azerpoiuyt

perso, en avril, je ne débogue pas un projet pas open source pour de vrai.

un truc à essayer si tu es joueur, intrépide, et que tu promets de ne pas m’engueuler si ça foire et que ça fait des dégats : en sortie du ventilo de la dagoma, ça va à la fois vers le haut, vers le radiateur de la tête, et vers le bas, vers la pièce. Bouche le bas, comme ça tu ne refroidis plus la pièce, mais tu continue de protéger la tête en PLA de la chaleur. et puis de mémoire, il me semble avoir lu qu’avec le firmware standard, tu ne peux pas aller au delà de 250 °...

j'en ai testé (de grossiste 3d) sans lit chauffant, buse à 245° C'étaient des petites pièces, et le nylon a bien voulu daigner adhérer au buildtak le temps de l'impression, mais on sent bien qu'il a envie de se promener. Deux conseils, si tu fais habituellement du PLA: - ça pue, ne te mets pas en face du souffle du ventilateur, et aère bien. - pour nettoyer sans boucher, j'ai procédé ainsi : dès la fin, retirer le filament qui reste. une impression à 225 avec un PLA qui le supporte. un gros brim, parcequ'il reste du nylon, et que tu ne le veux à priori pas dans ta pièce à la fin retirer le pla (après un léger refroidissement, pour arracher ce qui reste dans la buse) reprise des impressions normales, plutot vers 195 ° et voilà...

perso, systématiquement, tout le temps à 94% de flow. Quelque soit le filament et la température.

bronze de grossiste 3D qui bloquait, qui bloquait au dessus de 200°. à 195° (réel, Cura, pas CbD), c'est bronze nickel

l'idée de faire TNO (The Next One) m'a traversé l'esprit depuis que j'ai une imprimante . En collaboratif, pourquoi pas. Maintenant, il y a une idée qui me trotte dans la tête depuis un moment, et tant qu'on en est à poser des idées, allons-y... Je souhaiterais que les commandes se fassent en boucle fermées et non ouvertes. C'est à dire que la carte ne se contente pas de donner des ordres à la mécanique, mais vérifie qu'ils sont bien traités, et corrige au besoin. C'est à dire que si la carte de commande demande d'extruder 5 mm, et que ça n'extrude pas, l'imprimante doit s'en rendre compte. Si l'imprimante est censée faire 10 cm en x, et qu'elle n'en fait que 9.5, elle doit s'en rendre compte, et éventuellement corriger (à étudier, discuter...). La température de la pièce doit être connue, ainsi qu'éventuellement, le refroidissement induit par les courants d'airs. Et idéalement, si les courants vers les moteurs pas à pas sont trop faibles, cela veut dire que le branchement est incorrecte, et il faut le diagnostiquer et signaler. Est-ce que la carte qui va bien pour ce genre de trucs existe ? je ne suis pas certain. Et en plus, je pense qu'il faudrait une combinaison carte style arduino, pour gérer les moteurs et capteurs en temps réel, et ordinateur un peu plus puissant au niveau calcul, pour gérer l'intelligence, mais avec des temps de réaction plus long. Voilà quelques idées. Pas forcément simples.

je trouve très étonnant que tu ai autant de wobble... es tu toujours sans anti wobble en attendant de choisir entre les deux versions ?

je n'avais pas forcément tout lu... mais donc, aller au delà de 10 cm/secondes en impression semble faisable (peut être pas très beau, à tester)

Il est très rare que je sois en dessous de 80 mm/s. Même quand je veux être précis. J'ai lu dans des commentaires sur symplify3d que la vitesse monte à 140 mm/s. Je n'ai pas encore essayé ça avec Cura, mais je suis tenté d'y aller progressivement. Mais, avec des courroies bien tendues, pour ne pas louper de pas, et sans deuxième ventilo, chaîne protège câble ou toute autre chose qui pourrait alourdir la tête (et certainement pas de direct drive).

uniquement s'ils sont fourrés à la cerise... je sors aussi.

donc la question n'étais pas : avec Cura, je n'ai pas trouvé comment envoyer un fichier directement sur l'imprimante (sans passer par la carte μSD). mais : avec Cura by Dagoma, je n'ai pas trouvé comment envoyer un fichier directement sur l'imprimante (sans passer par la carte μSD).

à mon avis, toutes les méthodes qui chauffent devraient se faire sur plateau démonté. N'oubliez pas que le PLA commence à ramollir vers 50°

c'est pas imgur qui pose souci, c'est le proxy filtrant au boulot En voyant la photo, je ne peux que rejoindre les commentaires des autres : ta tige n'est pas top. Maintenant, est ce qu'en faisant glisser à la main, tu sens que ça coince au niveau du trou ou ailleurs ? peut-être qu'en faisant tourner la tige sur elle même, tu peux améliorer la situation. En effet, les douilles à billes n'ont pas de bille tout autour, mais juste selon quelques pistes. (c'est pas les nôtres, mais juste pour illustrer) En visant entre les billes, ton trou peut ne pas avoir d'impact. Mais la tige a quand même l'air assez pourrie.

et un lien vers imgur.com, au lieu d'une photo dans le forum. Résultat, où je suis, pas de photo, donc pas d'aide possible.

si ça claque et qu'l manque de la matière, c'est qu'elle arrive mal. Plusieurs pistes: - buse sale - filament qui bloque dans le corps de chauffe (trop chaud) ou qui n'arrive pas bien à la buse (trop froid). je ne pense pas que CbD soit indispensable pour faire de belles pièces. Avec Cura normal, tu aura beaucoup plus de maîtrise des paramètres.

est ce que ça voudrais dire que sur le firmware standard, l'imprimante va traiter dagoma0.g, puis dagoma1.g, puis dagoma2.g, puis.... ?

autres remarques: - les cheveux, probablement trop chaud - l'aileron arrière pas imprimé, juste le support : impression arrêtée avant la fin ? - et puis, pas de moteur ? je me demande si le modèle est correct...

j'attends que tu imprimes les barres et les tiges filetées... peut être qu'en diagonale, ça peut passer

attend que ton palpeur prenne un coup de chaud, que ton offset ne soit pas hyper fin, et en quelques mois, tu auras envie de passer au deuxième... perso, mon premier à 2 mois et demi, et même si je ne vais pas le changer tout de suite, je ne pense pas qu'il fera encore trois mois.

comme j'avais indiqué il y a assez longtemps, on a aussi http://www.amazon.fr/Buildtak-BT08X08-3PK-Impression-Construire-Surface/dp/B00MN5X2YG/ moins de 30 € les 3, port gratuit.

Qu'est ce que c'est que ce logiciel de forum qui dit que ce n'est pas posté et qui poste quand même ?

c'est vrai, il a pourri une 2cv

Je pense qu'il faudrait commencer par voir le modèle, car faire un modèle correct est plus pérenne que de compter sur un outil pour le réparer (et ça fait une étape de moins). Je ne sais pas comment tu modélise, mais si veux retirer le trou de la poulie, généralement, dans les logiciels que je connais, il faut retirer un peu plus au dessus et en dessous du trou.

perso, mon capteur n'est pas fixé par la vis mais par du vernis à ongle incolore d'une de mes filles. Comme c'est dans le pas de vis, incolore ou pas, on s'en fout, mais c'est celui qu'elle m'a passé

en lisant ton retour d'expérience, je me suis remémoré tout un de commentaires, et notamment les miens, concernant la non répétabilité des mesures au bouts d'une heures ou deux d'impressions, quand le palpeur qui est dans le flux d'air chaud a chauffé (et semble plus sensible de quelques dixièmes de millimètres, vu que ma première couche suivante est complètement pas écrasée) Je suis assez tenté de changer le branchement du palpeur la prochaine fois que je retourne la bête. Par contre, pour le pin tordu, je ne suis pas sûr que ça veille encore la peine de le mentionner...