Classement

La TLD3 est une très bonne machine en tout cas

Ne serait-ce pas ce qu'on appelle un pléonasme

Bon problème de pièce résolu, non pas par le constructeur ou ses ouailles, mais par la communauté des Makers, impression du modèle le plus robuste, pose sur l'imprimante et du coup impression du d'un deuxième. l'autre donnant des signes de fatigues aussi. Mode gag On : Je lance la deuxième pièce, m'en vais de suite, revient dix minutes plus tard, " Homing failed " m'écrit-elle sur son petit écran.. Bon, il est vrai qu'une imprimante fonctionne mieux quand ses moteurs sont connectés... Je n'avais point rebranchés les prises ..... Mode gag Off : Je suis toujours à la recherche de l'impression perdue. Bref, changeant mes espèces d'équerres tenant les vis de l'axe "Z", j'ai constaté de nouveau que la barre de l'axe "X" avait bougée, revenue comme au début, quant j'ai eu ma machine, presque 1mm de décalage pourtant les vis étaient serrées. Est ce la source mes troubles ? Je n'en sais rien encore, là, je termine une impression en 0.12 à vitesse d'un escargot.. donc c'est invisible, j'attends, la première pièce étant impeccable même dimensionnellement. Puis, j'ai découvert une chose surtout, qui m'a terriblement déçu. Le système d'attache rapide prenait du jeu, ce que je pensais être le jeu du chariot était en fait une très légère oscillation du système, que je n'ai jamais remarqué, ou je n'y avait pas prêté attention, me contentant de changer la tête, rapidement et lancer les impressions après. Après avoir remis la tête dans son état normal, fixée par vis donc, il y a eu une amélioration, mais pas au point que la machine imprime comme avant... Je vais devoir modifier mon système d'origine, afin de faciliter la dépose-repose de la tête par ses vis, cela sera plus long que l'attache rapide, mais ne bougera pas dans le temps. Je réutilise mon ancienne plaque, bon, elle dépasse d'un coté, afin d'éviter que ce C.. de CR-Touch ne viennent faire sa palpation dans le trou, enfin là ou la matière a disparue amoureusement avec sa pièce de petg........ , réglage de la barre, ancienne plaque, tête Sprite fixée comme à l'origine, je peux me passer du maillage systématique avant impression. Retrouvant une première couche acceptable. Toutefois quelques viles impressions tests auparavant d'un cube 40x40, je n'ai toujours pas réussi à ce que les parties droites ressemblent à une peau de bébé, ma machine n'est pas atteinte de la tremblote du mouton, mais les parties droites ont d'hyper léger décalages, non cycliques en plus qui m'alerterai sur ci ou ça de précis, bon ça n'entache en rien la fonctionnalité de l'objet, seulement son aspect m'enfin tout de même. Je cherche, je cherche toujours ! Attendant aussi de nouvelles plaques d'impression. PS : Suis ouvert à toutes idées géniales

Le benchy rouge c'est fait en 36min mais slicer avec le profils Artillery, il me faudrait optimiser le tous et Artillery ne fournit pas de Benchy en mode drag race sur la cle usb. Donc j'ai pour le moment pas regarder quels paramètre optimiser pour descendre le temps d'impression ou doit facilement passer sous les 20min. La Rose la fleur c'est imprimer en moins 56min mais en 0.16 de hauteur de couche et pour le coups on est sur de la parois donc la vitesse etait a 150mm/s.

@Michou972 pour "appeler" quelqu'un et lui signaler quelque chose mettre un @ devant le nom de la personne exemple @snd11n qui a écrit le post initial, il va donc recevoir une notification

@Zizou je déplace dans la bonne section et je te répond après

Salutation ! Pour moi, cela ressemble a de la sur-extrusion ( trop de matière déposé par la buse et cela déborde et l'on vois les sillons créé par les passages de la buse dans se surplus de matière). Re vérifier "la rotation-distance" pour l'extrudeur et/ou réduire le débit. ( un guide de référence pour ce genre d'ajustements https://ellis3dp.com/Print-Tuning-Guide/articles/index_tuning.html ) Edit > Aussi, vérifier que c'est pas la "la rotation-distance" pour l'axe Z qu'il faut ajuster ( que les déplacements Z soient en réel, la distance demandé ... )

C'est plutôt de l'ordre de 9 mm³/s a utiliser en "Max.Volumetric Speed" pour le PETG (tu as du partir d'un profile pour de l'Hyper PLA, et donc là avec le PETG, c'est bien trop rapide et le PETG n'a pas le temps de fondre ... )

je parle de cela (extrait de mon test de la E3V3SE mais c'est la même chose/idée avec les profils matériaux pour la E3V3KE )

Pour info (2, le retour ) : tu peux modifier ton commentaire pendant 12h en cliquant sur l'icone "..." en haut à droite de ton message puis sur Editer

Salut, Déjà, tu pars sur de très mauvaises bases . La version bugfix est plutôt réservée aux bêta-testeurs. Je te conseille trèèèèèèèèèèès fortement de choisir la dernière version stable de Marlin (V2.1.2.1) ou au pire la version Marlin Patched Source. Pour info, tu as ce tuto qui explique comment compiler Marlin sous visual Studio code.

Bonsoir, Donc , la solution , c'est de mettre l'imprimante dans la cuisine.

si tu es pas presser j'ai commencé a écrire l'article pour le blog, qui sera plus complet et montera aussi un peu l'interface du firmware. Mais pour t'expliqué contrairement a Marlin ici si l'on veux ajouter des fonction ou correction y a pas besoin de reflasher on peu modifié la configuration en Live, dans mon cas j'intégrerais une Macro pour le M600 par exemple, mais en dehors de l'interface web qui permet une supervision a distance de la machine u peux simplement l'utiliser en mode standalone en imprimant depuis un clé usb et en utilisant l'interface tactil a l'écran qui assez simple d'accès.

Tu ne peux pas mettre mon firmware marlin a jour et espérer utiliser le M600 avec ton firmware TFT car ce dernier ne gèere pas l'interpretation du retour de commande de marlin. Donc la machine ce mettra en pause mais tu ne pourras pas la faire reprendre son print si tu fait cela. Par contre si tu souhait juste supporter le M600 et garder ton interface artillery d'origine tel que il y a une solution chez artillery pour cela. Artillery avait créer une version modifié de leur firmwar TFT qui inclus une émulation du M600 par le TFT, c'est moins bien gérer que sous marlin mais normalement cela fonction, après le soucis est que ils ont supprimer tous un tas de chose et réorganiser le espace download avec l'arriver des gammes X3 et X4, mais test la dernier version de version de firmware tft qu'ils ont mis a dispo ici

C'est quoi cette marque de PETG capable d'être imprimée à une aussi basse température (205°C) ?

Oui et ça marche aussi pour la Normandie, la Picardie, le Nord et j'en passe

Hum . . . . . . . non rien.

Semaine en demi teinte pour Creality et Bambu Lab ! Heureusement, BCN3D et BTT ont des news plus heureuses. On vous propose aussi une selle de vélo imprimée en 3D pas chère, un projet DIY et on vous tease l'un de nos prochains tests. https://www.lesimprimantes3d.fr/semaine-impression-3d-422-20240204/

Bien respecter scrupuleusement les paramètres et le matériau préconisé sinon c'est la sod.. l'accident assuré

Ca n'augure rien de bon... Du coup, je viens de commander une Kobra Max sur LBC à 250€ (neuf et en boite). Au mieux, au final, j'en aurai deux et au pire ça fera des pièces détachées. Je me laisse encore un peu le temps pour la TL-D6, mais elle me semble vraiment pas mal !

sauf que tous les usine et service en chine sont fermé jusque au 18 février pour le nouvelle an donc pour lui sur février il aura pas de solution par contre je pense.

Oui, le réacteur d'avion.

Hi Peut-être voir aussi du côté des FabLab ou Hacker Space Ce sont, en général, des lieux d'échanges et formations cordiaux et conviviaux (pour ceux que je connais dans ma région) Ce type d'assoc ne sont pas uniquement orientés print 3D, mais aussi et bien souvent , électronique, conception, machines outils, couture, 2ᵉ vie des objets…et tout ce qui tourne autour du DIY. Par exemple sur Chartres . https://www.betamachine.fr/ https://www.betamachine.fr/programmes/minilab/ ..... Il doit y en avoir d'autres dans ta région Edit: Carte des membres et FabLabs

Salut et bienvenue sur le forum, heureusement que non . Il te suffit de graver le bootloader avec un arduino (uno, nano, mega,...) ou un module USB ASP avec adaptateur ISP comme lui (exemple pris au hasard, bien lire les commentaires parfois pas rassurants ) La procédure est donnée ici. Il faut simplement adapter la référence du microcontrôleur (Atmega 2560, il me semble)

Avec du barbelé ?

J'ai demandé aussi le changement de pièce (et le coupon de 120€, mais vue la dispo des pièces et des bobines, j'espère qu'il est utilisable en plusieurs fois...). Par contre ça parle de changement de Heatbed, pas juste du câble ?

bon j'ai apporté un ajout lié au impression du week end sur cette machine, hésité pas a dire ce que vous en pensé

Pour débuter n'importe quel aéros double action pas cher (environ 30euros) sur amazon ou alie convient parfaitement (il y à des vidéos sur youtube qui en parle) pour se faire la main. J'ai commencer avec celui la et je m'en sert encore https://www.amazon.fr/Fengda-Professionnel-Pistolet-aerographe-aiguille/dp/B01984GEOY/ref=sr_1_25?crid=1Q6YZ103KYIA9&keywords=aerographe&qid=1651237548&sprefix=aero%2Caps%2C162&sr=8-25 Pour le silence du compresseur par contre la c'est pas la même histoire, un vraiment silencieux coûte la peau des fesses, les petits vendu avec les aéros sont généralement bruyant (mais j'en ai pas pour te dire si ça fait vraiment du bruit, le miens c'est un 100L dans le garage donc faudrait demander à un quelqu'un qui en à un). Faut aussi penser à l'aération, je fais ça dans mon atelier et après une séance, j'ai de la poussière de peinture partout (y compris dans les poumons si pas un très bon masque...), faut que je regarde pour une mini cabine de peinture. Pour l'apprêt celui en bombe pour les carrosseries de voiture ou celui de chez action va très bien, sinon la colle blanche diluée avec de l'eau appliquée au pinceau fonctionne bien aussi, avec l'aéro celui de Vallejo est très bien (j'ai testée celui de chez AK super mais pas compatible avec ma peinture ProColor...donc attention le mieux c'est de prendre la même marque...d'ailleurs les peintures Vallejo sont aussi très bien). Les apprêt pour aéro sont très fin, idéal pour les petites figurines, ça n'enlève pas les petits détails mais du coups ça n'enlève pas les défauts d'impression non plus. Pour lisser le pla tu peut le faire avec du dichlorométhane au pinceau ou avec une résine.

Faut plus l'utiliser, mais nouveau firmware en ligne ce matin (01.02.00.00). On a enfin accès directement au contenu de la carte SD. Et j'ai eu droit à un petit message sur l'écran me demandant de ne plus imprimer...