Classement

Salut, J'avais repéré quelques discussions à propos de la consommation électrique de la CR10, mais je n'ai pas vu de mesures. Voici ce que je peux partager avec vous : J'ai une prise Fibaro WallPlug entre mon onduleur et la CR10. Elle me permet d'arrêter en urgence l'imprimante en cas de détection de souci (avec sonde incendie / chaleur / fumée) ou manuellement à distance (via la visu de la caméra par Octoprint). Cette prise est l'un des nombreux éléments de mon système de domotique géré par Domoticz (excellent) avec réseau de modules ZWave et émetteur / récepteur 433MHz (RFXCom). Bon, je vous dis tout ça pour vous expliquer comment j'ai pu mesurer la consommation électrique de la CR10 en veille et en marche (dont pendant une impression de quasiment 48H : - Conso en veille : entre 9,5W et 9,8W - Conso en fonctionnement : entre environ 60W et 305W. Le gros de la conso est bien sûr le plateau chauffant. Résultat : pendant des journées d'impression entières, la consommation mesurée est entre 3.5kWh et 3,73kWh. Soit un coût de moins de 55 centimes par jour d'impression pour 1kWh à 0,1462€

Dans le firmware (Marlin), il existe une protection (réglable) qui interdit d'extruder si la tête n'a pas atteint une certaine température. Essaie à chaud, avant de regarder plus loin.

Pas étonnant, les miens viennent d'un kit de visserie pour ordinateurs. C'est une modification ici, d'habitude y'en a pas besoin au début, mais là le cas est inhabituel. Mais en réalité, l'utilisation d'une protection entre le ressort et le plateau chauffant est très conseillé, parce qu'en tournant le ressort peut abimer le plateau. D'où ce genre de designs (qui ont en plus l'avantage de maintenir le ressort centré et droit) https://www.thingiverse.com/thing:2775864 mais avec l'écrou la pièce du haut est inutile.

Sucette c'est scandaleux, France Gall hiiii OK là je sors

j'avais le même soucis de vis trop courtes, ben, j'ai mis des plus longues. . . .

Ces pinces sont bien trop grosses....

J'ai fait une comparaison vidéo/pdf pendant mon premier assemblage, j'ai donc vu comment il faisait.

oui. Assures toi régulièrement que les deux côtés soient exactement au même niveau.

Oui, c'est bien celle là, donc, sonde morte ou fil coupé plus qu'a investir. Cherche "thermistance NTC3950 100 K ohm" suivant si tu est pressée ou pas. Ici boutique en France par exemple, ça devrait aller plus vite.

çà peut sembler ridicule quand on a des connaissances en électricité ou électronique, mais j'ai déjà vu des personnes se faire avoir.

Oui, pas de problèmes, pour les branchements je ne me suis pas servi de la vidéo

Ah, ben effectivement ça c'est une info importante... J'essai de suite!! Merci bien EDIT: ah ben effectivement, ça marche!! Merci beaucoup pour l'info !

il y a la solution du capacitif (orange) qui lui détecte le vesse

le meilleur capteur c'est le bl-touch, mais le bleu étant un inductif, tu peux pratiquement l'oublier si tu mets du verre, il y a des astuces pour contourner le problème mais l'inductif ne détecte pas le verre.

Je prépare des courbes de montée en température sans isolation et avec isolation (liège) du plateau chauffant. Ensuite, je posterai à nouveau des mesures de consommation avec isolation.

mais lui non, pas pour l'instant je crois. Peut-être plus tard ceci dit? Par contre il a un capteur (en tout cas il l'a commandé dès le début), un bl-touch classic.

Oui mais papa50 a un petit soucis, les trous des vis de nivellement ne sont pas filetés sur sa plaque en H toute neuve. Donc, çà risque de lui compliquer un peu la tâche de monter comme toi. PS c'est bien parce qu'on ne peut pas faire de réglages que je les avait enlevé pour revenir aux ressorts, mon inductif ne détectait pas l'ultrabase d'anycubic, donc retour au nivellement manuel. Et puis, bon, parler de lit bien plat avec une Anet, c'est parler d'un miracle.

le problème c'est qu'avec cette pièce, tu ne peux pas faire de réglage, avec mon montage tu peux régler au poil si tu as un lit bien plat Petite précision je n'est pas de capteur, de 3d touch ou autre...

@pascal_lbOui ou tu utilises des pièces imprimées qui font exactement la même taille. https://www.thingiverse.com/thing:2165389 Mais c'est donné pour utilisation avec un capteur obligatoire. D'ailleurs quand j'aurais fini de préparer mon capteur capacitif (un poil la flemme là!) je remettrais les miens.

il te faudra tenir la tête de vis à chaque fois que tu tourneras l'écrou.

Bizzare je n'avais pas tout ça lors du montage,juste le ressors le paipillon et la vis, j'ai agrandi le trou pour ma part pour avoir a serrer ou desserrer le papillon pour la hauteur du plateau. Oui j'ai reçu la mienne quelques jours avant toi je l'ai monté rapidement haha juste je bloque sur les étapes de calibration

Pas tout à fait mais en fait c'est plus pratique comme çà, faut juste faire une petit modification dans le montage pour empêcher les vis de tourner quand tu tournes l'écrou papillon. Sur cette image tu remplace juste le "custom thumbweel" et son "m3 nut", par un écrou papillon, et tu n'oublies surtout pas la pièce rouge si tu en as, çà permets de protéger le plateau contre le ressort (le boulon m3 passe exactement à l'intérieur).

Premier test avec les tmc 2208

Ca avance bien!

Bonjour fabs et merci, sans le forum, Je serais à la ramasse !! Ce matin alignement de la courroie et tension effectuée.

Bonjour, Essaie de desserrer la vis qui tient la sonde au sur le bloc de chauffe. Souvent "MinTemp" représente fil coupé ou sonde morte, et "MaxTemp" sonde en court circuit, il est assez fréquent que les fils s’écrasent et font contact sous la vis qui maintient la sonde.

Bravo Papa, je suis ton évolution avec attention en attendant la mienne. Veeger, sympa tes évolutions, tu as les liens? merci

Si tu ne peux pas retirer calmement et lentement, c'est peut-être parce que le filament a gonflé et qu'il y a un bouchon. Ça peut arriver si tu as un léger défaut d'étanchéité entre la buse et le tube fileté. Quant tu montes ta buse et que tu la bloques sur le tube fileté, à froid, il faut chauffer pendant quelques minutes, sans rien dedans, puis redonner un petit coup de clef. Pour le montage du tube, il ne faut jamais tenir le bloc de chauffe, mais poser un écrou + contre-écrou sur le tube (avant montage du radiateur), puis se servir de ce montage pour bloquer la buse (l'épaulement ne doit jamais être en contact avec le corps de chauffe). Ensuite, faire chauffer, sans radiateur ni plastique, puis redonner un petit coup. Puis enlever les écrous, et poser le radiateur en s'assurant que le connecteur est lui aussi en contact avec le tube, et pas le radiateur. C'est le seul moyen de ne pas avoir de fuite (d'où l'intérêt des tubes avec tube téflon incorporé). Dans ces conditions, si toute la ligne est correcte, on ne force jamais pour ressortir le fil, parce qu'il est uniquement chauffé au niveau du corps.. Bien sur, le ventilo doit être monté en aspiration sur le radiateur pour optimiser le flux d'air, contrairement à ce qui se fait généralement. Quand on doit tirer comme un bœuf, c'est qu'il y a un problème d'étanchéité et que le fil a gonflé. Sinon, il s'en va tout seul, en faisant un bout tout fin. Mais si c'est pas le cas, on doit allumer un cierge en espérant que ça va passer une fois de plus, et y aller en force, mais ça ne fait que dégrader les bords intérieurs du tube téflon! Dommage.

Salut @Zyban, J'ai DL ton fichier. Dès que j'ai le temps, je regarde ça à tˆte reposée et je te fais un retour.

Et ben moi je dit que la mdr est mieux na !!!! dejas l'acronyme est "mort de rire"... on peut pas se tromper. le seule truc que je voudrais changer c'est le petit ventilot du bas qui me rend dingue. et le dual extrude mais ça vous avez quasiment cracker le truc. (merci) si vous voulez une MDR évoluer vous prenez sa gande soeur l'ATOME 2.5.... http://wow.atom3dp.com/ moi je m'en sert d'inspiration... (et je bave devant mon écran...)

Y'a une ligne dans le config.txt a ajouter dans la section LCD panel.hotend_temperature 185 Temperature to set the hotend to when using the pre-heating menu item panel.bed_temperature 60 Temperature to set the bed to when using the pre-heating menu item tu modifie les deux ligne a ta convenance mois par exemple vue que j'imprime essentiellement de lABS c'est 245 et 105 (j'ai un petit miroir en plus) donc une fois les paramètre changer, quand tu feras préchauffage sur ton LCD tu aura les nouvelle température.

Alors moi au debut j'avait mis des petit plaque en carton, et vue que je lai avais seulement fixer sur le dessus et pas en bas. c’était + ou - flexible et ne gênait pas quand on fessait un print large. mais ça c’était avant... depuis J'ai prit un petit caisson suédois...

Bonsoir, en voilà quelques une : Mofset Roulement Buses

Bonjour, J'ai fait un schéma de montage des lits sur secteur ici : http://forums.reprap.org/read.php?392,806551,806551#msg-806551 (en anglais). Je traduirais en Français quand Je considérerai le document comme suffisamment stable, mais J'aurai besoin d'un peu de retour. J'ai traduit récemment en Français la page sur le sertissage des embouts ici : http://reprap.org/wiki/Crimping/fr En bref : séparation du cheminement fils thermistor et fils secteurs (gaines séparées). Ancrage des gaines (si un fil 230V casse, rien ne doit se passer pour l'utilisateur, éventuellement tu déclenches les disjoncteurs). Ancrage des fils. Mastic silicone possible si fils résistants à la chaleur et de section suffisante. Embouts sertis sur les fils aux connections (pour le réchauffeur de hotend aussi). Fusibles sur le 230V (vérifier le calibre s'il existe, pas trop gros~5 A 'slow-blow' en 230V) Fusible sur le 12V (a ajouter éventuellement). Mise à la terre de boitier, prises métallique, structure, support de lit. Le fil de mise à la terre passant dans la gaine doit être multibrins avec beaucoup de brins, pas sur que ça existe en Jaune/vert, mettre de la gaine thermorétractable a chaque bout pour le repérage. C'est pénible de mettre complètement à la terre une structure anodisée car l'anodisation n'est pas conductrice et se reconstitue naturellement à l'air, il faut gratter et utiliser des rondelles dentelées. On gratte la peinture sur les boitiers peints. Un fusible thermique 170°C sous le lit câblé sur la phase du 230V est très souhaitable mais si c'est mal monté, ça peut être plus dangereux qu'autre chose. Un tel fusible se sertit avec les embouts ad-hoc (qu'on achète en même temps que le fusible). Un utilisateur du forum à recommandé ces fils, qui semblent pas mal (très souples): https://www.amazon.fr/électrique-silicone-Branchez-résistance-température/dp/B075M578PB/ref=lp_5111086031_1_1?srs=5111086031&ie=UTF8&qid=1516980137&sr=8-1 AWG 14; ça fait environ 2mm2, mais les fils avec beaucoup de brins ont une capacité réduite. [Edit] Et J'ai oublié l'arrêt d'urgence sur la phase 230V.

Salut, tu peux regarder sur le post que j'ai fais en demandant de l'aide. Je pense que ça va deja pas mal t'avancer. Ensuite explique un peu ta config (slicer, temperature etc.).

J'ai essayé ce concept. C'est une très mauvaise idée. La bobine se transforme en résonnateur d'energie, et restitue, avec un temps de retard, les vibrations.

Bobine de 850g pour mon cas, sûr que pour de plus grosses bobines j'hésiterai... Je n'ai pas constaté de problème sur mes impressions depuis que la bobine est en haut mais chacun fait comme il le sent, je ne pousse personne à faire de même, mais si vous voulez essayer, cette pièce est plus simple que celles que j'avais trouvé, voilà tout le but de mon message

Test d'impression max avec la I3 Mega, grosse déception, I3 à gauche (Z 0.20), I3 au centre (Z 0.05), Photon à droite (Z 0.05) La I3 à la résolution de 0.05 ne fait rien de bon (enfin ça dépend aussi du filament), l'hélice ADN centrale est complètement ratée et même l'impression globale est meilleure en 0.20. Les inscriptions sur le haut de la tour sont illisibles avec la I3 L'Anycubic I3, super pour imprimer en 0.30 - 0.20 - 0.10, la Photon préférable pour du 0.10 - 0.05 - 0.01, comme il a été dit, 2 imprimantes, 2 fonctions différentes.

Encore quelques photos, toutes les impressions sont en 5 microns Détail d'un coin du cube test Comparatif Anycubic Photon et I3 Mega. Je confirme ce qui a été dit, la pièce Photon est beaucoup plus dense (5.46 gr contre 3.63 gr) Château fantastique (Thingiverse). Je m'en tire beaucoup moins bien que sur le fichier publié de Thingiverse qui a été imprimé en 1 micron visiblement. A la sortie de l'imprimante, c'est le gros caca Nettoyage à la brosse à dent trempée dans de l'alcool isopropylique, plein de bouts de résine molle sont aisément retirés. Imprimé avec de la résine Wanhao qui sent beaucoup moins fort que l'Anycubic livrée. Encore plein de parties à nettoyer à la pince fine et au cutter, mais ça va venir... Deux imprimantes (I3 Mega et Photon) pour 2 utilisations différentes. La 2ème est clairement axée pour des figurines ou des pièces nécessitant des détails très précis. Il ne faut pas croire que l'impression résine ne nécessite pas de nettoyage des modèles, il y a toujours des bribes de résine molle à retirer, ceci dit c'est très facile. Quand il y aura un autre test pour la Photon, je voudrais savoir s'il était normal d'avoir de la résine autour du bac en fin d'impression. Ça ce nettoie facilement près de l'écran LCD, mais je voudrais savoir. Je vais m'attaquer aux supports maintenant, la gestion du positionnement d'une pièce est très différente que pour l'impression avec du filament.

@nono30 La résolution était de 5 microns, pour l'instant je ne suis pas allé plus bas. J'ai testé ce modèle toujours en 5 microns et à l'échelle 150, ça donne ça en sortant de l'imprimante sans aucun ébavurage de la pièce (durée impression 3h) Je suis en train de l'étudier pour voir le rendu et résoudre les problèmes. En vue microscope sur le dessus de la tour, on peut voir les inscriptions, chose que ne peut pas faire mon Anycubic I3 Mega. On peut bien voir également que l'objet n'est pas bien nettoyé, il reste des dépôts de résine. Toujours en vue microscope, le détail d'un coté pour voir les couches, je suis sur un grossissement de 250 x, on voit les couches du Z et du Y ainsi que des petits lambeaux qui trainent et à ébavurer. Je vous présenterai une photo de cet objet, nettoyé et passé en peinture à l'airbrush car la couleur de la résine fournie n'est vraiment pas flatteuse. Bien sur à l’œil nu, on ne voit pas du tout les couches. Assez content du rendu, je teste un autre objet sympa que je vous présenterai demain et imprimé en 5 microns, et quand j'aurai bien compris le fonctionnement de cette imprimante, je vous montrerai un objet à la définition max permise par la Photon soit 1 micron.

Bienvenue sur le forum

Hello Serais-tu LE célèbre Christian Quest, génial inventeur de la Crimoulinette et parapentiste distingué ? Ouelcome on borde, kamarad....

Bienvenue! Tu devrais mettre en lien ton compte twitter Effectivement je confirme cquest fait des choses étonnantes avec son minitel! Il leur redonne vie!

Bienvenue au club ! Envoyé de mon D6503 en utilisant Tapatalk

Quelle déception tu as dû avoir !

La société Hava 3D Group (dont la boutique en ligne Makershop) cherche un(e) Technicien Support Impression 3D (H/F) dans ses locaux situés au Mans (72). Profil : intérêt pour l'impression 3D motivation, curiosité et passion pour le domaine excellente orthographe bon niveau d'anglais écrit et oral Aucun niveau d'étude minimum n'est demandé, la motivation et la curiosité sont les critères principaux pour l'embauche. Une formation interne apportera les compétences et connaissances nécessaires à la prise en main du poste de technicien support. Le job en CDI est à pourvoir dès que possible et la rémunération sera négociée lors de l'entretien. Vous pouvez postuler sur cette page : https://hava3d.recruitee.com/o/technicien-support-impression-3d-hf

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Je vous invite à monter en Haut de l'escalier, Faite attention ou vous mettez les pieds dans un coin du grenier en cour d'aménagement, ce lieu ou rarement une femme ne passe L'antre de la Bête Vous me direz c'est le bordel (mais j'ai pas les accompagnements qui vont avec) je fais souvent plusieurs projet en même temps du coup cela s'empile et j'ai un gros défaut je jette pas cela peu toujours servir Le coin électronique en cour de trie pendant les impressions et je crois que cela est pire qu'avant Le coin gros travaux en ce moment une batterie au plomb en cour de création derrière L'Oscilo avec les bouteille plastiques (on fait avec les moyen qu'on a ) La Bête L'étagère à Truc et Machin Voila mon lieu de Bricole a+

Bonsoir, Je vous présente ma pièce dédiée à l'impression 3D, je vais finir par aménager un espace à l'étage, bien plus grand, car on se laisse vite envahir. Bonne soirée.