Klipper à l'aide de Moonraker pour l'application téléphonique Mobileraker. Il permet également de customiser certaines choses : Install & Remove Custom Boot Display Pour installer un écran de démarrage personnalisé sur le thème de Creality. Remove & Restore Creality Web Interface Pour supprimer l'interface Web de Creality et la remplacer par Fluidd ou Mainsail sur le port 80. Install & Remove Guppy Screen Guppy Screen est une interface utilisateur tactile pour Klipper utilisant les API exposées par Moonraker. Il remplace l'interface utilisateur de Creality. Install Creality Dynamic Logos for Fluidd Permet d'avoir les logos Creality dynamiques sur l'interface Web Fluidd. Il y a également d'autres menus qui permettent de sauvegarder et restaurer les fichiers de configuration, de vider le cache ou encore d'afficher les informations système. Lien de mon Wiki: https://github.com/Guilouz/Creality-K1-and-K1-Max/wiki Lien de mon repo des changements des différentes versions de firmwares: https://github.com/Guilouz/Creality-K1-Extracted-Firmwares

This is a 1st version. I think the distance between the 2 mounting holes is 27mm instead of 17 . Splitter V1.zip Let me know is you want some modifications. If you need measurements of the part, you can use an Ultimaker Cura plugins "measure tool" yes, I'm french. You can write in french if you want as per it's a french speaking forum

Bonnes impressions

Je reviens sur le sujet. J'ai essayer d'ajuster manuellement avec une feuille de papier ( Merci PPAC pour les tutos d'ailleurs), de régler l'axe Z, Nettoyage plateau, nettoyage buse. Rien a changer. J'ai donc décider de changer la buse et en l'enlevant j'ai l'impression qu'elle est biseauté. J'ai du l'abimer en voulant enlever le pla après mes 1eres impression. Je refais un essais cette aprem et je vous redis cela! "EDIT" Et bien figurez vous qu'avec une buse neuve non abimé, cela marche beaucoup mieux! Il y a encore quelques défauts durant l'impression que l'on observe au bout de quelques couches, mais rien de trop handicapant, et les fils ne partent pas dès le 2nde couche! C'est juste un peu idiot d'avoir bousiller une buse après ma 1ere impression. Moralité: Ne pas couper ça buse en enlevant le PLA dessus^^

@souriceaux Merci Par contre sur ce nouveau lien, il n'y a que les fichiers STL donc pour une X-Max 3. Dans le zip plus haut (l'ancien lien disparu menant aux oubliettes du 404), il y a également un STEP (n'importe quel logiciel de CAO) et un F3D (Fusion360), donc possibilité d'adapter au modèles X Plus et X Smart

Tu es sûr pour le format .stl ? Pour le format .3mf, c'est connu. Orcaslicer est basé sur le trancheur BambuStudio. A l'instar de ses matériels propriétaires, Bambulab utilise une extension du format défini par le consortium 3MF. Quelques infos sur ce format conteneur : - https://blog.prusa3d.com/fr/le-format-de-fichier-3mf-et-pourquoi-il-est-genial_30986/ - https://3mf.io/

Merci pour ce message c'est sympa de le dire, beaucoup ne le font pas Par contre je vais déplacer ton post dans la bonne section

Bonjour ! Je n'avais pas pu faire de tests depuis mon dernier message, j'ai enfin trouvé l'origine de mon souci ! En fait, j'avais fait une MAJ firmware de l'écran, sauf qu'en fait il y a 3 firmwares différents en fonction de la référence de l'écran, et que je n'avais pas installé celui adapté à mon écran Après installation du bon firmware, le test de la feuille en papier avec l'activation de tout l'écran fonctionne à merveille ! J'ai effectué un 1er test hier soir, je n'ai eu que les supports qui se sont imprimés, c'est déjà un pas en avant ! Maintenant plus qu'à trouver les bons paramètres d'impression et ça devrait être bon ! Merci beaucoup en tout cas pour les réponses et l'aide

Bonjour, commence par vérifier que tous les câbles / nappes sont bien connectées.

Y'a un gros débat en ce moment sur les réseaux sociaux au sujet de l'extrudeur de la K1C... Evidemment, je n'ai pas eu de problème donc je n'ai pas démonté l'extrudeur...

Salut, Perso, je n'utilise jamais de vis M3 dans du plastique, les filets sont trop fins. Au pire, je mets des vis à bois, facile à trouver en GSB, et qui se rapproche des vis utilisées spécifiquement pour le plastique. Si, en plus, les vis servent à fixer des pièces d'usure ( bout des doigts de préhenseur de robot), donc dépose/remontage périodique, il est plus que recommandé d'utiliser des inserts ou d'emprisonner un écrou voire une rallonge filetée pour un meilleur serrage. Dans ce cas, le choix du matériaux est moins prépondérant. J'imagine qu'une pièce en ASA pourrait convenir, à condition que le sens d'impression de la pièce soit adapté.

@macgivré je déplace dans la bonne section

Bonjour à tous, après avoir tout remonté proprement/ changé de firmware (je suis passé sur mrisco) recalibré etc… j’ai trouvé d’où venait le problème, en passant en direct drive j’ai aussi changé mon système de bobine… qui en fait était trop dur a tiré ce qui fait que quand la tête allait vers la droite ça tirait le filament et soulevait un peu le bras horizontal… je suppose que c’était ça j’ai maintenant des impressions que je considère propre merci pour votre aide !

Le liquide vaisselle sert à permettre au mélange colle/eau de mieux "s'infiltrée", par exemple quant on fait un sol de diorama en terre le liquide vaisselle permet au mélange eau/colle de filer (terme employé dans le modélisme)) dans la terre, perso je préfère l'iso au liquide vaisselle maintenant que j'ai de l'iso à dispo... Pour la solidité, j'en sais rien car je me sert de ce mélange que pour les dioramas quant je veux coller du bois, j'utilise la colle pure...

Salut et bienvenue sur le forum, Ce qui est sûr, c'est que c'est un condensateur au tantale (donc attention à la polarité, sinon sa durée de vie est inférieure à 2s ). Cette info est confirmée par le dernier message de cette page, qui donne les caractéristiques du condensateur: tu vas rire, mais tu es en plein dedans C'est pour ça que ta question aurait dû être posée dans un autre sous-forum (creality, électronique,...) Un des @Modérateurs Globaux pourra peut-être déplacer ton sujet.

Sans aucune modification autre que le démontage, remontage, le Noctua 24V 40x40x10 est également silencieux . Par rapport au ventilateur installé par Qidi, le micro-contrôleur RK3328 chauffe un peu plus, sans dépasser les 50°C @hcl28 Ce serait à tester. Ce gros ventilateur (120mm) ne fonctionne pas trop bien sous les 50%. Pour de grandes pièces, il crée des défauts d'impression particulièrement chez moi sur le fond (arrière) du plateau. Je l'ai désactivé pour la majorité des impressions en PLA (pour les autres filaments, je ne l'active pas du tout).

voila enfin fini d imprimer, reste plus que la préparation, la mise en couleur et l assemblage Suite au prochain épisode

J'ai acheté un Sunlu S2 et voici un exemple qui prouve son utilité A droite avec une bobine de TPU restée un bon moment hors de son sac, à gauche une fois passée 5 heures à 55° dans le Sunlu... 60% d'humidité au départ, 20% ensuite Le résultat parle de lui même

Nouveau projet Impression de la proue d un navire du XVIII eme siècle, un 74 canons : Le Superbe 1765 Modélisation du navire sur base de plana l échelle 1/48 La modélisation complète, la figue, la proue et l avant de la coque et enfin l impression

Bonjour, Ca y est, elle est là, reçue jeudi 4 janvier.... pour une commande du 21 octobre 2023! Je m'étais fixé d'annuler si elle n'arrivait pas samedi 6 janvier. Cordialement Claude

Ah oui, ouch! Moi ma livraison est retardée à cause de ce problème: Commandé le 15 Janvier, l'attente est longue... J'essaie de voir le bon côté des choses, au moins j'aurais pas ce souci...