Classement

J'ai pas trop suivi le dernier Ask Me Anything Bambu Lab sur Reddit mais y'a un résumé sur Fabbaloo Nouvelle techno multi couleurs ? Bambu Lab a dit qu'une "nouvelle génération d'imprimante 3D" pourrait être lancée cette année, laissant sous-entendre la possibilité d'une imprimante 3D multi-têtes similaire à la Prusa XL. Bobine RFID en Open Source ? La réponse est tout simplement non, la vente de bobine fait partie de leur modèle économique... Une Bambu Lab A1 XL ? La réponse est non aussi, les bedslingers (rapides) ne sont pas adaptées aux grands volumes d'impression. API temp réel ? Bambu Lab y réfléchit mais ne s'engage sur aucun détail ou date de sortie. Brancher un second AMS sur la A1 ? Il y a bel et bien un second port sur la A1. Hélas, Bambu Lab n'a pas l'intention de l'utiliser pour un AMS supplémentaire, quatre bobines restera donc le maximum. Ce port est prévu pour une "compatibilité future avec des accessoires". Une grande imprimante 3D Bambu Lab ? Ils y travaillent sans pour autant dire de quelle série il s'agira (existante avec l'ajout d'un L pour Large par exemple ou tout simplement une nouvelle gamme). A voir si c'est de l'ordre de la Kobra 2 Max ou de la Elegoo Giga Perso j'ai hâte de voir le futur flagship !

Salutation ! La dernière version de Creality Print est disponible au téléchargement ( seulement la version Windows pour l'instant ) https://github.com/CrealityOfficial/CrealityPrint/releases/tag/v5.0.0 Creality_Print-v5.0.0.8636-win64-Release.exe (~156Mo) Je dirais qu'a première vue, c'est un dérivé ("fork") de PrusaSlicer/OrcaSlicer/BambuStudio. Il semble y avoir la possibilité de demander des changements de filament (Comme sous PrusaSlicer par objet/sous-objet ou par couche) Je viens juste de l'installer donc je ne l'ai pas encore vraiment testé.

Non, le trou central ne sert pas à faire passer le filament puisque ce n'est pas dédié à l'impression 3D. On va dire que tu as trouvé, puisque ça sert pour des sacs sous vide. J'ai acheté une petite pompe à vide Creality pour stocker mes bobines de filament, seulement, les sacs vendus sur Internet, bien qu'à première vue soient identique à ceux de Creality, n'ont pas le même filetage et ne sont pas compatible avec l'adaptateur de la pompe. J'ai voulu acheter des sacs Creality, mais ça semble introuvable !! J'ai donc réalisé un adaptateur spécifique pour mes sacs et ma pompe à vide.

Voici un firmware compilé à partir de ces sources de Marlin et de ces fichiers de compilation Ender3V2S1-mrisco_Ender3V2-V427.zip. firmware-Ender3V2BLTouch_V1.bin J'ai fait les hypothèses / choix suivants: - régulation par PID de la tête - CRtouch branché sur le port spécifique à 5 broches (pas le connecteur Zmin). Le décalage X,Y sera peut-être à corriger. - PAS de détecteur de filament branché sur la carte-mère - initialisation de l'eeprom après le flashage du firmware - l'input shaping est activé. En attendant de le régler (voir ici ), il faudra ajouter la ligne M593 F0 au début du Gcode de démarrage - la reprise après coupure d'alimentation est désactivée. Il suffit de l'activer dans le menu adéquate - le linear advance est activé mais défini à 0 en attendant le réglage ( voir cette vidéo ) j'ai activé le babystep: en double-cliquant sur le bouton rotatif de l'écran lors de l'impression de la couche initiale, tu pourras régler la hauteur de la buse pour écraser plus ou moins la couche (voir cette vidéo pour mieux comprendre le principe) l'une des 1ères choses à valider sera le fonctionnement du BLTouch. Je te conseille de placer la buse à ~100mm au dessus. Lorsque celle-ci descend au début de la prise d'origine en Z, tu enfonces la touche du CRTouch avec le doigt. Si la buse continue sa descente, alors il faudra éteindre rapidement l'imprimante pour éviter la collision.

Oui, le moteur du forum est magique…

hueforge avec filament phosphorescent et une lampe pour aller dans les toilettes Le filament phosphorescent passe bien dans l'AMS pour rentrer mais il ne veut pas en sortir, il se coupe bien, il sort bien de l'extrudeur mais bloque des que c'est l'AMS qui doit prendre le relais pour le sortir, je doit le faire à la main et j'en chie pour le tirer...

Bon j'avais dit que je commencerais avec des montages simples, juste faire clignoter des led mais j'ai pas pu m'empêcher de commencer avec un peu plus dur.... Donc programmation d'un montage de 2 moteurs linéaires (un droite et un gauche) commandés par un interrupteur (pour l'essai j'ai 2 interrupteurs mais sur la voiture il y en aura un 3 positions (on/off/on), donc "on droite" la flèche droite monte, "on gauche" la flèche gauche monte, "off" la flèche (droite ou gauche) descend (je vais utilisé l'interrupteur des clignotants en place sur la voiture) puis montage de 2 capteurs à effet Hall (un sur le levier de frein à main et un sur le levier de vitesse première engagé) si les 2 capteurs sont sur "on" le buzzer sonne, rien si l'un des deux ou les deux sont sur "off". Après quelques erreur ça fonctionne, trop contente plus qu'a faire tout ça propre dans une boîte et installation sur la voiture (je ferais quant même un essai à blanc sur la voiture avant faire le montage final).

non, le père de R2D2

Pas suffisant, tu doit enfermer ton imprimante et le wash and cure dans un caisson étanche avec filtration de l'air puis tu y accole une douche de décontamination et tu n'oublie pas ta combinaison (plusieurs colorie disponible), bon par contre c'est pas très pratique pour manipuler les pièces imprimer... Avec ça te voila paré pour l'impression hautement toxique de la résine et si tu as une imprimante FDM tu peut aussi la mettre à l'intérieur car c'est aussi très méchant les filaments...

Il y a de l’open-source depuis bien longtemps. La preuve : j’ai eu un chat de gouttière en open-source (de père et mère inconnus) durant 14 ans. Pour ne pas changer de version, je l’ai fait stériliser.

Et bien le voici. 3dprint_mag_2024.pdf

Tu pourrais compléter ta réponse par " 120 euros, finalement, c'est pas très cher ", mais bon...

Oups désolé au saut du lit j'ai validé ton annonce et j'avais lu 12000 euros comme quoi il faut commencer par un bon café

Pour info mon script est désormais compatible avec la Ender-3 V3 : https://guilouz.github.io/Creality-Helper-Script-Wiki/

Bonjour/Bonsoir Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous aimeraient avoir Klipper sur tablette Androïd, mais ce n'est ni compliqué ni pénible à faire. Voici une astuce toute simple et qui ne prend que quelques minutes pour avoir Klipper sur Android. Etape 1: Télécharger Klipperoid pour Android Etape 2: Indiquer l'adresse IP de votre Raspberry Etape 3 : C'est déjà fini, à vous Klipper sous Androïd sans à galérer plus que ça. Cliquez sur les options, renseignez les champs comme suis Appuyez simplement ici comme le montre la capture. Vous serez alors redirigé vers votre navigateur ou Klipper s'ouvrira comme sur votre PC. A vous la tablette sous Klipper sans passer des heures à tout configurer PS: les captures d'écran sont assez nulles, mais j'avais que ça sous la main, j'espère que ça en aidera plus d'un et vous seras utile. Si ce "Tuto" n'à pas lieux d'existé, vous pouvez le supprimé. @PPAC je comprend pas je l'avais mis dans la section tuto

Bonsoir @chrisdedu25700 L'écran de base de la Ender3 V2 n'est pas tactile mais avec un bouton encodeur rotatif. Quel écran as-tu ? le rotatif ou celui-ci :

Zut @PPAC a pris son café depuis il sait compter Bravo à @RFN_31

Pour ma part, je pense partir sur une solution technique ingénieuse quoique plus complexe (qui n'utilise aucun additif, le floculant liquide finissant par diluer irrémédiablement l'IPA à la longue avec de l'eau et le polluer par des sels d'aluminium à la place de la résine). Il s'agit d'un dispositif inventé il y a un an par un Américain du nom Nick Wilson, et popularisée récemment par Eric Strebel sur YouTube. Pour les non anglophones, il s'agit de filtrer l'IPA souillé par la résine via une pompe électrique, en circuit fermé. Le liquide est aspiré par un tuyau en entrée directement depuis le bac de la Wash & Cure et rejeté dedans par un tuyau en sortie, en même temps. Le niveau reste donc constant dans le bac. Entre les deux, l'IPA passe en boucle plusieurs fois à travers deux filtres (jetables). Un astucieux réacteur à UV en bobine (entouré d'un ruban LED enroulé en serpentin tout autour) polymérise petit à petit la résine à chaque cycle, ce qui la fait partiellement précipiter et favorise sa captation par les filtres. En faisant tourner sa machine de filtration pendant 15 à 20 minutes, l'IPA souillé par la résine, initialement opaque, redevient transparent dans le bac de la Wash & Cure. D'autres personne ayant répliqué la machine disent que l'IPA ainsi filtré et redevenu clair puis placé au soleil pendant des heures ne montre aucune précipitation de résine polymérisée ! Wilson a dit au début de ce projet avoir déjà passé plus de 5 kg d'objets en résine à travers ce système sans que les filtres montrent la moindre faiblesse. Une fois ceux-ci saturés en résine, la pompe limitée en pression maxi se mettra automatiquement en sécurité, ne pouvant plus pousser le liquide à travers les filtres. Ce sera le moment indiquant qu'il faut changer ceux-ci. Le projet a maintenant une dizaine de mois, j'ai demandé à Wilson s'il a fini par devoir changer ses filtres et au bout de combien de kg de résine imprimée. Je mettrai à jour ce message s'il me donne la réponse. Mais déjà, vu le prix élevé au litre de l'isopropanol et le prix ridicule des filtres sur eBay, ce système semble intéressant financièrement, ainsi qu'écologiquement : on conserve l'IPA très longtemps sans le jeter, on ne fait qu'apporter un peu de complément pour contrecarrer l'évaporation, qui reste de toute façon limitée tant qu'on conserve le bac scellé. Seul les filtres solides de taille compacte sont à aller jeter en déchetterie une fois saturés. L'ensemble est aussi satisfaisant (il y a un côté très geek dans ce montage) mais aussi plus pratique et plus rapide que de laisser la résine curer et précipiter au soleil. Il n'immobilise pas non plus le contenant, en tout cas pas plus de 20 minutes à chaque filtration. Pour moi, y a pas photo. La page Hackaday montrant ce projet (elle contient également la vidéo YouTube de Nick Wilson) : https://hackaday.com/2023/08/21/resin-printer-temperature-mods-and-continuous-ipa-filtration/ La seconde video de réplication d'Eric Strebel : Attention, il faut utiliser des tuyaux souples en silicone ou en PTFE et non pas en PVC, qui risque de se dégrader et de craqueler sous l'effet de l'IPA, et dont en plus on n'est pas certain de la transparence vis-à-vis des UV. Personnellement, je compte partir sur une pompe 45PSI à raccords ½" NPT en 12VDC (et non 230VAC) pour davantage de sécurité, n'étant pas vraiment fan des tensions électriques élevées en présence de liquide. L'ajout d'une prise de courant Wi-Fi programmable (minutée à 20 mn max) me permettra aussi de lancer un cycle sans risquer d'oublier la machine en fonctionnement durant des heures.

Si mais déplacé de «Discussion sur les imprimantes» dans la section «Présentation»… Probablement dû au fait de l'inscription très récente puis de la création de son premier post ou alors il y a quatre heures (au moment où je rédige) @PPAC n'avait pas encore consommé assez de stimulant (café, thé, vitamine C, …) pour être pleinement réveillé

Donc tu peux voir que j'ai modifié avant que tu ne publies ta réponse...

pour ajouter une ligne dans le menu principal : [menu __main __preheat] type: list name: Préchauffage pour ajouter une ligne dans le nouveau menu : [menu __main __preheat __petg] type: command enable: true name: Preheat PETG gcode: PREHEAT_PETG avec PREHEAT_PETG qui est une macro à définir et pour plus de détails/options : Référence de configuration - Documentation Klipper (klipper3d.org)

Bonjour, Quelques échantillons...

J'avais le même problème. La solution est d'enlever tous les caractères avec accent (il sont dans les commentaires). une fois fait il n'y a plus de message d'erreur.

J'avais oublié de répondre a tes questions, quand je prend des plateau magnétique chez Energetic3D je prend le plus souvent un bi face lisse d'un côté et texturé de l'autre, car comme cela PLA et ABS peuvent aussi être imprimer cote lisse et le texturé sera obligatoire pour du TPU et conseillé pour le PETG. Ce qu'il faut prendre en compte c'est autant le plateau texturé Artillery de la X4 Pro accroche moyennement mais fait quand même le taf, autant le celui de la SW X4 Plus accroche de malade chez moi il est même meilleur en accroche que sur ma Bambulab c'est te dire L'accroche est en effet différente entre des pei lisse ou texturé un PEI texturé demandera souvent une buse un poil plus basse pour bien faire entré la matière dans la texture. Après d'expérience la Qualité du PEI est plus important pour l'accroche et la résistance que le fait d'avoir tel ou tel type de plateau magnétique. Pour infos je dois avoir actuellement avoir une 12aine de plateau magnétique différent actuellement en ma possession sur le cumul de mes 4 FDM actuel, et j'ai tu en tester pas loin de 20 différents depuis 2021, les Energetics3D ne mon encore jamais déçu, les WhamBam sont excellent aussi mais cout un oeil, après dans les autre marque y en a d'excellent et de moins bon cela dépend d'une marque a l'autre. Merci pour ton message . Artillery Slicer fonctionne pas trop mal en soit mais j'aime pas trop son ergonomie mais la c'est avant tout subjectif et personnel, Cura j'ai utilise longtemps ce trancheur mais j'ai arrêté et depuis un peu plus d'1 an j'utilise essentiellement Orca Slicer perso que je trouve plus pratique et qui fait des merveilles si l'on accroche a sont ergonomie comme moi . Pour ton soucis de warping faudrait nous prend un photo de la première couche imprimer sur le plateau pour voir déjà si ton Offset est pas en cause, perso le réglage Manuel j'utilise un méthode peu orthodoxe, je le fais machine éteinte. Je place a la main la tête sur la vis avant gauche du plateau j'ajuste le réglage de la vis a l'aide d'une feuille, puis le déplace la tête sur l'axe X pour réglé le coin avant droit et la je règle de vis, puis j'avance le plateau pour faire de même avec les vis du milieu puis celle de dérrière. Toujours repasser 2 a 3 fois pour faire le tour des vis et adapter les réglages au besoin pour obtenir le réglage manuel le meilleur. Après tous réglage manuel ou changement de plateau PEI je refais un reglage du Z-offset et un ABL du plateau c'est important pour avoir une première couche la meilleur possible. Une fois tous cela fait et bien ajuster tes réglages côté trancheur seront les seule élément a prendre en compte . Pour la calibration de la résonnance j'ai expliqué cela en première page, si il est possible de mettre un ADXL345 usb cela nécessite un intervention et de la configuration sous Armbian en SSH j'ai donc pas expliqué comment faire car je sais d'expérience que beaucoup de personne n'ayant pas l'expérience vont s'y risqué et je vais passer mon temps a rattraper les erreurs commises. Par contre Artillery a a tous paramétré pour l'utilisation un ADXL345 avec pin GPIO, mais la machine mes pas équipé de l'adxl345, il faut donc acheter cette adxl345 preparer un cable adapter pour le brancher sur le port ADX1 sur la carte mère et une fois fait on peux placer ce dernier sur la tête pour effectué une calibration de la résonnance en X puis sur le Plateau pour le faire pour l'axe Y. Si tu as des incompréhensions ou doute sur cette procédure tu pourras pose tes questions pas de soucis.

Salut ! C'est une pièce qui a beaucoup évoluée au fil du temps. Sur la MK2S, le réglage de la tension de la courroie s'effectue via le "y-motor". Sur la MK3 (non S) c'est via le "y-idler". J'ai toujours trouvé ce procédé très bricolo, mais ça fonctionne et ça tient dans le temps. Sur la MK3S, un mécanisme de tension a été introduit. Je pense que tu dois pouvoir utiliser le "y-belt-holder" et "y-belt-tensioner" de la MK3S, qui a vu de nez semble compatible (l'entraxe semble avoir été conservé entre le MK42 et le MK52). Avec une vis de réglage : https://github.com/prusa3d/Original-Prusa-i3/tree/MK3S/Printed-Parts/STL Ca ne te coûtera pas grand chose d'essayer.

Un simple Mosfet externe en 24V ne suffirait pas ? On en trouve de nombreux modèles dans des tailles moindres que des SSR, exemple sur la zone (moins cher sur Aliexpress). Les SSR en conversion DC-DC chauffent pas mal (la taille des radiateurs à utiliser est généralement «conséquente»

Pour ceux qui se poseraient à l'avenir les mêmes questions que moi à l'avenir : J'ai testé aujourd'hui la version 5.0 de CrealityPrint. Les profils HyperPLA sont par défaut bien plus rapides que ceux de CrealityPrint 4.X et plus rapide que tout les slicers que j'ai pu tester jusqu'à présent. Pour donner des exemples avec un Benchy en 0.2mm : Creality 4.X annonçait 55' avec le profil hyperPLA et K1C de base avec l'option "Sudden Flow speed gradient" Creality 4.X annonçait 39' et 40' avec respectivement le profil hyperPLA de la K1 et le profil hyperPLA de la K1C sans l'option "Sudden Flow speed gradient" (conforme au temps réel d'impression) PrusaSlicer annonce 35' avec le profil de KaminoKGY OrcaSlicer avec le profil de le K1c et filament "rapide" annonce 42' (conforme au temps réel d'impression) Creality 5.0 avec le profil hyperPLA et K1C de base annonce 26' (conforme au temps réel d'impression) Je ne vois pas de différence notable de qualité entre ce Benchy en 26' et les autres imprimés en ± 40'. C'est donc plutôt une bonne nouvelle en matière d'optimisation. La qualité reste bien meilleure que le Benchy en 17' fourni dans le firmware de la machine. Par curiosité, j'ai fait une simulation en demandant à CP 5.0 des couches de 0.3mm et en réduisant le remplissage de 15% à 5%, Creality annonce alors 19'... On se rapproche donc des 17' du Benchy optimisé fourni de base dans la mémoire de la machine... Avec ce même profil, Le ToasterTest est annoncé en 3h45 contre 5h40 dans le test de Motard Geek, c'est tout de même 1,5x plus rapide. Reste que les modifications manuelles de vitesse d'impression des CP 5.0 n'impactent toujours pas le temps d'impression estimé, même en augmentant le débit d'extrusion dans les paramètres du filament mais bon... Je suis déjà satisfait de ce profil "rapide" Autre bonne nouvelle, CP 5.0 propose dorénavant plus de profils de qualité que les anciennes versions du logiciel, de mémoire il y a du 0.08 , 0.12, 0.16, 0,2 et 0,24mm de base Il me reste à tester les profils "qualité" pour voir si ces nouveaux profils ont une influence sur la précision/les tolérance des impressions... N'hésitez pas à tester vous aussi et à faire vos retours

Souvent lorsque je récupère des voitures dans leur jus des années 1980, la peinture de la carrosserie part par pétales, ou nécessite d'être refaite. J'utilise pour cela un bain de Glanzer pour décaper les carrosseries (note : cela ne fonctionne pas avec les peintures Tamiya pour lesquelles il faut du paint killer). Après quelques heures, les peintures se détachent des carrosseries, et les résultats sont souvent excellents avec les vieilles peintures... Le voile blanc n'est pas génant, il n'apparait pas une fois une peinture réappliquée sur la face interne de la carrosserie... Le bain pouvant servir plusieurs fois, il me fallait trouver une façon de récupérer la peinture qui commence à charger le bain par pétales... J'ai dessiné un tamis, et imprimé en PETG pour faciliter la récupération des pétales de peintures... Je partagerai le fichier sur Makerworld/Cults3D sous peu...

Bon une petite modification de deux pièces et impression en PETG Je gagne 2cm Coude Tube PTFE.stl

Pas rencontré de problèmes depuis le temps que je l'utilise. Le seul problème que j'ai eu, était dû à un premier PTFE (diamètre interne de 3mm) transparent de piètre qualité qui freinait l'écoulement du filament (ce n'était pas du PTFE), provoquait des défauts d'extrusion, et déclenchait régulièrement le détecteur d'avancement du filament (j'utilise le BTT SFS2.0 à la place du détecteur de QidiTech). Une fois remplacé par un vrai PTFE translucide (pas transparent) de diamètre interne de 2,5mm, le filament coule à flot, comme l'épice dans Dune Pour ton système, après réflexion, tel quel, il ne pose pas de problème, il faut juste bien purger au moins 100mm avant d'introduire un nouveau filament (y compris avec du TPU, enfin du 95A donc pas trop souple).

Bonsoir à tous, J'ai pris l'idée de @fran6p et effectué 2 'mix' de fichiers (trouver sur Printables) afin d'éviter d'enlever le tube pour le changement de filament. Ici photos de l'ensemble et les fichiers ptfe30r90.stlAdaptateur_ptfe.STLAdaptateur2_ptfe.STL

Le voici, il faut juste le faire tourner à 90° et activer les supports. Je me fais un puits provençal avec 7 tubes annelés de diamètre 75 mm et cette pièce (avec sa copie en face) sert à les maintenir en place à la sortie. Modéliser par mes soins avec Amapi. HS : JE ne résiste pas à vous montrer ou va aller ce puits provençal. C'est ma maison, conçu, dessiner et construit avec mes petits doigts musclés. raccord tube 1.stl

Merci beaucoup pour ton retour. Après impression du fichier RERF je pense que mon temps d'exposition n'était pas bon. Paramétrer de base pour 1,5s je vois que le mieux serait 2s ou 2,25s ce qui parait rien mais je vois sur les impressions une nette différence. La suite au 4eme essai !

On progresse un peu, il faut vérifier que l'exposition est suffisante (en plus d'autres choses) avec les RERF ou autre, dans un second temps, je ne vois pas les informations sous le délai d'extinction, c'est une piste à creuser, ne connaissant ni la machine, ni la résine, il m'est encore difficile de me prononcer sur ces échecs N'hésite pas à jeter un oeil à ces vidéos là pour en apprendre davantage : https://youtube.com/playlist?list=PL8ccwU1nEB-EcEneWV4ixoJnZRjC-Df8A&si=zMLMsB_DngRXH7jW

De mémoire, l'extension (ou "estension" comme on dit dans le sud ) des fichiers était masquée par défaut dans l'explorateur Windows XP .

Energetic3D est ma marque chinoise préférer leur produit de de bonne qualité j'en utilise depuis 2020 j'en ai eu un paquet de chez eux et jamais déçu.

Voici un exemple de projet que j'ai réalisé récemment. Un diorama sur lequel on peut imbriquer un amiibo. Ayant toute la collection des amiibo Zelda, je compte faire un diorama par amiibo ! J'ai pas mal de taf ^^

Il y a aussi un upgrade de la version 4.8xxxx datée d'hier. mais sans la K2 dedans. je note que dans la version 5 (du moins pour l'instant) il n'y a que les K1 + K2 et les deux V3 sous klipper.

Bonjour, En parcourant des tutos vidéos concernant FreeCad j'ai découvert l'atelier fasteners que l'on peut installer en allant dans outils -> Gestionnaire des extensions puis chercher Fastener. La création de taraudages d'écrous devient un jeu d'enfant en suivant la vidéo ci-dessous. Projet_cadre_28_04_2024.zip

Il est pas mal cet article Par rapport à cette image nous avons eu le cas concret avec le composant XZ : https://www.minimachines.net/actu/la-menace-xz-ou-comment-le-ciel-a-failli-tomber-sur-nos-tetes-125967 XZ est une petite brique de OpenSSH, un élément qui sert à gérer la compression des données de manière sécurisée. XZ a été développé et maintenu par une seule personne. Lasse Collin, un développeur qui lance ce projet de compression de données sécurisé en 2000, tout seul et de manière totalement désintéressée. Il travaille dessus en le mettant à jour, l’améliorant, le faisant évoluer tout aussi bénévolement pendant deux décennies. Vous avez bien lu, une partie de la sécurité du web mondial, le truc qui permet de piloter des ordinateurs à distance de manière fiable, tient en partie au travail d’un unique et obscur bénévole sur son temps libre. En juin 2022, Lasse Collin craque. Il annonce qu’il a besoin d’aide pour continuer à s’occuper de XZ. Il est usé. Il annonce ne plus avoir l’énergie pour gérer cette brique d’OpenSSH. Son appel ne reste pas lettre morte et un volontaire se présente alors pour venir reprendre le flambeau. Son pseudo/nom est Jia Tan et si on peut s’interroger sur la motivation d’une personne à s’intéresser bénévolement à une telle « galère » Début 2023, il prend du galon et teste des nouveautés qu’il apporte lui même au code de XZ. Relâchant la pression sur son mainteneur principal. Peu à peu, il fait « ce qu’il veut » de XZ pendant que Lasse Collin s’efface et prend du repos. Plus personne ne vérifie le code en amont avant que cela soit implémenté dans XZ en général. Et donc personne ne contrôle ce qui a, petit à petit, basculé dans la « suite » OpenSSH. En mars 2023, un changement important est fait, l’ancien email de contact du projet passe de Lasse à Jia. Désormais les requêtes, bugs et autres questions seront remontés directement vers lui. Le flambeau est passé. Plus tard dans l’année les choses avancent dans l’ombre. Des éléments sont modifiés dans le code de manière à rendre opaques de futures manipulations, des fichiers dont la vocation n’a plus rien à voir avec l’objectif de XZ sont ajoutés. Ils servent à préparer quelque chose mais cela reste totalement sous le radar. En février 2024, avec des stratagèmes techniques élaborés2, Jia Tan implante dans le code de XZ une porte dérobée permettant de trouer la sécurité d’OpenSSH. Les fichiers sont cachés et chiffrés. Ils sont très difficiles à débusquer car ils fonctionnent comme un poison dont on obtiendrait les effets qu’en mélangeant deux éléments à la préparation. A l’état natif, dans le code source de XZ, ils sont inoffensifs. Ils ont été ajoutés petit à petit au code dans la durée de mise à jour en mise à jour. Pour que personne ne se rende compte du changement, puisque le code est open source et publié sur Github, la méthode employée se doit d’être d’une discrétion absolue. Ce n’est pas tous les matins qu’un programmeur émérite se lève en se disant « Tiens si j’allais auditer du code OpenSource !? » mais il suffirait qu’un curieux se penche sur le code pour que tout le plan tombe à l’eau. Autant utiliser des subtilités techniques. Le code de XZ est donc totalement propre. Il ne s’infecte que lorsqu’il est mis en place sur un serveur. XZ va alors piocher dans des fichiers annexes et se modifier pour devenir dangereux une fois en place. Vous pouvez analyser XZ de fond en comble sans rien trouver mais une fois intégré sur une machine dans OpenSSH, XZ devient la porte d’entrée du pirate. Comment cette faille a-t-elle été découverte est un miracle. OpenSSH est utilisé en permanence à travers le globe, les banques, sites de eCommerce, organismes publics, armées et autres utilisateurs privés comme public emploient ce système en permanence. Et malgré cela, la faille a été découverte par « hasard » via un développeur. Si le web est gigantesque et utilisé par des milliards d’individus, le nombre d’internautes capables de trouver cette faille XZ est évidemment beaucoup plus restreint. Et, sur le total d’utilisateurs du web, un seul a su la déceler : Andres Freund. Andres est un salarié de Microsoft, il est développeur évidemment, et c’est quelqu’un de vraisemblablement très attentif. Il travaille à l’amélioration d’un logiciel et effectue des tests variés pour cela. En faisant une mise à jour de OpenSSH – elles sont régulières – il note que sa connexion sécurisée est plus lente qu’avant. Alors pas vraiment beaucoup plus lente mais Andres est quelqu’un d’attentif et il a les outils pour le remarquer. Avant la mise à jour, la connexion sécurisée était 500 millisecondes plus rapide. Cette évolution vers la lenteur le surprend et il cherche à savoir ce qu’il se passe. En analysant méticuleusement OpenSSH, il découvre que XZ a été modifié et qu’il contient désormais la fameuse porte dérobée mis en place par « Jia »3. Devant l’ampleur du problème, il rédige d’abord un message d’alerte à la communauté sur OpenWall qui sert à alerter les divers responsables réseau et webmestres du monde entier. Ce type de message d’alerte critique fait vite le tour du monde et des mesures de sécurité sont immédiatement prises. Deux versions de XZ sont concernées, la 5.6.0 et la 5.6.1. Et elles ne sont pas déployées en masse. Les responsables réseaux prenant en général le temps de vérifier le bon fonctionnement des mises à jour avant de basculer les machines de production. Cette mise à jour de février n’a pas été énormément installée. « Jia » comptait probablement sur une dissémination plus ample avant de passer à l’attaque. Andres publie également sa découverte sur Mastodon. Github qui héberge le code de XZ le désactive très rapidement pour éviter qu’il ne soit exploité ou installé inopinément. Le résultat de cette découverte évite donc le pire, les serveurs qui avaient basculé vers les dernières versions de XZ rétropédalent. Les particuliers sous une distribution Linux infectée font un retour en arrière et tout rentre dans l’ordre… On l’espère tout du moins.

Impression terminé avec Orcaslicer avec le fichier .stl identique. Aucun défaut, impression parfaite (et plus rapide). Le problème provient donc de Qidislicer. Je vais envoyer le tout à Qidi pour qu'il cherche le bug. Et moi je vais changer de slicer. Je vais voir comment communiquer directement depuis Orca avec ma X-Plus 3. Pour modifier l'heure, il va donc falloir que je me connecte en ssh. Cela va me rappeler des souvenirs.

Encore une belle semaine dans le monde de l'impression 3D avec de nombreuses actualités ! https://www.lesimprimantes3d.fr/semaine-impression-3d-434-20240428/

Signé divers Yoda !!!

Comme tu es nouveau, je vais te donner la clé de la serrure pour trouver les fameux fichiers. Tu regardes la page précédente et ton bonheur tu trouveras.

Ca c'est la version pour mon assurance maladie dans la réalité mon installation ferait crier au scandale les ayatollah de la protection. Ma P1S est à moins de 40cm de ma tête quant je suis sur l'ordi, la Mono X est juste à côté, je post-traite les impressions résine sur mon "atelier" modélisme qui est à côté de la mono X et en ce moment, j'ai de la gravure laser qui tourne derrière mon bureau, le tout dans la pièce à vivre sans aucune ventilation (j'ai même pas de VMC dans la maison car elle tournait en permanence donc je l'ai virée), hier les 3 machines était en fonction toute la journée.... et quant j'ai pas eu ma dose de pollution, je fais un tour dans la juva comme j'ai des fuite de gaz d'échappement au niveau des collecteurs et que tout les gaz venant du moteur arrive directement dans l'habitacle on profite de bonnes odeurs d'huile et d'essence brulée.... La seule protection que j'utilise c'est les gants nitrile et même ça ca me gave car c'est gênant pour manipuler certaines petite pièces donc ça m'arrive de pas en mettre...

Ouais , côté stockage produit dangereux c'est pas fameux non plus, j'ai de l'IPA un peu partout, des bidons de résine, des bombes de peinture et autres produits et le poêle à bois à 2 mètres.... mais j'ai un extincteur poudre 1kg sous le bureau toujours à porter de main.

Et il y a aussi le cas des "Patent Troll"

et du même auteur, une version mini (que je trouve mieux finalement) https://makerworld.com/en/models/125446

Celui qui pourra le mieux te répondre sur ce sujet c'est @silvertriple tu peut aussi aller faire un tour sur son poste:

Salutation ! En plus de ce qui semble orienter vers un problème dans une version du trancheur utilisé, il y a aussi peut être la version du firmware a prendre en compte. ( Si tu a fait une mise a jour du firmware dernièrement et si c'est depuis cette mise a jour que tu rencontre ce problème Car, il semblerais que depuis le firmware v4.4.18 pour la Q1 Pro, plusieurs utilisateurs on le même genre de problème. cf https://github.com/QIDITECH/QIDI_Q1_Pro/issues/13 Mais tout pourrait être lié au trancheur depuis une certaine version. ( genre la https://github.com/QIDITECH/QIDISlicer/releases/tag/V1.1.3 que je n'ai pas encore utilisé avec ma Q1 Pro ) )