Classement

J'ai du imprimer les mirroirs deux fois. Les supports sont difficile à ôter, et ce, quelle que soit l'orientation du print. Une impresssion à base de poudre sera définitivement mieux adaptée, avec potentiellement la possibilité de travailler avec du propylène qui donnera beaucoup de flexibilité à la pièce... Les fichiers pour les clusters sont déjà prêts. J'ai aussi préparé des masques pour les fenêtres, je partagerai le fichier quelque part (cults3D avec les fichier stl?). Ensuite : nettoyage de la carrosserie, masquage et peinture. Je en suis pas sûr de pouvoir faire cela pendant ce week-end, mais la cible c'est de faire ça très bientôt...

Avant d'imprimer les pièces pour la carrosserie du Hilux, J'ai du recommander du PETG noir vu que ma dernière bobine était vide. La partie avant est bonne, ainsi que l'arceau (dans une version proche de l'esprit de l'originale modifiée au niveau de la connexion entre la partie principale et les barres latérales) et les échappements. Les miroirs nécessiteront une petite révision... L'arceau a été imprimé splitté avec des couches d'épaisseur adaptative, et le résultat est excellent. Je vais retravailler les miroirs et rendre ces fichiers disponible en clusters ou en pièces séparées pour impression maison...

J'ai reçu hier deux petit mails ... ( Allez ce coups ci j’espère que c'est bon ... je croise les doigts ... ) un "Shipping Update" de PledgeBox avec deux numéro de suivis d'envois provenant d’Allemagne (mais pour l'instant la recherche sur https://gls-group.com/FR/fr/home/ des deux numéros de suivis "n'aboutie pas ...") et un "PHCEDA ADD-ONS Reshipped Notice - FR" de web@elegoo.com Avec un peut de chance peut être que je vais enfin avoir mes Add-Ons dans pas longtemps ... Affaire a suivre

Bonjour à tous, Bon se matin repos, donc retour sur l'imprimante avec le fichier "Bed_Level_Test.stl" que j'ai mis ici pour @Jean78 (voir plus haut) pendant que ça fait le tour du plateau (3X) ça permet de retoucher éventuellement les molettes de réglages selon l'écrasement que l'on constate visuellement lors des premiers tours d'impression. Lors du premier essai, j'avais mis 210° et 60° pour mon PLA dans Orca Slicer, tiens à propos du réglage de la température, on ne peut pas la retoucher via l'écran de contrôle de l'imprimante, oui, on peu y accéder, mais ça ne prend pas en compte la nouvelle valeur, bref, ça imprime, je récupère les "pastilles carré" l'impression est jolie, épaisseur 25/100, donc pas assez écrasé, de plus si l'on "froisse" la pastille carré ça se désolidarise d'entre les couches, ça veut dire que les couches ne sont pas soudées entre elles. Je recommence, cette fois via Orca Slicer je mets 215° et 65° et relance l'impression, la pastille carré fait toujours 25/100, normal je n'ai pas touché aux molettes, mais cette fois ça ne désolidarise pas, les couches sont bien soudées entre elles. Pour se qui est de adhérence du plateau, chez moi c'est toujours bon Voilà, je suis un novice de l'impression 3D, donc je vous fais juste part d'une expérience de débutant, ça vaut se que ça vaut , si ça peut aider @+ Jean Re, Bon le Jean n'ai pas du tout content de cette nouvelle mise à jour, c'est quoi ça, c'est de l'ARTILLERY LOURDE Oui, après mes essais de tout à l'heure je décide de voir se que donne un plateau magnétique que j'avais acheté pour la Ender 3 V2, plateau que je n'avais jamais essayé parce que le plateau en verre de la Ender va très bien, ce plateau souple magnétique était juste pour décoller plus vite les pièces. Je mets donc le dit plateau sur la SW X4 Pro, mais avant je mesure l'épaisseur des plateaux, mince celui de la Ender est plus épais de 1/10, je me dis ben plus qu'à faire un Manual leveling, et là, "la gueule dans le mur", la buse qui est à 210° traverse mon plateau souple et en prime vient me faire une empreinte dans le plateau de base de ma SW X4 Pro, avec un bruit des moteurs pas à pas qui veulent aller plus bas, autant vous dire que je ne suis pas très content. Déjà et au regard de se genre d'incident qui peut arriver (la preuve) je pense qu'un fin de course sur l'axe Z devient indispensable, les tiges filetées permettent un couple énormes, heureusement que le plateau d'origine n'y était pas, car de mon point vu il aurait été mort. J'ai vu que @Next Os a eu le même problème, je n'ai pas compris "le comment" il avait réussi en se sortir de cette situation, d'autant que l'on ne peut pas revenir en arrière avec le firmware précédent et en prime, via l'écran d'impression le Z-Offset n'est plus opérationnel, bref, la galère. Je vais démonter le plateau, au moins ça ne devrait pas descendre aussi bas avec le Manual leveling, de tout façon maintenant qu'il est mort je mettre le plateau souple Ender en "tampon" Mais bon, avant je vais attendre vos retours sur la question @+ Jean La première photo est l'empreinte dans le plateau de base de la SW X4 et la deuxième, le plateau souple Ender, qui lui est carrément percé

Bonne nouvelle, depuis ce matin la version 2.0.55 bêta est téléchargeable sur le site de XTOOL. Je vais jouer avec ce soir.

Bonjour, J'ai donc envoyer un message hier soir aux supports, j'ai eu une réponse ce matin me demandant de faire la mise à jour (en offline) vers la nouvelle version de Github : v4.4.16. Suite à cela, j'ai le serveur AWS ainsi que le QR code. Bonne journée

Bonjour à tous, tout d'abord, un grand merci à tous les contributeurs de ce post, en particulier à @MrMagounet pour toutes ces explications, et à @Philippe Lagane qui m'a dirigé sur cette discussion. Donc j'ai aussi craqué, et depuis une semaine, j'ai aussi une X4 Pro Après découverte de cette discussion, je me suis attelé à règler tous les points qui ont été mentionnés: le contrôle de la bête, c'était claire, la chaussette à l'envers, pas mal de vis non serrées, enfin, la totale... Le gros problème que je rencontre, c'est le nivellement de la Bed. Je n'arrive pas à mieux faire que "0,225" J'ai tout essayé: - Nivellement manuel - Nivellement avec "SCREWS_TILT_CALCULATE" - Nivellement avec montre de mesure Toujours le même résultat qui change entre "0,2645" et "0,2250" qui le meilleur résultat. Je ne sais plus quoi faire. Auriez-vous une idée? Merci par avance

J'ai reçu aussi Mais moi çà me dit "DHL" (et je retrouve bien le début du suivi chez eux du coup)

Oui elle peut se fatiguer, après est ce qu'elle était capable de monter à plus de 230 avant... Je ne connais pas le type de cartouche de ta machine mais en faisant une recherche sur google https://www.google.fr/search?q=cartouche+chauffante+cr10+smart Tu trouveras sans doute ton bonheur

@Moucklee oui le Esun est celui qui pose le plus de galère, la ou le Geeetech passe crème Pour le Slicer je viens de télécharger OrcaSlicer V2 version RC qui est arrivé hier si j'ai le temps dimanche ou Lundi je fais un petit test car côté qualité clairement Orca est celui qui déja me permet le meilleur rendu mais la V2 permet de fait disparaitre la couture et permet d'autre fonction pas dégueu j'ai hâte

En effet tu as raison de le précisé, je voulais juste redirigé les intéressés disons dans la bonne direction. De mémoire ceux que j'avais vue qui avait des problèmes avec les Noctua était surtout avec le ventilo de hotend car il installé le Noise Reductor" qui avais pour but de réduire le bruit, alors certes ça fonctionnait mais le refroidissement ce retrouvé également impacté ce qui avait pour cause de créer des bouchon dans la hotend Un autre exemple que j'ai actuellement à la maison, ma SV04 de chez Sovol, ils ont eux l'idée de mettre un Blower à la place d'un Fan, ce qui fait que au démarrage de la machine on l'impression que la hotend s'est mise en route et prêt a print

Analyse rapide entre la version 4.4.15 (une 4.4.14 «modifiée») et la dernière 4.4.16 Peu de modifications dans «gcode_macro.cfg» (supprimer l'extension .txt) : diff-macros-4416_4415.htm.txt Certains fichiers modifiés dans le système : diff-QD_Q1_SOC-4416_4415.txt

Normalement sur la clé USB fournie avec la machine il y a une version de Creality Print. Donc je dirais Creality Print Toujours ben vérifier le "débit et force du flux d'air"( j'ai pas les bons mots mais c'est l'idée. On a de temps en temps des utilisateurs qui on des soucies de refroidissement après avoir mis des Noctual au lieu des ventilo d'origine sur leur machines car ils ne font pas forcement attention aux spéc. des ventilo ...)

Peut-être la cartouche chauffante qui commence à faiblir ou la thermistance qui ne donne pas la bonne température La sécurité du firmware envoie ce message car la cartouche chauffante met trop de temps à arriver à la température demandée Après 250° pour du PETG ça me semble élevé, perso je ne suis jamais monté plus haut que 230° pour ce genre de filament

L'orientation n'est pas importante puisque il est possible de la rétablir, je pense que c'est dans tous les trancheurs. Pour conserver les proportion du dessin, j'ai diminué la largeur de la première couche et tout est rentré dans l'ordre. Quelle largeur d'extrusion as tu en première couche? car le pense que la proportion entre la buse de 0.4, la largeur de 140% et l'épaisseur de la cloison de 1mm sont incompatibles, suffit d'y penser.

Sache que tu peux également la rendre encore plus silencieuse en installant des Noctua l'un pour l'alim et le second pour la CM et la tu aura une machine entièrement silencieuse C'est ce que j'avais fais a l'époque sur ma Ender 3 Pro, oubliant même parfois qu'elle imprimé tellement c’était impressionnant de silence Tu as OrcaSlicer sous sa version 2.0 qui propose dorénavant la KE

Bienvenue chez les imprimeurs fous Si tu veux des conseils pour acheter une nouvelle imprimante cette rubrique est faite pour toi https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/102-bien-choisir-son-imprimante-3d/

Hello, Elle est même plus rapide que les Bambulab, au niveau temps d'impression on gagne de précieuse heure sur des prints qui dure par exemple plus de 20h Au premier démarrage je l'ai remarqué, d'abord dans ses déplacement sur tout les axes, puis le débit volumétrique des deux machine sont différent, ceux des Flashforge ont une capacité maximal de 35mm³/s contre 21mm³/s max chez Bambu J'ai été agréablement surpris par l'écran qui est de très bonne qualité, l'écran répond très bien il est très réactif et très précis. En effet elle me fais énormément pensais a la P1P que ça soit au niveau des couleurs, mais aussi la coque et le capot de la Hotend et la coque du Bed me rappel Bambulab et bien entendu le faite de pouvoir print son propre caisson dans le style de la P1P. Au niveau du changement de buse Flashforge comme a son habitude a tenu ses promesse la aussi, on presse les deux gâchette rouge et ont peut libéré la hotend (Noté que la première fois la Hotend peux avoir un peu de mal a venir vous pouvez tirer dessus sans problème ) Les petits point noir serait l'absence de port Micro SD ou/et l'ajout d'un second USB, et l'absence d'une gâchette débrayable pour libéré le filament lors des changement de filament Quand au coté slicer, Flashprint et celui qui me donne de meilleurs résultat sur le temps d'impression, par contre ce slicer manque cruellement d'option avancé et la gestion des support est restreint, par conséquent si vous souhaitez travailler un modèle avec précision je vous recommande de passer sur un autre slicer tel que OrcaSlicer N'ayant toujours pas trouver de profile pour Cura je n'ai pour le moment rien testé avec celui-ci Dernier soucis que je relève également, tous comme @MrMagounet j'ai rencontré des soucis d'extrusion avec le filament eSun et uniquement le eSun exactement les même symptôme sans même toucher au réglage de débit, et je dois reconnaitre que leur filament est celui qui me pose le plus de soucis avec la P1S, Sous ou Sur extrusion a chacune de leur bobine Voila pour mon retour

Salut, Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour gagner des followers (pour ma part, c'était déjà fait )... Plus sérieusement, merci pour la réalisation du test. Je suis très impatient de voir des photos comparatives. Je savais qu'il fallait s'équiper pour l'impression résine mais si, en plus, il faut s'acheter un casque, ça va devenir sacrément compliqué cette histoire...

Merci @fran6p. J'avais cherché justement, sur le forum, mais mon anglais étant approximatif, je n'ai pas due employer les bon mots. En plus je ne savais pas trop dans quelle direction chercher. Ca va m'aider aussi, dans la conception du boitier, pour mettre tout ça sous l'imprimante. Pas besoin d'avoir accès à la carte µSD de la carte SKR de l'extérieur, pour les quelques cas de flashage. Je ferai un retour d'expérience quand j'aurai tout fini, je prendrai des photos. A+

Bien sur, j'avais déjà fait le repérage avant la présentation

Bon cela reste pas trop mauvais ton nivellement Pour le fichier macro il semble qu'il ne réussie pas a lire certain type de caractères. Pour le moment active le pas et assure toi que le reste est ok et bien reconfigurer, puis tu recréera le fichier macro après si besoin , déjà cool de voir que le reset a permet de remettre de l'ordre. Bon pour ceux que cela intéresse, met ici et en première page le liens vers mon drive pour avoir l'image d'origine officiel de la SW X4 Pro de Artillery ( @fran6p tu peux jeter un oeil si tu as envie )

Plus simple, juste un autocollant "Attention 220V" ( voir éventuellement "Attention c'est chaud", "Ne pas manger", "Ne pas prendre son bain avec", "Ne pas utiliser comme sèche cheveux", ... )

alors le downgrade ca ne marche pas quelque soit la version, oui j avais tous les ancien firmware mais rien . du coup j ai remis le dernier avec en plus le fichier factory mode, d'abord mise a jour ensuite factory mode et ensuite power guide . elle a redémarrée correctement retrouve le home et plus de bruit horrible de pignons de boite de vitesse... toutes les macros sont dégagées du fichier printer.cfg mais pas le fichier macro.cfg d'ailleurs je ne sait pas pourquoi mais quand je remets le include macro.cfg j ai un message d erreur : Error loading template 'gcode_macro PID_Hotend_210:gcode': UnicodeDecodeError: 'ascii' codec can't decode byte 0xc3 in position 355: ordinal not in range(128) le fichier moonraker est aussi tout neuf Il n y a que la led de l extruder qui ne veut plus s allumée (je vais faire des économies d Energie ) par contre quand madame faisait ses caprices elle a tellement appuyé sur le bed que je n arrive pas a faire un niveau correct... et la méthode artillery avec un bed a froid donne carrément une bassine a l envers. je n arrive pas a avoir mieux en version papier ou numérique, si vous avez des conseil Pour ce qui est des firmware en ligne de chez artillery j ai vraiment l impression que les deux fichier sont identiques nom ,poids, lien

Bah, même Bambu Labs peut rencontrer de petits soucis. Ce n'est pas de la m...e pour autant: https://www.lesimprimantes3d.fr/bambu-lab-a1-danger-cable-20240129/

ça ne veut rien dire, l'adhesion du pla et de l'abs sont très différentes. tu as de la délamination : chambre pas assez chaude. tu est à quelle t° de buse et de plateau ? (en général il faut 245°-255° et 100° - 110°) et il faut bien laisser préchauffer l'enceinte pour avoir une t° de départ d'impression > 40°

J'espère que tu nous fait bientôt les versions en chocolat ? éventuellement sans même utiliser une imprimante a chocolat ! ( Donc soit avec un moule (imprimé + petite couche d'un vernis alimentaire ) pour faire la coque de chocolat en deux parties a souder. Soit avec la technique d'une coque de chocolat coulé sur un ballon gonflable gonflé et que l'on perce ensuite quand le chocolat a durci. (Là la difficulté sera de mettre l'objet imprimé dans le ballon gonflable et il faudra éventuellement laisser le ballon percé dans la coque de chocolat si il capture l'objet imprimé ...) Je pense que je vais allez acheter des ballons gonflables, du chocolat (beaucoup de chocolat ) et un spray de démoulage pour moule a gâteau ( mais je vais surement manger tout le chocolat sans faire de coque en chocolat ) )

(juste pour la blague et car j'aime bien les "googly eyes" ) "L'amélioration" ou plutôt le "tuning" indispensable Source image https://makerworld.com/en/models/57603#profileId-59360