Classement

Pi: Dossier silicone formlabs Par contre, il faut choper quelqu'un, lui piquer un rein pour le vendre !

Un nouveau projet qui commence. Cette voiture attend dans sa boite, et elle est neuve... SG Gemini SLX 1/12 Lexan chassis, différentiel à bille 1981/1982 Le manuel tient sur une page... Et j'ai commencé par faire un modèle CAD du chassis... (ici rendu sur un fond noir, car sinon ce n'est pas aussi sympa...)

@Ironblue Hackaday a il y a quelques jours fait un article sur ce sujet (impression silicone (carné)): https://hackaday.com/2024/02/08/3d-printing-silicone-parts/

18 mm ? Il imprimé du béton avec ?

Aussi curieux que ce soit, je n'ai jamais autant imprimé d'améliorations (certaines indispensables, certaines un peu moins) que pour la Bambu Lab X1C dans mon cas. Ce topic pour recenser les améliorations et donner des idées aux autres possesseurs de Bambu. Il est conseillé pour beaucoup de ces objets de les imprimer en ABS ou PETG afin de résister aux températures à l'intérieur voire autour de l'imprimante. Je vous mets à chaque fois l'objet que j'ai retenu (parmi les N versions et remix disponibles, parfois très nombreux !), j'ai imprimé tous ceux de ce post (la plupart des photos sont les miennes, mais pas toutes). Et j'en oublie, mais c'est déjà un début. N'hésitez pas à partager les votres. Sommaire. A. Où trouver des items à imprimer pour améliorer la Bambu Lab ? B. Les items indispensables. C. Les items indispensables pour AMS. D. La catégorie "objets additionnels". E. La catégorie "il faut encore que je m'y penche". F. La catégorie "gadgets" Bambu. ------ A. Où trouver des items à imprimer pour améliorer la Bambu Lab ? Sur les sites classiques : - sur printables.com (c'est là où, je trouve, il y a le plus d'activité et d'items en rapport avec les Bambu) : lien vers la recherche "most downloaded", lien vers la recherche "nouveaux uploads Bambu Lab", lien vers ma "collection" personnelle d'items Bambu Lab m'ayant intéressé - sur Thingiverse (pas grand chose, mais ce site n'est-il pas en perte de vitesse) : https://www.thingiverse.com/search?q=bambu+lab&page=1&type=things&sort=relevant - sur Thangs : https://thangs.com/search/bambu lab?scope=all - sur Cults3D (pas grand chose non plus) : https://cults3d.com/fr/recherche?q=bambu+lab (beaucoup d'objets se retrouvent sur chaque, mais il y a parfois des différences - çà vaut le coup de faire le tour) B. Les items indispensables. - Le support pour le fan intérieur, quasi indispensable, à imprimer en ABS/PETG pour résiter à la chaleur de la chambre. Plutôt que celui fourni sur le wiki officiel, préférez plutôt ce modèle : https://www.printables.com/model/256442-bambu-lab-aux-fan-saver/comments/447422 pour les Bambu "v1" (le fan est juste collé de base avec des scotchs 3M double-face) (c'est celui que j'ai imprimé pour la mienne) ou celui-ci pour les Bambu "v2" (fan vissé) https://www.printables.com/model/311255-bambu-lab-aux-fan-saver-20 : - Un support vertical à mettre à côté pour faire tenir les plaques supplémentaires : https://www.printables.com/model/270579-bambu-lab-x1c-plate-holder/comments/447985 - Un purge bucket pour collecter les scories expulsées à l'arrière - il y a 36 modèles, celui là me semblait clairement mieux, pas trop grand, bonne collecte, aimants) : https://www.printables.com/model/291141-bambu-lab-x1-purge-bucket/comments/448965 - Des bases GRIDFINITY pour permettre de ranger tout son bordel au-dessus de l'imprimante. Compatible AMS ! Il y a plusieurs versions, avec ou sans LED en dessous, j'ai pris cette version "sans". Voir ce post sur le forum sur ce qu'est GRIDFINITY, si vous ne connaissez pas, je vous encourage vivement à vous y pencher. Pour ma part j'ai imprimé niveau boitiers : un 1x1 pour le tube de glue, un 3x2 pour les clips, ..., le 2x2 en support des pinces, un 1x1 pour chargeur de lampe OLight (histoire d'en avoir une toujours chargée sous la main), ... Cette photo d'exemple n'est toutefois pas la mienne mais çà donne une idée (il faut que j'en prenne une de mon installation) : https://www.printables.com/model/287407-bambu-lab-x1-gridfinity-base-without-light Ce lien par exemple pour une case Gridfinity 1x1 pour le tube de colle Bambu : https://www.printables.com/model/355112-gridfinity-glue-stick - Des clips pour maintenir les plaques en place et éviter le warping, particulièrement pour les grosses pièces en ABS. En imprimer 4, 2 de chaque type(voire plus au besoin). https://www.printables.com/model/321213-bambulab-x1-bedclamps-for-big-prints - Le petit clip pour permettre de passer le volume d'impression en 256x256x256 au lieu de 250x250x250, tel que décrit sur le wiki : https://wiki.bambulab.com/en/knowledge-sharing/print-volume-limitations - Dans le même ordre d'idée, à imprimer avant d'en avoir besoin, depuis le WIKI officiel : l'outil aidant à démonter la tête "gear removal tool" : https://wiki.bambulab.com/en/x1/troubleshooting/extruder-clog - Réducteur de son : une partie du bruit vient du fan à l'arrière. Plutôt que de le remplacer, il est possible de positionner un réducteur de son par l'extérieur (qui va faire perdre quelques décibels, à priori sans augmentation de température). Il y a très nombreux modèles, tous plus ou moins sur le même principle ("boite" à positionner avec vis et/ou aimants, et un cheminement particulier du flux d'air pulsé en sortie du ventilateur). Tous sont normalement compatibles avec le hub pour AMS (j'ai imprimé un de tous premiers mufflers proposés, et il passe tout juste avec le hub AMS). Celui ci est toutefois sans doute le plus recommandé : https://www.printables.com/model/338482-bambu-x1-ams-hub-exhaust-muffler-fan-silencer (chercher "muffler" sur printables.com pour trouver d'autres modèles) C. Les items indispensables pour AMS. - Des containers pour absorbeur d'humidité : afin de pouvoir mettre des billes de silice libres, sans en éparpiller partout. Ce modèle est compatible AMS v3, et on peut continuer à utiliser le cache d'origine pour un rendu plus propre : https://www.printables.com/model/322613-new-bambu-lab-silica-gel-desiccant-tray - Des boites pour aborbeur d'humidité à mettre à l'avant de l'AMS : idem, il y a 36 modèles, j'ai choisi ceux ci (faciles à installer, encoche arrière si vous devez réparer votre AMS, et version pour hygromètre qui se trouve sur aliexpress pour 2€, avec 2 piles LR44) : https://www.printables.com/model/292343-silica-dry-box-for-bambulab-ams et https://www.printables.com/model/299215-bambulab-ams-dryer-pod-with-indent-for-ams-fix - Un "Y Splitter" pour permettre de garder branchés à la fois le spooler simple et à la fois l'AMS. Il faut des connecteurs pneumatiques, j'ai pris ceux-ci (boîte de 20 pour 10€ sur amazon). Le modèle : https://www.printables.com/model/308131-bambu-lab-y-splitter-with-pc4-m10-pneumatic-connec - En complément, il faut une pièce pour permettre d'espacer le support du spool d'origine (pour que les cables de l'AMS puissent passer), j'ai pris celui-ci, il permet pile d'utiliser des vis M3x30mm (j'ai pris ce kit sur amazon, je n'en n'avais pas des si grandes) et il y a un espace pour positionner les cables en dessous : https://www.printables.com/model/315677-bambulab-x1-spool-holder-extender/comments - Et tant qu'on y est, des clips pour attacher les 2 cables de l'AMS ensembles : https://www.printables.com/model/276184-bambu-lab-ams-cable-clip D. Dans la catégorie "objets additionnels". - Des pièces pour aider à sortir la carte SD, qui sinon est en effet assez difficile à extraire (peuvent se clipser n'importe où autour de l'écran histoire de ne pas les perdre) : https://www.printables.com/model/271315-bambu-x1-printer-micro-sd-ejector - Des risers pour sur-élever la vitre du dessus : préférez la version "avec aimants" pour une meilleure tenue en place. Usage marginal au final (beaucoup d'impressions se font finalement vitre fermée). Soit ce lien : https://www.printables.com/model/314181-bambu-lab-x1-top-glass-lid-cover-riser-holder-shim - Un boitier interne pour mettre des billes absorption d'humiditié. Pas indispensable, mais si jamais vous vouliez vraiment avoir des billes de silice à l'intérieur. Attention, cette boite se couple bien sûr avec le support pour ventilateur interne linké plus haut. https://www.printables.com/model/344792-desiccant-box-for-bambu-lab-fan-support - Une pièce facilitant le nettoyage des déchets à l'intérieur du caisson, pour pouvoir + facilement les évacuer à l'aide d'une balayette. https://www.printables.com/model/288373-bambu-lab-x1c-p1p-filapoop-scoop-base-insert-plast ou https://www.printables.com/model/345528-waste-recovery-base-insert-for-bambu-lab-x1 E. La catégorie "il faut encore que je m'y penche". - Un mécanisme pour placer des LED au dessus. Il y a 36 modèles, j'ai du mal à choisir, d'autant que tous ne sont PAS compatibles avec les AMS v3 (beaucoup ont une forme "carrée" qui ne matche que les v1 / v2, alors que les v3 sont un peu moins larges niveau espacements entre les pieds à l'avant qu'à l'arrière). Exemples : https://www.printables.com/model/326664-bambu-lab-x1c-led-bracket, https://www.printables.com/model/320939-bambulabs-ams-attached-lightbar, https://www.printables.com/model/260470-bambu-lab-x1-chamber-light-ring-frame, https://www.printables.com/model/280168-bambu-lab-x1-led-light-frame, https://www.printables.com/model/265701-bambu-lab-x1c-light-frame, https://www.printables.com/model/273214-bambu-lab-x1-ams-riser-frame-with-leds, https://www.printables.com/model/271784-low-profile-led-frame-for-bambu-x1-and-others, ... - Des QR code à imprimer / coller sur les plaques Bambu de vendeurs tiers. Pour qu'elles soient reconnues comme des plaques officielles. A coller et à recouvrir de "quelque chose" (résine epoxy, ...) pour que çà résiste à la chaleur de la cambre voir à l'eau en cas de nettoyage des plaques. Voir : https://www.printables.com/model/335511-bambu-labs-smooth-pei-gr https://www.printables.com/model/330476-bambu-lab-bed-sheet-qr-codes-xile6 https://www.thingiverse.com/thing:5535223 Ex. : F. La catégorie "gadgets" Bambu. - Des dessous de verre en fac-similé des plaques Bambu. Parfaits pour le salon quand vous avec des geeks à la maison. https://www.printables.com/model/341733-bambu-lab-build-plate-coaster

J'ai acheté une camera Logitech C270 je l'ai branché sur la machine et ça ne fonctionne pas... Ha c'est pas plug and play ? et bien non Voici la manipulation à effectuer : Vous branchez votre caméra sur l'imprimante, vous allumez l'imprimante Il faut ensuite avoir Putty ou un autre logiciel de ce genre pour se connecter en SSH à l'imprimante exemple : Vous entrez l'adresse IP, vous la trouverez sur l'écran de votre imprimante dans Paramètres => A propos de la machine Vous cliquez dans Putty sur Open, vous vous connectez ensuite avec le login : mks et le password : makerbase Vous arrivez ici Toujours dans Putty vous entrez (ou faites un copier/coller), vous faites entrer après chaque ligne sudo systemctl enable webcamd sudo systemctl start webcamd Vous allez maintenant dans Fluidd avec votre navigateur en tapant l'adresse IP que vous avez récupéré précédemment sur votre écran Vous allez sur paramètres (icones de gauche) puis sur webcam Vous faites Ajouter une caméra Vous lui donnez un nom, puis faites Ajouter Voilà maintenant lorsque vous retournez dans Tableau de bord (icones de gauche) l'image de votre camera doit s'afficher Je n'ai pas de mérite, je n'ai rien inventé, j'ai trouvé ça dans un coin du net... Il faut bien sur que votre machine soit connecté soit pas wifi soit par RJ45 Cette manip doit fonctionner sur toute la série Neptune 4, 4 / pro / plus /max Pour info ça marche aussi avec d'autres cameras compatibles linux

Avec cette imprimante j'ai souvent des ruptures de filament que je n'avais pas avec la ender 5 ni la tronxy... En général ça se produit la nuit, imprimante éteinte et le filament casse avant le détecteur. Le filament casse aussi dans le bowden, que j'ai remplacé par du transparent, ça facilite les reprises. Dans mon cas le détecteur semble inopérant, peut-être un paramétrage manquant.

@MrMagounet Merci pour toutes ces explications Concernant Orca Slicer, tu serais d'accord de partager ton profil ? J'ai vu que tu avais mis les Gcode un peu plus haut, mais comme je suppose que tu as fait des réglages vitesses et autres, cela m'intéresserait beaucoup Je sais, j'abuse @MrMagounet Je viens d'accéder à Fluidd, c'est super tout ça Je vais pas tout fouiller et modifier mais cela me permet d'aller un peu plus loin, merci pour tout

Contact le SAV anycubic et dit leur que tu veux acheter ce câble, normalement ils vont de donner un lien amazon valable 24h pour que tu puisse commander la pièce. J'ai déjà utilisée cette méthode pour des pièces introuvable pour ma 4MAX.

Dans un premier temps, non C'est à dire ? L'adresse IP (port 10088) n'aurait-elle pas changée ? Réponse de Normand: peut-être, peut-être pas? Une nouvelle carte est principalement utile quand un des composants électronique est défaillant et qu'il est difficile à remplacer. La seule chose, actuellement, que je ferais, c'est de mettre à jour la version de 4.2.10 en 4.2.13. Mais avant de le faire, je ferais une image de la mémoire eMMC. Pour cela, j'utilise régulièrement sous Windows, un logiciel très simple imageUSB qui me sert à imager les carte SD de mes RPi.

Je soucis est que j'vais l'adaptateur avec la KLP1 de kingroon mais j'ai revendu cette machine qui me plaisait pas du tout et j'ai laisser l'adaptateur avec du coup j'ai rien sous la main pour lire le module EMMC la. Pour Oraca Slicer si tu veux je te met le start Gcode que j'utilise sa résoudra le soucis de monter de température c'est en 2 partie le start Gcode machine et celui filament en second (mais tu peux fusionné les 2 pour utilisés le tous dans le Start Gcoe Machine) @Philippe Lagane oui les test corresponde a ce que j'ai la position de a ta vis est a a peine a 1 a 1.5mm de différence avec moi donc mécaniquement tu est bien positionné et y a pas de soucis donc pour moi sur l'impression précédente soit y a eu un soucis de slice, soit attention c'est technique comme on est en sensorless homing si la moindre chose fait forcé le moteur un pic de courant aura lieu et si il rentre dans la sensibilité du sensorless homing alors un Home peut être detecter avant la vis. En gros si avec la main tu retient un peu le plateau lors du home il detectera un fin de course alors que ce n'est pas le cas. Je remarque par contre un leger décentrage du X comme chez moi, par contre ton Rail Y semble mieux ajuster que moi , alors si tu veux corriger cela voici ce qu'il faut faire : aller dans l'interface Web de klipper via ton navigateur aller dans le menu configuration 3eme icone en partant du bas sur les icones tout a gauche. aller dans le fichier printer.cfg Venir modifier la position_mini et position_endstop du stepper_x Ici on indique que la position de la buse quand le endstop X est detecter est de -6mm ce qui veux dire que pour être a X=0 la buse ce décale de 6mm a droite après, donc il suffit de dire que l'on a -10 et pas -6 a ces valeur pour décalé de 4mm vers la droitele X=0 et donc le centrage en X de ton plateau. Dans mon cas la je vais tester de voir si il y a pas possibilité d'utiliser les 250mm de largeur totale du plateau en X, je test et reviens. @Philippe Lagane Vérdict en image c'est ok en X on peut exploiter 250 borde a bord et cela équilibre le centrage du X naturellement j'ai positionnés les carré a 2.5mm des bord gauche et droite. J'ai laisser le Y en 240 la mais en garder une distance raisonnable de sécurité a cause des vis de guidage du bed, on peut mettre le Y a 245mm ce qui nous donne une surface de 250mm en X et 245 mm en Y (on pourrait tenter le 250 en Y mais vaut mieux éviter si l'on tape frotte ou tape les vis on par sur des risques de dégats) au lieux des 240x240 annoncé, donc on arrive a une surface quasiment identique a la Bambulab A1 c'est pas si mal en soit ;). Pour faire cela tu as rien a modifié juste a modifier la taille de ton plateau sur ton trancheur

C'est le M104 qui te fait redescendre la température, En mettant la température de veille prévue pour le generic PLA 175°C Le plus simple tu supprimes cette ligne. le M109 suffit

Pour du pla il ne me semble pas nécessaire d'avoir plein d'accessoires d'avance. Effectivement un petit système d'ouverture du panneau supérieur est utile mais c'est facilement trouvable. Coté bruit et vibrations, je ne sais pas si je suis vacciné par les autres machines ou peu sensible, mais je trouve que la P1S est raisonnable sur ce sujet. En tout cas pour moi ce n'est pas un point de critique absolu. Peut-être que la machine fonctionnant trop bien, nous en sommes réduits à nous chagriner de choses que nous pardonnions à des machines moins fiables. Mon espace de travail pour l'imprimante est assez stable et lourd, il n'amplifie donc pas les vibrations. Mais même lors d'impressions conjointes les vibrations de la P1S n'ont pas été perturbatrices des autres machines.

Pour le béton c'est un peu petit !! pour faire des murs. Un touret de filament de diamètre 25 mm au minimum, il doit être un peu beaucoup rigide ou alors c'est pour imprimer de l'argile à potier.

La ref que j'avais commandé à l'époque n'existe plus chez ali, désolé. Le passage au double entrainement bondtech. Il est plus précis et a beaucoup plus de grip que l'ancien à galet. S'en passer ? Jamais. Un conseil alors, n'y goûte surtout pas. La nouvelle PINDA(v2) est en fait la même, mais avec une CTN embarquée pour compenser les dérives différentes selon la matière utilisée. Ils ont d'ailleurs depuis fait une SuperPINDA pour améliorer encore un peu plus ce point. Personne n'a dit qu'elles devaient absolument être remplacées, c'est du préventif, pas du curatif. Il s'agit ici d'une des amélioration héritées de la MK3 : https://blog.prusa3d.com/original-prusa-i3-mk3s-and-mmu2s-release-sl1-and-powder-coated-sheets-update_29599/ Heureusement qu'ils ne font pas de campagne de rappel pour chaque petites améliorations préventives. Par contre, quand tu rencontrais réellement un problème lié aux anciennes pièces, en faisant la demande au SAV ils te fournissaient les nouvelles pièces gratuitement sous 48h. C'est normal, à minima au titre de la garantie. Dans les améliorations, il y a le revêtement anti-rouille pour les tôles PEI. Je possède une de ces tôles (les jaunes, avant les noires, rien de raciste la dedans), je m'en sers presque tous les jours, je la passe abondamment sous l'eau chaude, et pas la moindre trace de rouille, mais quelques éclats de PEI manquant. Ca montre bien que ces petites améliorations ne servent qu'à monter le niveau de qualité, et non pas à palier un problème. Je n'ai pas souvenir qu'il y ait eu de problème technique suffisamment grave chez Prusa pour exiger un rappel. Leurs machines sont fiables, testées, éprouvées, améliorées avant même d'arriver sur le marché. Ce qui fait qu'il y a parfois toujours un délai interminable entre l'annonce et la sortie d'une machine chez Prusa.

Salutation ! Et merci. Non pas d'obligation d'avoir un compte Creality Cloud. ( Sauf il me semble pour utiliser, quand tu as une Nebula Camera, la fonction de détection d'anomalie d'impression, là il faudrait un compte "Creality Cloud Premium" (~8$/mois) ) 2.4Ghz pour le Wi-Fi sur la E3V3KE. Pas de port RJ45 donc pas de réseau filaire possible ( Et pour l'instant je n'ai pas connaissance d'une bidouille pour arriver a connecter en réseau filaire une E3V3KE) . Avec le firmware 1.1.0.12, mode root activé de la E3VEKE, la majorité des fonctions du "Helper Script Installation" de Guilouz ( https://github.com/Guilouz/Creality-K1-and-K1-Max/wiki/Helper-Script-Installation )sont utilisable. Via ce script, il est possible de rapidement installer nginx+moonraker+mainsail sur la E3V3KE, ce qui permet ensuite de pouvoir envoyer une impression directement a l'imprimante via le plugin Moonraker connecte de Ultimaker Cura. (Il y a juste une petite erreur de syntaxe dans le g-code démarrage du profil de la Ender-3 V3 SE/KE sous Ultimaker Cura 5.6.0 a corriger. Remplacer un "[" et un "]" par un "{" et un "}" pour rendre une expression de remplacement valide sous Ultimaker Cura. Plus spécifiquement dans le g-code de démarrage de Ultimaker Cura 5.6.0, profil Ender-3 V3 SE/KE la ligne a modifier ;M109 S[material_print_temperature_layer_0] ; Creality Print Syntaxe M109 S{material_print_temperature_layer_0} ; Ultimaker Cura Syntaxe ) Il n'avait pas connaissance que le "Helper Script Installation" de Guilouz (normalement pour les K1 / K1 Max) est utilisable, en grande partie, avec le firmware 1.1.0.12 rooté de la E3V3KE et permet d'installer rapidement l'essentiel ( fluidd, mainsail, Entware pour avoir la commande opkg, Obico, ... ).

Je ne bloque pas la pub pour ce forum, c'est le seul d'ailleurs car je sais que cela permet de le faire fonctionner pour moins cher... mais avec ou sans le bloqueur, je ne voie pas la différence sur Brave. Par contre, je vois la différence entre Brave, Chrome et firefox pour la navigation, Brave est plus fluide, plus rapide que les autres le pire c'est firefox (bon je ne parle pas d'edge car lui j'en veux pas).

Il me semble que le firmware évoqué ci-dessus de @pommeverte corresponde à tes besoins. Comme il a été évoqué il te confirmera ou pas. maintenant pour ton firmware actuel, si il est de janvier 2024, aucune version officielle de Creality n'a cette date. Sauf démenti, récupérer la version implantée sur ta carte mère n'est pas simple, Il faudrait rentrer dans le processeur avec les outils adhoc.

ping @PPAC Pour info, le test de la Neptune 4 Plus sort bientôt sur le site. Sans être identique, elle est très proche de la Neptune 4 Pro donc ça te donnera un point de repère.

Je viens de vérifier sur ordi et téléphone, j'ai bien du son sur la vidéo "Des moules imprimés en 3D pour la pâtisserie". Quel navigateur / appareil ? Ils ont apparemment des Ultimaker mais une entreprise française propose de l'impression 3D silicone : Lynxter S300X (site officiel).

Salut @Philippe Lagane comme promis j'ai effectué un control hier soir, j'ai effectué des test d'impression de petit carré dur le plateau via mon profile Orca Slicer pour la X4 Pro j'ai été a quelques millimètre de limite de surface utile de 240x240 lors du tranchage je n'ai pas de soucis pour ma part sur le Y comme tu peux le voir sur les photos. Par contre dans mon cas le X n'est pas centré et il me faut raligné la rail Linéaire en Y qui per de travers de 2mm sur la longueur (le réalignement ce sera simple je desserre les vis réajuste via le jeux des trous du rail linéaire). Après pour recentré le X il va falloir que je regarde comment je vais m'y prendre pour le meilleur résultat possible. As tu aussi la X décentré comme moi ? Pour le Y comme expliquer la X4 pro fait du Sensorless homing pas de capteur de fin de course c'est le pic d'intensité moteur qui indiquera que l'on est en buté de l'axe Y, pour cela Artillery a Placé une Vis a l'arrière sur le Rail Linéaire, c'est cette vis vis qui sert de butter pour moi, le chariot du plateau en reculant va taper dedans a ce moment la le moteur aura un pic d'intensité et Klipper sera le l'on est en Home du Y. Peux tu regardé et mesurer la distance entre l'axe de la vis de buter sur la rail Y et le bord du cache ou passe la courroie pour rejoindre l'axe moteur (le cache arrière dans le prolongement du Rail Y, je veux m'assuré que par rapport a la mienne qu'il n'y pas eu une erreur en usine sur ta machine qui expliquerais ton soucis. J'ai effectué des mesure de db sur la X4 Pro (attention mesure prise via la Smartphone j'ai pas d'appareillage pro sous la main). Pour la SW X4 Pro on est a 49db avec juste de ventilateur 3010 du radiateur actif, on passe en impression à 55db avec le 5015 de refroidissement de matière et a 60db quand on met le ventilateur 5015 en mode boost. Après ce sont des bruit de ventilateur surtout.

Merci Pascal pour l'accueil J'ai vu différents sujets sur le forum ou tu parle a propos de l'Elegoo Neptune 4 plus, très intéressant, pour ma culture Elegoo

Donc tu as rajouté un CR Touch ? Donc modifié le firmware pour qu'il soit pris en compte. As tu le problème depuis l'ajout ou est ce que cela a déjà fonctionné normalement après l'ajout ? Tout était ok avant l'ajout ? Si c'est arrivé depuis que tu as ajouté le CR Touch, c'est bien de commencer par le préciser quand tu demandes de l'aide, car ça permet de savoir ce qui a été fait et de déterminer le moment ou le problème est apparu, et donc d'en déduire les différentes possibilités. Sinon on est obligé de faire des déductions et de perdre du temps à obtenir des infos essentielles ... comme l'a fait @hyoti a qui le fait que l'Ender 3 de base n'a pas de CR Touch, donc il n'a pu qu'être ajouté ... d'où la question neuve ou pas, pour savoir qui a fait quoi. Surtout que tu précises que tu n'as touché à rien et que tu n'a pas les compétences, ce que laisse à penser que ta machine, si achetée neuve, est stock !

Merci pour la piste et les informations, j'essaie ça dès demain et ferai un retour

non, ce n'est pas une fuite, je vois l'extrudeur tourner. le plus etrange est qu'il n'y a pas de commande d'extrusion oui, le G-Code correspond à la photo 100% sur. tu as raison, j'ai suprimmé la commande G29, merci J'ai résolu mon problème: j'ai simplement effacé le Slicer de l'ordinateur puis à nouveau téléchargé le slicer et ça fonctionne. il fait les 2 lignes de purges comme a dit POMMEVERTE. merci beaucoup pour votre aide

Faut pas se prendre la tête pour un logiciel, chacun ses goûts et ses habitudes.... moi non plus j'aime pas les épinards, c'est peut être pour ça que je n'aime pas non plus la so.... FreeCAD

Salut je vais répondre a 2-3 questions, Je connais la Neptune 4 Pro car un bonne ami a moi la possède, la K3 je la connais sur papier et et en vidéo, une 3eme qui est dans l'esprit la Artillery sidewinder X4 Pro que j'ai en test en ce moment dont tu peux retrouver mes premiers retour ici l'écriture du test complet est en cours. Alors déjà seule la Neptune 4 pro est équipé nativement du support réseau Ethernet RJ45, la Ender 3 V3 K3 et la SW X4 Pro sont équipé de support réseau wifi 2.4Ghz uniquement. La Neptune 4 a un Klipper assez proche du klipper de base, les axes X et Y sont sur roue metal et rail demi rond, et sur carte mère 64bits intégrant klipper directement. La Ender3 V3 KE utilise des tige optique linéaire sur l'axes Y et un rail lineraire de 12 pour le X, le klipper d'origine a une interface web qui donne moins d'accès par defaut, mais comme pour la K1 creality a donner les accès root ce qui permet d'ouvrir le firmware de la KE. Ici on retrouve une carte mère 32bits avec au commande une carte 64bits dans l'ecran TFT de l'imprimante qui intègre klipper a ce niveau elle est donc quelques peu différentes sur le cote electronique. La SW X4 Pro elle utilise un rail linéaire de 44mm pour le Y et un rail linéaire de 12 pour l'axe X, ici on a un klipper assez comparable a ce que l'on retrouve sur la Neptune 4 Pro, le tout sur une carte mère 64bits fabriquer par MKS (mais estampillé Artillery, c'est sur sur mesure), equipé de 8Gb de Ram DDR3 et 8Go de Rom EMMC. Les Trois machines sont bruyante surtout sur le place la de la ventilation en faite, la SW X4 Pro est plutot silencieuse sur les mouvement mas rien que le ventilation de 310 du radiateur de la tête est assez bruyant en soit (mais ces très bruyant aussi tout ventilo dehors pour les 2 autres pas sur qu'un soit meilleur que l'autre a ce niveau). Si tu as des question hésites pas.

Sorry

Bienvenue chez les imprimeurs fous

Regarde voir sur le forum officiel, il y a pas mal de posts sur des bruits bizarres, peut-être que certains sont identiques au tien. Regarde çà par ex. : https://forum.bambulab.com/t/odd-vibration-resonance-from-print-head/37005 Ou (fun fact - sur un des postes, le souci est avec un autre type de remplissage, et la solution a été de switcher sur du gyroid ) https://forum.bambulab.com/t/x1c-noise-from-axis/18324 https://forum.bambulab.com/t/vibration-noise-when-printing-circles/34881/38 https://forum.bambulab.com/t/weird-noise-vibrations-possibly-nozzle-scratching-the-print/47077 https://forum.bambulab.com/t/pulsating-grinding-noise-heard-when-printing-fast-surfaces/2867/4 https://forum.bambulab.com/t/x1c-vibrating-sound/2012 https://forum.bambulab.com/t/printer-making-horrible-sounds-but-keeps-on-printing/23589/5 etc.

@aerodomigue je pense que c'est un bruit normal. Mon imprimante à plusieurs centaines d'heures d'impression et fait le meme bruit, ce n'est clairement pas un défaut de ton imprimante. Apres, je relativise, elle fait (depuis la maj du firmware) bcp moins de bruit qu'a l'origine. Comme sous entend @SR-G tout le monde n'a pas le même ressenti, et c'est vrai que la première fois on se pose de questions. Coté bruit, c'est le rembobinage en pleine nuit, mon cerveau interprète ce bruit comme celui d'un moustique (l'imprimante est dans la pièce d'a coté, je ne l'entends presque pas, sauf a tendre l'oreille, mais le bruit du moteur lors du rembobinage de l'AMS lui...)

Quelques jours après la réception de l'imprimante, et "torture test" de cette dernière : Cette imprimante fonctionne vraiment parfaitement. Il va me falloir apprendre à bien gérer l'ams, mais ce dernier est un vrai plus et un bonheur à utiliser. J'ai fait plusieurs dizaines d'impressions, et aucun échec tout en ayant une qualité vraiment très bonne, si ce n'est excellente. En somme, merci infiniment du conseil, le contrat d'imprimante sans prises de tête est rempli. Edit : J'ai juste imprimé un petit module pour améliorer l'essuyage de la buse, avec un petit tampon de silicone. Le modèle est dispo sur les modèles proposés dans l'application bambulab