Classement

Bonjour, Et bien, pour un premier test, je ne suis pas déçu ... Au vu des données constructeur, je me demandais bien si le couple moteur en fonctionnement serait plus près du couple de maintient ou du couple de détente. 40 N.cm en couple de maintien, 2.2 N.cm en couple de détente ... ou là ! mais c'est qu'il y a un facteur proche de 20 entre l'un et l'autre ! l'un me parait bien trop optimiste, l'autre ridiculement faible, passons aux mesures à l'aide du "pendule à masselotte" J'ai testé le couple à vide (couple résistant), il est de 1.5 N.cm , un peu loin des 2.2 annoncés comme couple de détente, mais ce n'est pas important. Pour le reste, j'ai piloté le moteur à différentes vitesses, changé de tige pour une bien plus longue, rajouté une masselotte. Ah oui tout de même ! Et bien, avec un tel attelage, le moteur arrive à faire les 360° aller/ retour avec couple maxi atteint au passage à 90°. Le souci d'une configuration avec masse embarquée, c'est l'inertie, soit parce qu'il est difficile d'éviter les oscillations, mais aussi de s’arrêter à un angle donné, ça décroche. Il n'empêche qu'avec un peu moins de masse (et en limitant les à coups - faible vitesse), les arrêts et redémarrages en charge à 90° se passent tout à fait bien. Donc résultat du premier essai et calcul du couple du balancier à 90° : - Passage d'un tour complet en couple maxi à 90° sans perte de pas : 25 N.cm - Arrêts et redémarrages tous les 10° sans décrochage : 20 N.cm Je sentais bien que c'était "péchu" mais pour le coup, c'est assez impressionnant vu la taille du moteur (et la petite alim. 12V qui était derrière le stepper). @+ J-Luc

voila mon projet de couvercle ! vous en pensez quoi ? c'est pas évident !!!

Penses ce que tu veux, mais fanf n'a pas encore l'expérience nécessaire pour tenter ça. Je l'ai déjà aidé par le passé et j'ai une idée relativement précise de son niveau. Et pendant qu'on y est, je n'ai pas atteint 4791 messages et 791 points de réput (numéro 2 du forum) en 7 mois sans raison.

Ce que tu présentes est utile pour réguler la température. Exemple d'utilisation: lorsque la température passe sous la valeur de thermostat, il ferme le circuit et enclenche la chauffe. Lorsque la température dépasse la valeur du thermostat le circuit s'ouvre et la chauffe s'arrête et reprendra lorsque la température aura baissé. Plutôt pratique pour une enceinte chauffée par exemple ou tout ce qui n'a pas besoin d'une régulation variable. Les versions NO (normally opened), sont pratiques pour gérer de la ventilation par exemple. Lorsque la température dépasse le seuil du thermostat, le circuit se ferme et le ventilateur est alimenté jusqu'à ce que la température baisse à nouveau. Pour rajouter une sécurité, il vaut mieux utiliser des fusibles thermiques qui ne remettront pas le courant lorsque la température aura baissé. C'est effectivement une bonne manière de faire qui avait été remontée sur le forum reprap.org section "Safety & Best Practices". Le seul inconvénient c'est qu'il faudra remplacer le fusible thermique lorsqu'il aura fait son travail (et protégé l'habitation). Une alternative équivalente avec un thermostat (donc réarmable) doit faire intervenir un relai 1RT pour être une vraie sécurité:

Bonjour à tous Modification effectuée hier soir 14h00 nouvelle impression

Modération : @Gauth j'ai déplacé ton post pour une meilleure visibilité ne t'étonne pas de ne pas avoir eu de réponse, on veux bien t'aider mais on ne sait rien, type filament ??? température ??? vitesse ??? etc etc ... on a pas de boule cristal sur le forum...

Ouais, et bien montées même!

Donc effectivement 5mm c'est trop Je tenterais à 4mm demain

Trop fort ! En fait le bon réglage c'est "assez" mais "pas trop" .... de rien !

Des nouvelles du chat de ma soeur, " Coucou, le pépère va mieux. Il encore douloureux sur le bas du visage, mais il reprend du poil de la bête. Il se lèche un peu et arrive à laper quelques gouttes d'eau. Nous le nourrissons à la sonde, il papote pas mal, dort beaucoup, et reste près de nous. Ce sera long mais l espoir revient ! "

c'est un tour ?

Y'a beaucoup de machine qui ont des GT2 !

Tu es parti trop tôt, les maçons 4.0 construiront des maisons avec des "imprimantes" 3D alimentées en béton plutôt qu'en PLA, avec la toupie au cul et une buse de 10cm Voir ici >>>>>> Non seulement la régler, mais l'améliorer ensuite sans fin, quitte à la dépiauter pour en faire une plus grosse un jour, à sa main.

Un peut trop chargé à mon goût mais tu fais ce que tu veux, c'est ton boitier

Merci à vous, vos commentaires sont pris en compte !! Je vais mettre mon couvercle de côté, quand je serais sur son impression, il y aura eu un sacré boulot d'effectué Toujours pas reçu mes 9*2040 Je commence à paniquer !! Bon match à vous !

En effet, le Chimilimi est en grande partie construit dans un alliage de fer riche de 2,1 à 6,67 % de carbone, ayant une température de fusion allant de 1 135 °C à 1 350 °C et normalisé EN-GJS-700-2 Mais comme il a été produit en Chine, ses caractéristiques PEUVENT avoir dérivé vers ce genre de métal >>>>>

C'est bien çà, Kevlar, d'avoir une imprimante 3D au boulot, mais je suis à la retraite, et de toute façon j'étais maçon, je me serais mal vu imprimer et monter un agglo par jour L'idée était en fait d' expliquer à Romaric que, d'une part, régler une imprimante était un plaisir en soi, je le dis d'autant plus qu' au départ, je voulais surtout faire des pièces, et que d'autre part, il y a un avantage à monter sa propre machine, c'est que le jour où elle tombe en panne, on n' est pas trop démuni. Ce n'est pas si compliqué, même si çà fait un peu peur au début. Le problème c'est quand on a un petit budget : soit on bosse avec les chinois, trois semaines d 'attente à chaque livraison, soit on paie plein pot, plus colissimo ce qui multiplie en gros le prix par quatre, soit on achète du stock. Si Romaric est pressé de faire des pièces, l' Anet A8 n'est pas forcément la solution.

+1 pour l'idée de Baltringue, ceci dit, c'est l'imprimante de @papa50 il fait ce qu'il veut, libre à nous après "d'épurer" si on veut copier l'imprimante. Mais attention à ne pas trop surcharger @papa50

Sachant qu'une Bobine de 1kg de PLA 1.75 mm à une longueur de fil de 330 mètres 345 x 0.330 = 113,850 km Sachant que pour imprimer un modèle de 180g il faut environ 13h00 d'impression ((1000/180) x 345) x 13 = 24917h00 = 1038 jours Il faudra donc 114 km de PLA et 2 ans 300 jours pour imprimer non stop l'objet mystère ! J'ai une petit idée, il n'est pas en PLA

Moi si je peux me permettre @papa50 je verrai bien un truc de ce style : ta toile d'araignée au milieu et tu laisses par exemple 3-4 centimètres au dessus et en dessous Au dessus tu mets le nom de ton imprimante Et en dessous tu mets ceux que tu veux remercier Ça sera plus soft

@papa50 C'est ton œuvre, tu fais comme tu l'entend mais je suis plutôt du genre carré et j'aime le style épuré. Ce genre de déco, c'est pas vraiment mon trip...

j'ai le zizre de voir que je vais me retrouver sur un couvercle. . . . merci ça a l'effet de maintenir "Tarentule" en place ! ! !

fais comme tu le sens papa . en tous cas c est un sacré taff que tu nous fais

Arrête tes délires @papa50.... Contente toi d'un couvercle qui ferme, ça sera déjà pas mal.

La version Geetech pour la Rev A+ avec BL touch utilise effectivement #define MOTHERBOARD BOARD_ULTIMAKER mais les pinout est bon ... Ils bidouillent plus qu'autre chose chez Geeetech au niveau firmware. J'ai un peu eu les mêmes galères que toi avec le 3dTouch, et j'ai remarqué que le noyau est démagnétisé. Ce ne serait pas ton cas ? Ton 3D touch reste t il rétracté ? Car le mien ne restait pas en position haute et retombais systématiquement, ce qui mettais le 3d touch en erreur. Dans ces conditions, impossible de faire une mesure correcte. Pour remédier à ce problème j'ai tenté de re-magnétiser le noyau, sans succès. Je me demande si mon 3D touch n'est pas une contrefaçon avec une noyau dans une matériau pas suffisamment ferromagnétique. Ma solution a été empirique. J'ai magnétisé une clé Allen sur un aimant de haut parleur et je laisse la clé allen en place dans l'empreinte de la vis téton du 3D Touch, et là miracle, le champ magnétique se crée et le 3D Touch fonctionne correctement. C'est ultra bidouille comme solution, mais pour moi ça a marché ...

Coucou...., un ti peu

Bonjour @Guillaume3D, et à tous J'ai acheté il y a quelque temps des Rj4JP qui d'après les recherches que j'avais fait correspondait le plus (au niveau dimension (métrique/pouce) au LM8, et je me suis rendu compte que je ne pouvais pas les utiliser tel quel en lieu et place des LM8 car étant encore en phase de montage de ma Itopie j'avais des problèmes de coulissement dans l'axe Y et par contre ça glissait pas du tout sur le X. Problème analysé en lisant ces lignes, sur le Y je pense que les LM8 sont plus tolérant au montage sur les axes pas forcement parallèles (qq 10ème surement), ça doit faire plus de bruit mais ça freine pas des masses. Pour le X c'est les logements prévu pour clipser les LM8 le support, qui forcent trop et déforme les paliers en Drilin alors que en métal il doit falloir plus de force pour les déformer. Du coup après avoir monté des LM8 standard et vu que ça marchait et que ça faisait pas "trop" de bruit (et surtout la flemme de tout démonter), je me suis dit il faut des supports exprès, (il y en a sur le Thing) mais surtout encore plus de précision d'assemblage et des pièces. Sinon en test sur 1 seule tige de mon axe Y c'est vrai que sa glisse bien et en silence.

Premier message et déjà désagréable... Ça promet !

J'ai mis 2 bobines de 1kg entamés (actuellement 70 et 80%) + une 1 quasiment terminé (il reste 10m de filament). La photo est juste là pour prouver qu'on peut y disposer autant de bobines que l'on veut. Avant d'arriver à cela... j'ai fait d'autres versions (4 au total) et c'est la seule qui n'a pas cassé direct en mettant mes 2 bobines, avec les vibrations dû à l'imprimante en fonctionnement. Alors... je verrais à l'usage. J'ai aussi rajouté 2 petites équerres qui viennent soutenir tout cela. Car sur la toute première version, le poids des bobines faisait gravement penchez l'ensemble...et j'avais même entendu le plastique craqué... Pour l'instant... je touche du bois... mais les profilés n'ont pas bougés d'un millimètre. Alors après... je recommande impérativement de renforcer l'axe Z, soit avec ma structure de renfort, soit avec une autre, avant d'y mettre ce support de bobine. En tout... il y a 4 points de fixation avec chacun un boulon M4 et écrou marteau. Et les tiges filetées sont emprisonnées dans la structure fixé au châssis, grâce à l'emprisonnement des écrous à l'intérieur. Je ne connais pas le seuil de tolérance de ces boulons M4... mais il y en a 4, qui se répartissent le poids... ils ne devraient pas casser. Au cas où... je vais pencher sur une équerre plus... longue... entre 15 et 20cm qui viendrait renforcer et soutenir l'ensemble plus loin sur la structure. Cela sera plus prudent, je pense... après une nuit de repos. J'en profite pour dire que... madame mon imprimante a pris du poids. Les balles de squash... LOL... elles sont quasiment toutes écrasées. Madame CR-10 serait en surpoids ?! J'avoue cependant, que j'avais opté pour des balles de squash en médium... il faudra que je retourne en chercher des "dures". Elles se déformeront moins, je pense.

@As3uS : un truc dans le style ....

Salut à tous, je reviens ici maintenant que ma Photon marche impec (carte mère déficiente, remplacée par Anycubic) Voilà quelques exemples de persos D&D avec pour l'instant uniquement la couche de primaire (résine Anycubic 0.05/8/1/60/5)

Je viens de faire un cube de calibrage et c'est parfait du premier coup

@Polaris @pascal_lb a parfaitement résumé la situation A mon avis, c'est comme au poker, il faut payer pour voir...

Échec encore une fois, à une certaine hauteur,ça tape et coince, j'ai trouvé pourquoi, ceux qui m'ont suivi, savent que j'avais limer les vis de réglages vertes, à l'arrière, le problème c'est que j'ai inversé l'avant et l'arrière et M... Et voilà décalage, Voilà le lieu du délit le bon côté, et le mauvais !!! Quel gâchis, mais encore une expérience de plus acquise