Classement

Deux petites créations perso: 1) Quand un motard à faim, bah il fait un cookie cutter bien sur --> plus d'infos ici 2) Et puis comme j'avais plus assez de cintres chez moi, je me suis dit "pourquoi ne pas essayer d'en faire un ?" Alors j'en ai fait un, en 4 parties, avec un assemblage tout simple, comme çà c'est imprimable sur du 20x20. --> plus d'infos ici

tu utilise gimp ou photoshop tu met en noir et blanc, tu vide le blanc ou le noir (transparent) tu exporte, en jpg. Tu utilise un logiciel de modelage et tu extrude l'image.

Yop, Je ne sais si certains ont suivi, mais ce soir à eu lieu le lancement de la fusée de SpaceX, incroyable comme technologie et savoir faire là dedans! Et pour ce replay de fou^^

Bonjour à tous, Cura 3.2 est disponible en téléchargement : https://ultimaker.com/en/products/ultimaker-cura-software?utm_source=Ultimaker+Cura+Newsletter&utm_campaign=6e1e2f4b11-UMC_3.2&utm_medium=email&utm_term=0_695199db59-6e1e2f4b11-62143109https://ultimaker.com/en/products/ultimaker-cura-software?utm_source=Ultimaker+Cura+Newsletter&utm_campaign=6e1e2f4b11-UMC_3.2&utm_medium=email&utm_term=0_695199db59-6e1e2f4b11-62143109https://ultimaker.com/en/products/ultimaker-cura-software?utm_source=Ultimaker+Cura+Newsletter&utm_campaign=6e1e2f4b11-UMC_3.2&utm_medium=email&utm_term=0_695199db59-6e1e2f4b11-62143109https://ultimaker.com/en/products/ultimaker-cura-software?utm_source=Ultimaker+Cura+Newsletter&utm_campaign=6e1e2f4b11-UMC_3.2&utm_medium=email&utm_term=0_695199db59-6e1e2f4b11-62143109

@Z122 merci pour tes réponses. Concernant la buse, c'est celle-ci : http://www.hotends.fr/fr/home/52-buse-nitro-020-mm.html Concernant le BLTouch lui même, je ne doute pas un seul instant que tu as suivi les préconisations de Antclabs. pour concevoir ce remix. sur le document pdf dont le lien suit, on voit les fameux 2,5 mm en rouge dans la petite fenêtre BLTouch CAD Dimension. https://docs.wixstatic.com/ugd/f5a1c8_57a23e0d76714fcab4508fdd3ae9ab50.pdf Je vais regarder si je peux adapter quelque chose pour mes buses Nitro. Encore une fois merci d'avoir prêter attention à mes propos et pour tes réponses. Steam P.S. Je ne suis pas allé assez bas pour voir la vidéo vers le bas de page, mais pour ma défense, il y a tellement de chose à voir avec les différentes versions et les chariots.

Il y a vraiment une grosse différence entre les pieces de ventilation "normale" et la pièce en résine? (J'ai imprimé toutes les pièces de la tête et je la monte ce we, j'ai hate )

Question: qu'est-ce qui peut bien se passer à cette altitude? Le Z , à surveiller, je le ferais monter électriquement en essayant d'y voire clair... Parce que les courroies, elles doivent être tendues, c'est sur, mais pas comme un élastique! De toute manière, ce qui fait la précision de ce genre d'entraînement, ce sont les crans. Si tu es trop tendu, tu tires sur l'axe du moteur, ça force sur les fixations, et si l'arbre de sortie n'est plus parfaitement parallèle, la courroie se retrouve décalée sur la poulie crantée, elle frotte sur le bord de la flasque. C'est un signe qui ne trompe pas: dans ce cas, on peut même avoir un dépôt de morceaux de la tranche de la courroie, et les rétractations ne se passent plus aussi bien.

@Boris06 la Smartcub a très bonne réputation ici, tout comme Emotion Tech pour la Microdelta, donc difficile de les départager sur cet aspect. Les points qui sont à juger par toi et ton usage perso : - le plateau chauffant qui va jusqu'à 110°C contre 55°C pour la Smartcub. Cela sera donc un facteur très limitant pour la Smartcub sur les filaments que tu voudras imprimer, qui se limiteront probablement à du PETG et du PLA. PAreil, la température d'extrusion de la I3 peut aller jusqu'à 300°C, versus 250 pour la smartcub. - la Smartcub a un lit de 203cm de côté contre 200 pour la i3, ce qui peut être un atout selon ce que tu veux imprimer - l'électronique de la I3 est en 24V contre 12V pour la Smartcub. C'est un avantage d'avoir du 24V pour la rapidité de chauffe (surtout quand le lit chauffant peut monter bien haut), mais par contre les composants de rechange sont un peu plus difficile à trouver (hors site d'Emotion tech évidemment) - l'électronique de la i3 est en 32 bits contre 8bits pour la Smartcub. C'est un avantage net pour les delta comme la Microdelta, mais pas un élément primordial à prendre en compte pour les cartésiennes - sur le papier la Smartcub est (beaucoup) plus précise : Z 40 µm, X/Y 12.5 µm contre 50 et 100µm pour la I3. Je me demande d'ailleurs comment la résolution peut être si précise sur la Smartcub (?) - les deux ont la calibration automatique du lit, mais par contre seule la Smartcub a un mécanisme d'aide au réglage des Z (toujours sur le papier, je ne connais pas personnellement la Smartcub) Bref à mon avis, poses toi essentiellement la question sur : 1) la précision des prints -> avantage Smartcub et 2) la température max d'impression (et donc de la multiplicité des filaments à imprimer) -> avantage I3 Après si tu veux une delta plutôt qu'une cartésienne, personnellement je ne regrette pas ma MDR une seule seconde, mais il faut savoir que le lit d'impression est plus petit (150mm VS 200 pour les cartésiennes). Elle est facile à appréhender et à paramétrer

C'est curieux, j'ai installé sur la version 3.1.0 et je n'ai rien perdu de mes réglages.

Salut, J'ai testé avec l'accordeur éléctronique de ma gratte et c'est pas fiable. Par contre, il existe une méthode avec un poids et une règle pour mesurer le déplacement de la courroie. Je n'ai plus le lien en tête.

Moi quand j'ai un truc creux comme ça à faire, je fais un plan de coupe médiane, je greffe des accroches, je l'imprime en deux fois et je les colle entre eux.

Avec plaisir, votre honneur!!

tu as changé de fan duct papa ?

Un petit focus sur les supports hauts de Z122. Sans aucun doute, je garde aussi.

joujou bien papa. on va pas faire un hors sujet on va se faire gronder par les bikers . c est tout bon pour toi maintenant ?

bonsoir a tous ca a bricolé grave je vois. heureux d avoir eu la chance de rencontrer aucun souci.... je touche du bois quand meme .... ce que tu as sous la main. j ai mis un 120 de recup sur l alim et un 80 qui aére la carte mere meme si j ai pas remarque un besoin quelconque. mais cest vrai que ca fait jouli

Superbe ta GSR, j'avais la meme en noir puis passage en orange, revendu il y a 2 ans et maintenant je roule avec sa grande soeur, la GSX-S FA V

Bonjour. Le ventilateur qui refroidit l'extrudeur doit impérativement tourner en permanence. Il suffit de la brancher directement sur le 12V de ton alimentation, sans passer par quoi que ce soit d'autre. Le ventilateur de refroidissement des couches est à brancher sur le port prévu à cet effet et son fonctionnement se règle dans les paramètres d'impression. Pour savoir si le matériel est bien configuré, tu démarres ton imprimante, la connectes au PC, lances ton logiciel préféré et envoie les G-Codes M106 Sxxx et M107. M106 Sxxx démarre le ventilateur et xxx règle la vitesse de celui-ci. A savoir 255 = 100%. Donc, M106 S127 te règlera le ventilateur à 50% de sa vitesse maxi. M107 arrête le ventilateur. Si ça marche, tu rentres dans les réglages de ton logiciel d'impression. La première couche ne doit pas être ventilée pour bien adhérer au plateau. Pour les autres, à toi de trouver tes réglages en fonction de ton matériau et de tes pièces. Les pontages doivent se faire avec le ventilateur à une vitesse élevé. Pour le reste, un peu de ventilation (50%) suffit en général. Attention à ne pas trop refroidir la buse, sous peine d'erreur Thermal Runaway et de mise en sécurité de la machine. Ca devrait t'aider.

non mais tout peut être modifié. Pour ceux que çà intéresse il y a un remix pour l'A6 https://www.thingiverse.com/thing:2591626

oui c'est bien ça, effectivement il faut que tu repiques du 5v sur le connecteur du bl-touch

donc il te faut une rondelle, maintenant on est fixé.

+1 pour cette excellente conclusion.

J'espère que la modération de m'en voudra pas de ne pas utiliser l'édition de mon message précédent mais celui-ci porte sur un propos un peu différends de mon précédent message. J'ai revisionné la vidéo du lien donné par @chikungunya mais je l'ai visionné sur youtube, et grâce au commentaire laissé, je suis tombé sur la chaîne de @Z122 et sur cette vidéo : https://youtu.be/3luorJZO3m0 Je sais enfin où se place cette petite rondelle ..... Bravo pour l'animation du montage de la tête. Steam

Houlà, cher! Déjà 75€ pour le kit de la structure en aluminium, j'ai un ultrabase anycubic à réinstaller: 35€ Depuis la photo j'ai installé l'écran de la A6: 15€ (moins cher si tu le commandes de chine). + 2 mosfets (un seul d'installer, l'autre en attente de réparation)+ plus du câblage, des cosses, de l'outillage (pinces à sertir entre autres), un kit extrudeur mk8 et ainsi de suite (le ventilo c'est de la récup d'assemblage pc). La plaque en H a été remplacée aussi. voici déjà le lien du kit aluminium utilisé http://www.ratrig.com/am8-3d-printer-extrusion-profile-metal-frame-full-kit-for-anet-a8-upgrade-blk.html (tu peux l'avoir en naturel pour 10€ de moins). Pour la plaque, le site est actuellement en 404. Mais les fichiers d'usinage d'aluminium de cette plaque sont dispo sur thingiverse (et tu peux en trouver une copie chinoise.....). Certains diront que je serais allé plus vite en commandant une vraie prusa, mais ou est le fun dans ce cas? Et çà m'a permis d'étaler les dépenses. PS: de nouvelles upgrades sont en chemin, je devrais même en recevoir une partie aujourd'hui.

@Math51 Plutôt parce que j'ai fait la brutasse et que je croyais que la tige filetée pouvait se désolidariser avec le dissipateur de chaleur, ce qui n'est pas le cas. Par contre, tu n'as pas besoin d'ustensile de chauffe en particulier, laisses juste la cartouche et la thermistance en place et branchées sur le noyau puis montes à 230°C, cela devrait suffire pour te permettre de dévisser sereinement et de nettoyer. (il faut bien sur au préalable enlever la hotend du support). Attention à ne pas enlever par mégarde la thermistance, tu risques une très forte surchauffe sinon, puisque la cartouche chauffante ne sera pas régulée !

L'an dernier, 'avais évoqué la possibilité de réaliser des Modèles Numériques de Terrain"VOIR ICI . Je me suis lancé dans l'impression d'une zone maritime à l'ouest de Toulon : les baies de Bandol et Sanary dans le Var. L'impression n'est pas très belle car durant l'impression de la mer, je n'étais pas à côté de mon imprimante et le filament c'est bloqué ce qui a occasionné des boursouflures sur la mer. Au moment du changement de filament, j'avais pensé que ces boursouflures seraient masquées par la terre : hélas il n'en fut rien. Je m'en excuse : je ferai plus attention la prochaine fois. Le résultat est assez spectaculaire ; suivant l'éclairage de la scène, la représentation du terrain est différente.

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ouai je suis sur Igus en Y et X, les paliers version JP (qui ont les mêmes cotes que les LMU) et ca va pas trop mal. Bien que je serait tenté largement de passer sur palier bronze autolubrifiant.