azerpoiuyt

Je pense qu'il n'existe pas de recette miracle (ni là, ni ailleurs). Par contre, quand je vois les pièces imprimées par Dagoma pour mon imprimante, il est clair qu'un peu de décollement est toléré par eux, mais, dans mon cas, n'a pas d'influence négative sur les impressions. Que cherche t'on ? - des qualités mécaniques ? Décollement pas forcément rédhibitoire, à voir au cas par cas. - de l'esthétique ? Décollement interdit.

quand j'étais jeune (en un temps jadis) j'ai appris qu'un montage électronique ne vaut pas mieux que son alimentation.

oui, ça peut dépanner, mais comment garantir le diamètre ? et refaire les paramétrages qui vont bien pour le flow ?

j'ai lu que les buses en inox, plus résistantes et indispensables si on veut vraiment faire du contact alimentaire, ne permettent pas d'imprimer aussi vite que le laiton. Pourquoi ? je ne sais pas, mais : -soit j'ai lu des conn.... -soit il y a une raison que quelqu'un pourra peut-être nous expliquer.

je n'ai pas de solution magique, mais il semble que mettre le palpeur dans l'axe de ventilation contribue à le faire chauffer et à rendre les mesures non reproductibles

l’intérêt du plateau chauffant, c'est qu'il freine la baisse de température du plastique imprimé, et évite donc une rétractation trop forte, et donc le décollement

effectivement, il ne faut pas labourer le plateau, mais il faut quand même écraser un peu la première couche. Regarde les exemples de http://www.dagoma.fr/reglage-de-votre-premiere-couche-palpeur-inductif/ Néanmoins, une bonne première couche ne suffit pas toujours pour les grandes pièces. Et changer de marque, voire de couleur, a une influence sur la température idéale.

j'ai aussi l'impression sur la photo que la première couche n'est pas suffisamment écrasée, ce qui peut expliquer, si le réglage reste le même, que des objets plus épais se décollent. Maintenant, quand je lis ça: je me demande si je n'ai pas acheté une discovery 100, que je peux optionnellement transformer en discovery 200 .

fait juste gaffe de pas l'utiliser vraiment avec de l'expresso si c'est un pla... ou alors, café glacé

ouais. sauf qu'elle n'est pas open source.

avais tu vraiment besoin de brim pour les trombones ?

A tout les fabricants de caisson... Je sais, il y en a plein, j'ai juste pris le premier sujet sur le sujet... en me disant que vous regardez tous ce que font les copains, et que vous me lirez probablement Dans vos recherches, qui a envisagé de détacher l'extrudeur de l'arrière de la Dagoma, pour le fixer directement au caisson, peut-être en hauteur, afin de simplifier la mise en place/le retrait du filament, sans aller chercher à l'arrière de l'imprimante dans une boîte étroite ? Idée gratuite et sans licence à adopter ou défoncer à votre choix.

et si l'idée d'avoir une démarche un peu informatique ne te rebute pas, (et que tu lis bien l'anglais, faut être honnête) essaye openscad

de ce que j'ai compris, l'interet de CbD pour les débutants, c'est que ça fait tout tout seul. l’inconvénient, c'est que, en réalité, ça fait pas tout, et pas toujours tout seul : Filo 3D vert qui refuse d'imprimer, mise à jour du XML pour changer des réglages, effacement du répertoire .cura pour prise en compte... ça m'a l'air plus compliqué pour des débutants que le vrai Cura . Et comme perso je n'ai pas le choix...

c'est une idée qui me titille pour TNO, (the next one), la suivante, l'imprimante que je construirai quand je voudrai aller plus loin. de même, une résistance nulle ou infini de la sonde de température doit signaler un problème... de même, en fin d'impression, il faut laisser le ventilateur en route, au moins tant que la température n'est pas descendue en dessous de 40°(ou être full metal),... de même, si sur un mouvement rapide, un cran de courroie saute, l'imprimante devrait le détecter et corriger... sans parler du blocage de lancement d'impression sur plateau non vide... en fait, si vous avez fait un peu d'automatique, il conviendrait de refermer toutes les boucles ouvertes... Mais je n'y crois pas pour un coup raisonnable sur notre machine. sur TNO oui, si elle sort un jour... je n'y crois pas car, dans l'exemple que tu cite, si la melzi ne fait pas de mesure de courant, pour chacun des moteurs, tu va devoir ajouter un capteur. Tu va t'apercevoir que tu n'a pas assez d'I/O et qu'il faut changer de carte. et puis changer ci, et puis changer ça, et mettre un plateau chauffant, et un deuxième ventilo, et tu as plus vite fait de repartir de zéro. Mais l'idée n'est pas inintéressante.

pourquoi commencer dans Cura classique, et ensuite aller dans Cura by Dagoma ? je peux te tuyauter sur Cura, mais pas sur Cura by Dagoma (qui ne tourne pas sous mon OS préféré).

Tu as des patates à la place des mains, mais sais tu qu'un morceau de pomme de terre est idéal pour lisser le joint ? Comme c'est humide, le silicone d'attache pas.

couches de remplissage ou couches de fermeture ? quand l'imprimante ferme, elle fait des couches complètes, et si il y a trop de fil, il ne peut pas se mettre dans les trous, contrairement aux couches de remplissage incomplètes. Donc, peut être trop de flow...

ci joint le fichier source corrigé (et oui, il était apparemment mauvais de base) maintenant, je ne sais pas ce que tu souhaite faire, mais si ton fichier stl ne contient que des faces qui ne définissent pas un volume fermé, tu as une épaisseur nulle, et le trancheur ne trouve donc rien à imprimer. Si tu veux juste imprimer l'enveloppe, tu peux, avec un remplissage nul. Mais tu dois imprimer un volume, pas des bouts de faces dissociés les unes des autres. (et sur d'autres posts, j'ai vu que tu arrives à imprimer...) j'ai l'impression que tu es parti du modèle (qui n'était déjà pas parfait à la base), et que tu as supprimé des faces(avec quel soft, par curiosité ?), pour faire des ouvertures. Mais avec cette méthode, ça casse le volume, et donc ça n'imprime plus. polysoup (1) (repaired).stl

effectivement, ça a pas l'air bon. Je n'ai pas accès à netfabb avant ce soir, j'essaye de voir ça et de faire un retour avant 21h. Si quelqu'un d'autre trouve en attendant...

je pense qu'elle n'imprime pas, ou peut être uniquement le support. ton Stl modifié semble encore pire. essaye de nettoyer avec netffab (http://www.netfabb.com/basic.php), déjà la version gratuite permet de faire des réparations interressantes

le toit, déjà à la base, a l'air de n'être qu'une surface, et pas un volume...

Avec un nouveau filament, j'ai eu un effet qui ressemblait. J'ai résolu en baissant la température d'une vingtaine de degrés (passage de 215 à 195).

je ne sentais pas trop de créer un compte thingiverse aujourd'hui. J'ai donc mis les fichiers dans le post d'origine.