Classement

"canule"..... beurk !

Je persiste , bonne soirée à vous , et bonnes vacances

Hello Ce que tu appelles "canule" s'appelle en Anglais "throat" Et les traducteurs automatiques ont pris l'habitude de traduire ça par "gorge" (comme dans "gorge profonde"... Hum.. !) Perso je trouve pas que ça soit la meilleure traduction imaginable, mais j'en ai pas d'autres. Donc quand j'ai besoin d'en parler j'écris "gorge" avec des guillemets. Décidément, pour le technique, l'anglais est toujours plus concis.

Bonjour à tous. Après des semaines de lecture intensive sur les forums, Youtube etc, j'ai enfin reçu mon imprimante, ma première, une Anet E12. Ce post est l'occasion de faire un retour après une semaine d'installation, de déboires et d'impressions intensives. Ayant vu très très peu (1 seul en fait) de sujets concernant cette imprimante, je me permets de croire que tout retour est le bienvenue. Je tiens à préciser tout de même que j'avais déjà quelques notions en impression 3D, ayant vu et aidé comme je le pouvais un ami monter son Anet A8. Ce post aurait pu être un billet de blog, mais comme j'ai fermé le mien, vous devrez me subir ici ^^ Il y a une semaine donc, je découvre la bête dans son carton : Je m'empresse de tout monter. Les 3 notices d'utilisation se trouvent sur la carte SD de 16 Go fournie avec l'imprimante, comme un tas d'autres trucs : On retrouve exactement les mêmes fournitures que dans une autre Anet, avec le tournevis double embout, la pince coupante, quelques vis en spare et une Hotend (sans cartouche chauffante) supplémentaire. Je passe donc au montage du truc. Montage est un bien grand mot, puisqu'il ne reste à assembler que le cadre du haut, avec les 2 moteurs Z et les tiges filetés sur les rails en alu. Pour ça 4 vis et 4 écrous marteau, je resserre les vis de toute la structure (je vous le conseille vivement). Puis branchement des fils allant à droite à gauche, et j'allume la bête. A ce propos, Anet semble écouter les retours des utilisateurs, puisque les moteurs qui étaient initialement tournés avec le connecteur dirigés vers le lit sont maintenant orientés vers l'arrière de la machine, ainsi le bed ne se prend plus dans la câblasse. Ça s'allume, je teste immédiatement tous les axes. Tout fonctionne, mais le moindre déplacement sur l'axe Z fait un bruit de fou. Bon, les supports moteurs ne sont pas droits, du coup les moteurs sont légèrement inclinés par rapport à la tige filetée. Je vérifie tout de même le parallélisme de la barre des X sur les 2 axes Z : Aie, au moins 1 cm de décalage, ça se voit à l'oeil nu. Quel boulet je fais. Je règle ça avec mon pied à coulisse, devenu mon meilleur ami ce jour là, un peu d'huile sur les tiges, et je reteste. Plus de bruit, impeccable. Vient alors le moment de mettre du filament. Anet fourni un tube PTFE pour glisser le filament (2 échantillons de 10m de PLA blanc). Je met la buse à chauffer, et je galère à insérer le filament. Yes, la galère puisque le PTFE est vraiment long, et le diamètre intérieur... Ben c'est large, tellement que j'ai l'impression qu'on peut y mettre 2 filaments. Une fois passé, vient le réglage du plateau. Direction le boitier, je chauffe le bed, sur lequel j'ai collé le buildtak fourni. Ca bulle légèrement, pas de quoi déformer une pièce. La température monte vite, je pense qu'il ne faut pas une minute pour atteindre les 50°. Je lance un auto-home, et je coupe les moteurs. La buse ne passe pas au dessus du plateau. Serrage des 4 vis du bed, ça passe mais ça touche. Impossible d'imprimer quoi que ce soit. Je mets un bout du carton de la bête pour faire une petite épaisseur sur le switch du Z (capteur de fin de course), et c'est reparti. Je peux alors régler le bed, pas droit au possible comme vous pouvez l'imaginer. Je lance un fichier gcode présent sur la SD, 'cuboid', et j'attends. Tout se lance, ça commence à imprimer, c'est même franchement pas mal pour une première : Mais y'a un truc qui cloche : Le ventilateur de la hotend ne s'est jamais déclenché, celui qui doit tourner tout le temps, alors que celui de la buse tourne déjà. C'est parti pour quelques heures de recherche et de galère : Une fois réparé, tout fonctionne, c'est le moment d'essayer un vrai print : Ca manque un peu d'extrusion, je règlerai ça ensuite. Mais une fois l'impression terminée, le fil coule, et coule. Pire encore si je bouge la tête d'impression... Me dis que ça vient sûrement du PTFE... La E12 est en extrusion bowden, c'est à dire que l'extrudeur n'est pas directement sur la tête d'impression. Mais le truc pas mal, c'est que l'extrudeur monte en même temps qu'elle, du coup le PTFE n'a pas à faire 2 mètres de long. Bref, il est quand même trop long, je le rabote de 21cm pour éviter les tourbillons. A l'usage, il s'avérera que le problème est pas mal réglé, mais il faudra changer le tube de PTFE par un moins large pour que le filament ne se balade pas dedans. En imprimant d'autres pièces, je m'aperçois qu'à certains moment, le filament ne sort plus. La vis de l'extrudeur n'est pas assez serrée, du coup ça patine, et je suis obligé de tout couper. Bref, j'imprime un tendeur de courroie X plutôt réussi : Je tente un benchy, il est plutôt pas mal, excepté des décalages sur l'axe Y. Normal, tout est d'origine, même les réglages, et avec un jerk à 10 et des accélérations à 500mm/s pour une impression à 100mm/s, le tout sur des courroies très moyennes, ben ça n'assure pas. Il faut baisser tout ça : Après avoir peaufiner les réglages, je me dis que la sortie de ventilateur de la buse d'origine, comme les autres Anet, doit pas être géniale. Effectivement, en la démontant on voit qu'elle souffle dans tous les sens. J'en télécharge une autre, que j'imprime dans la foulée : https://www.thingiverse.com/thing:2763472 Je lance un petit print : Dégueulasse. Pourtant j'ai rien touché. Ah si, le bec de ventil. Il souffle tout en haut de la buse : Il s'agit d'une version pour les imprimantes modifiées, où la hotend est remontée, pas pour les E10/12 d'origine. Mais ça c'est marqué nul part sur la fiche... A l'heure où je vous parle, j'en imprime un autre, on verra ce que ça dit : https://www.thingiverse.com/thing:2497125 Au final, j'aime bien cette imprimante. Elle est identique à une E10 sauf que la surface d'impression fait 300 * 300 * 400, ce qui est déjà pas mal. Pour un début, je trouve les impressions vraiment acceptables. C'est vrai que je m'attendais à un truc plus clé en main qu'une A8, et c'est le cas pour le montage, mais je sens que je vais mettre un moment à la peaufiner. Comme je suis un peu touche à tout, ça devrait aller, mais il y a de nombreuses améliorations à faire, comme les tendeurs de courroie, des vraies curroies, des ventilos dignes de ce nom et pas des ventilos qui ne soufflent pas en faisant un bruit d'Airbus, un lit droit, ... Avis aux bricoleurs Qu'en pensez-vous ? Merci de m'avoir lu jusqu'au bout ! ^^

Bonjour à tous, Suite à de nombreuses demandes et bien que je ne pense pas être la personne la mieux placée pour le faire, je vais donc faire un petit rappel sur les notions de « firmware », « eeprom » et sur la façon d'interagir sur certains paramètres. Avant de commencer ce tuto je me suis dit « C'est bien beau mais tu pars de ou ? ». Et puis je me suis rappelé de deux expériences récentes ou j'ai tenté, malgré mes faibles qualités de pédagogue (heureusement les élèves étaient doués !) d'aider deux personnes débutantes. Et je pense que le mieux est de partir zéro. Je m'excuse par avance pour les personnes expérimentées qui seraient à la recherche d'une petite info au passage, mais la lecture de ce post risque d'être ennuyeuse. Pour commencer je tiens à préciser que les point abordés ici sont valables sur tout ce qui tourne avec un micro-contrôleur ATMEGA 2560. (ramps, trigorilla, mks-gen 1.3 et 1. 4 …) Et donc par voie de conséquence toutes les imprimantes Anycubic actuelles. (I3 MEGA, KOSSEL, I3) Niveau firmware, je me bornerai à parler de ce que je connais le mieux, c'est à dire MARLIN. Pour commencer chassons quelques idées reçues que j'ai cru parfois percevoir. Un ramp, une trigorilla, une mks gen c'est à 95 % la même chose. Le différence se limitera au design, aux ports d'extension placés sur la carte, à l'intensité disponible pour certaines extensions, au chip gérant la conversion des signaux vers le port usb de votre PC . Mais c'est tout. Je suis prêt à croire que notre amis @slayer-fr va abandonner le Jack Daniel's pour le Chouchen mais qu'une Trigorilla à imprimé à 90mm/s là ou un ramp imprime à 60mm/s, je n'y croirais pas ! Et pour une seule raison, le micro-contrôleur est le même, le fameux ATMEGA 2560. Sans vouloir vous donner un cours avancé (une fois de plus je ne pense pas avoir les connaissances nécessaires à cela) je pense qu'il est intéressant de comprendre ce que nous faisons. Et vu que nous ne sommes pas là pour nous prendre au sérieux, je vais quelque peu vulgariser mon explication. Quelques généralités : L'ATMEGA 2560 se présente un peu comme un condensé de votre PC. Il est à la fois le CPU, la RAM, et le disque dur de votre PC. Pour fonctionner votre PC à besoin d'un système d'exploitation. L'ATMEGA aussi. Et dans notre cas, ce sera le firmware de notre imprimante. L'ATMEGA n'est cependant pas un processeur comme celui de votre PC, sa fréquence est basse et il ne peut pas gérer une multitude de processus en parallèles. L'ATMEGA ne comprends que du code machine et c'est ce code que vous trouvez dans les fichier « hex » des mises à jour officielles. Cependant je ne sais pas pour vous mais moi j'ai du mal à comprendre l'hexadécimal ! Je vous rassure nous ne sommes pas les seuls ! Mais le langage et la pensée humaine étants difficiles à traduire en langage machine, il fallait trouver un langage intermédiaire et c'est le C++ qui a été choisi. Donc pour résumer quand on souhaite créer un nouveau firmware, on le pense, on l'encode en langage C++ qui reste compréhensible par l'humain, un programme le transforme en langage machine (fichier hex), on transfert le contenu du fichier hex dans l'ATMEGA. Pour information il est très difficile voir impossible de transformer un fichier hex en un programme C++ parfaitement structuré et cohérent. Pour convertir le C++ en langage machine (et souvent pour le transférer dans l'ATMEGA) on utilise le programme « Arduino ». Lors d'une de mes dernières tentative pour aider un débutant je me suis aperçu qu'il y avait parfois confusion entre le firmware et arduino. Arduino n'est que l'outils de conversion (que l'on nomme compilation) et de transfert. Pour simplifier au maximum pour les débutant je faire un rapide parallèle avec un autre logiciel : Vous désirez faire un CV ou un courrier. Vous utilisez le programme « WORLD », vous créez votre CV, vous l'enregistrez. (Dans un fichier « cv.docx » par exemple) Cependant votre document n'est pas le programme WORLD. C'est le fichier « cv.docx ». Pour Arduino c'est pareil ! Arduino est l'équivalent de WORLD et le firmware est l'équivalent de votre document « cv.docx ». Revenons maintenant sur notre sujet principal le firmware de l'I3 MEGA. Notre ami @thsrp demandait comment entrer dans le firmware d'origine Anycubic. La réponse est hélas très simple, on ne peut pas ! Eh oui comme je l'écrivais plus haut nous n'avons que le fichier hex. Pour pouvoir effectuer des modifications importantes il faut les fichiers C++ que l'on appel « les sources ». Cependant nous pouvons effectuer quelques ajustements. Le firmware de nos MEGA est basé sur le firmware MARLIN, ce dernier comporte un grand nombre de paramètres qui peuvent être modifiés avant transfert dans les fichiers source. Cependant, certains paramètres nécessitent d'êtres modifiés, testés, modifiés de nouveau, puis testés de nouveau … Cette procédure étant fastidieuse en passant à chaque fois par une compilation et un transfert intégral des sources, les développeurs de marlin on fait appel à une zone spécifique de l'ATMEGA nommée « eeprom ». Cette dernière, permet de stocker des informations et de les modifier sans avoir à transférer tout le reste du programme. Pour effectuer ces modifications 2 options. Passer par l'envoie de commande GCODE via votre programme de pilotage préféré, (Pronterface, Repetier-Host …) ou utiliser la fonction simplifiée de Repetier-Host. Mode commandes GCODE : Lancer Pronterface et connectez-vous à votre imprimante. Dans la zone entourée en rouge écrire M501 et cliquer sur « send ». La zone entourée en bleu correspond au retour de la commande. La commande M501 demande à la machine de retourner les paramètres contenus dans l'eeprom. Si l'on analyse quelques paramètres de la réponse cela donne : echo: M92 X80.00 Y80.00 Z400.00 E92.60 Cette ligne donne le nombre de steps par mm pour chacun des axes ainsi que pour l'extrudeur (E). Pour changer par exemple la valeur de l'axe Y par 81, il vous suffit de rentrer dans la zone entourée en rouge ; M92 Y81.00 sans le « echo » puis cliquez sur « send ». Et maintenant il y a un piège. Si vous ne faites rien de plus, au prochaine redémarrage de votre carte, le ou les nouveaux paramètres seront perdus ! Pour qu'ils deviennent permanents, il vous rentrer la commande M500 dans la zone entourée en rouge et cliquer sur « send ». Ce a quoi la machine répond quelque chose dans ce style « echo:Settings Stored (465 bytes; crc -22444) » La configuration est maintenant permanente. En reprenant la même logique, vous pouvez ajuster vos vitesses maximum avec la commande M203, les accélérations maximum, avec la commande M201, … Reprenons un autre exemple détaillé avec la commande M206. Lors d'un M501 la machine donne : echo: M206 X0.00 Y0.00 Z0.00 Ceci signifie qu'aucun offset n 'est paramétré. Seulement, après avoir fait le réglage de votre bed, vous constatez que votre première couche est trop écrasée. D'habitude vous tricheriez dans le trancheur. Seulement si au prochain réglage votre machine à bougée un peu, vous serez obligé de retrancher votre pièce pour compenser. Ou bien vous joueriez sur vos endstops. Mais avec le dual z-endstop il est fastidieux d'avoir un réglage parfait des deux cotés tout en ayant le bon écrasement. Ou pire vous recommenceriez le nivellement de votre lit jusqu'à l'écrasement idéal. Cette procédure peut vite devenir très rébarbative. Il y a plus simple ! Dans la zone entourée en rouge saisissez : M206 Z0.01 puis « send » M500 puis « send » Votre machine considérera désormais que le 0 de l'axe Z se trouvera à 0.01mm au dessus du déclenchement du endstop. Si l'écrasement est toujours trop important, recommencez avec comme valeur 0.02 et ainsi de suite. echo: M206 X0.00 Y0.00 Z0.00 C'est plus simple et garde le gcode généré par le trancheur vierge de toute compensation liée au nivellement du lit. Je ne détaillerais pas toutes les commandes mais je vous invite à consulter cette page pour plus d'informations. http://reprap.org/wiki/G-code/fr En revanche n'oubliez jamais de remettre l'offset de l'axe Z à 0.00 avant de refaire votre prochain nivellement du lit. Pour les allergiques de la ligne de commande il y a encore plus simple ! Mode "Graphique" : Installez Repetier-Host sur votre PC. Configurez la connexion à votre imprimante comme ceci : (adaptez le port com) Puis connectez l'imprimante. Une fois la connexion établie, dans le menu « Configuration », choisissez « Configuration eeprom du firmware ». Vous arrivez dans l'écran suivant : Cet écran vous permet de modifier, de façon « graphique », tous les paramètres de votre eeprom. Un autre avantage de cette méthode est que les paramètres sont clairement nommés. Dans cet écran vous pourrez également sauvegarder ces paramètres dans un fichier sur votre pc pour une restauration ultérieure via le bouton « Exporter valeurs EEPROM ». Voilà pour ce rapide survol qui je l’espère n'était pas trop soporifique . Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster car il est toujours plus simple d'expliquer avec des cas concrets.

C'est clair il y a pas photo ahah 1 - En effet ça ne change rien, si ce n'est 4 perçages en plus donc effectivement ça ne gène en aucun cas. 2 - Beaucoup d'impro, mais pour te donner une idée j'ai utilisé une cinquantaine de btr m3x14 ainsi que des écrous nylstop. Merci

c'est juste la cosse qui a chauffé à cause d'un défaut de conduction, autrement dit soit la cosse était mal sertie, soit le fil a fatigué, en tout cas ça a augmenté la résistance de l'ensemble, et là ou il y a une résistance et beaucoup de courant, ça chauffe.

Le kit am8 de chez ratrig est commandé depuis hier, j'ai déjà axes et roulements aussi

Pour info : c'est donc possible sans usbasp...

Bonjour, Merci pour la question...

Hello, de Lu Dans le flot des suggestions, je t'en fais une autre : passe ton PLA au four (électrique) à 50° pendant le temps que ta patience va supporter (disons 2h) et retente. Ca peut tout changer. La plaque en verre, elle est bombée quand tu chauffes, mais si tu lui laisses le temps de s'habituer à la température, elle se débombe Faut pas lancer le réglage avant. Ni le print d'ailleurs. Y'a pas le feu. (mais nous on est des vieux : toi tu as la montre, nous on a le temps...) Pour moi, et sûrement pour d'autres, ça c'est du Tinois. Peux-tu déculotter ta pensée STP ?

Mon aurtographe es plutôs biens !

Bienvenue ici @Nighthawk Il a raison le Francis Pet. Les pisse-vinaigre et autres coincés du bulbe ne sont pas bien reçus, et on se charge de le leur rappeler à l'occasion. Vigoureusement. La vie est trop courte pour s'encombrer avec ce genre d'empêcheurs de se marrer en rond. Aaaaah, oui ça, ça PEUT être sympa. Mais apparemment notre nouvel ami - soit utilise un très bon correcteur automatique - soit est naturellemnt doué dans ce que d'aucun appellent "la science des ânes" D'ailleurs l'ancien pédago que tu es @fran6p a dû le noter : seuls deux mots ont égratigné ma zoreille Bravo ! PS : @Guillaume3D tu vois que ça existe !

Voilà comment je procède pour régler le plateau avec une bande de papier dans ce post . Pour ton filament noir, j'ai l'impression qu'il nécessite plutôt les températures à partir de 225-230° (observe les ponts à gauche puis la surface en haut de la partie en surplomb à droite). Oui, il peut le faire (référence Pierre DAC ). Comme autre test, tu pourrais tester un refroidissement moindre voire nul sur le filament; j'y crois moyen car tu as dit que c'était du PLA qui normalement nécessite un refroidissement (d'autres filaments n'en ont pas besoin ou très peu). Ça ne coûte rien (si quand même un peu de filament) de tester avec une ventilation à 50% par exemple.

Ok bonne continuation ^^

...

Ordre, effectué

Merci Pour activer l'eeprom, (Il faut avoir marlin) de mémoir, il faut aller dans le dossier "configuration.h" puis enlever le "//" devant les lignes #define EEPROM_SETTINGS // Enable for M500 and M501 commands #define EEPROM_CHITCHAT // Give feedback on EEPROM commands. Disable to save PROGMEM. Pour le mettre en français, il faut aller à la ligne "#define LCD_LANGUAGE en" et remplacer par "#define LCD_LANGUAGE fr" (A confirmer par @Lavazza et par tomg778).

C'est exactement ça. (je n'ai même pas de poignées en fait). Mon cahier des charges était simplicité maximum, j'ai trouvé ça tous seul, mais bon c'est pas l'invention de la roue ... Cela à des inconvénients aussi ; il faut de la place pour poser la cloche lorsqu'on intervient sur l'imprimante, et il faut résister à l'envie de poser trop de bazar dessus. J'ai commencé l'intégration de la ventilation avec une connexion simplifier pour l'alimentation des ventilateurs depuis la table du bas vers la cloche. oui c'est ça j'ai des coins centreurs fixés sur la table du bas pour positionner facilement la cloche et que la connexion électrique des ventilos ce fasse toute seule. J'ai de la mousse en bas des vitres en plexi qui étanchéifie vaguement le caisson (qui est en légère dépression quand la ventilation tourne) je n'ai pas d'odeur en dépit des divers trous pour passer les fils d'alim et cable usb du dessous de la table du bas vers l'intérieur du caisson. Ce n'est pas fini, le thermostat traîne par terre les branchements sont provisoires mais globalement ça le fait.

Petite mise à jour du sujet : Caisson Creality CR-10S (S4) Désormais, le caisson est vendu/commercialisé optionnellement avec : > Upgrade Silicone Heat Bed (plateau silicone pour plateau) 220V 172,68€ avec Upgrade Silicone Heat Bed 129,29€ sans Upgrade Silicone Heat Bed Si on ajoute le fait que ce caisson est vendu avec les câbles d'extension... au final, c'est une bonne nouvelle, car cela montre que le caisson a baissé de prix.

Une tête de lecture ?? C'est une imprimante ou un magnétoscope ??

Donc si je comprends bien, tu mets ou enlèves la "cloche" par dessus, avec une poignée (ou deux !!!!! ) comme une vulgaire cloche à fromage ???? Quelle excellente idée, zéro charnière, zéro gêne pour la maintenance, zéro bidule àlc, zéro complication. Chépa si c'est TON idée, en tous cas elle est bonne bravo !

Pour ton cube test c'est peut être tes courroies qui sont trop ou pas assez tendues Pour le reste désolé mais je ne peux pas t'aider C'est quoi ton autre imprimante ?

C'est bon à savoir Ça sera pour la nouvelle Finalement je repars sur un autre projet plutôt qu'améliorer la am6 Je me suis commandé un kit ratrig comme celui de la am6 et je vais me refaire un nouveau caisson

Il n'y aurait-il pas un mauvais perdant derrière cet accident ? En regardant bien ta photo, je suis syrpris de la quantité de filament non extrudé qui est présent. Comment epliquer qu'une partie du filament soit venu contourner la barre en alu qui forme la charpente de l'imprimante ? Beaucoup de fil qui se soit déroulé et qui aurait formé une grande boucle qui serait passée sous la cornière ? Je trouve que l'analyse de Biostrke corrobore mon hypothèse. Même allongé sous un parasol sur une plage ensoleillée le SAV de la Smartcub est toujours présent : Chapeau mister Biostrike. Courage pour remonter ton imprimante et tiens nous au courant. Par ailleurs, si tu avais eu le même problème avec une machine acheté à l'autre bout du monde, il ne te restait plus que tes yeux pour pleurer et investir dans une nouvelle machine.

Déjà fait je ne sais plus combien de fois, et bientôt à refaire, je suis obligé de changer de carte, l'ancienne est probablement sauvable, mais entre le z_min qui est en état 0 permanent, le X qui ne s'arrête pas toujours quand le endstop se déclenche et le lecteur de carte qui ne retient plus les cartes, y'a du boulot. Bah elle a un an et demi cette carte, besoin d'une bonne révision.

Oui après faut pas être parano non plus, une grosse impression c'est tres long. J'ai un caisson très bien ventilé avec un détecteur de fumé au dessus. Ensuite j'ai déjà tout le matos pour installer une raspi cam pour surveiller tout ça à distance. Envoyé de mon ONEPLUS A3003 en utilisant Tapatalk

Modération : @Tourneurnum13 j'ai déplacé ton post pour une meilleure visibilité

Oui, on voit enfin un bout de "la bêêêête"

Bonjour, Diamètre de ta buse, de ton filament? Quel matériau (PLA, PETG, ABS, ASA, Nylon,...)? Quelles températures utilises-tu? Pourquoi avoir demander un radeau? Sans ces informations, il va être difficile de t'apporter plus d'aide. La base est d'abord de bien régler le plateau pour que la première couche soit parfaite...

Bonjour, 21€46 le module MOSFET soldé à 14€99 Il est plaqué or à ce prix

Bon print

Ah ! Un Vosgien j'me sens moins seul !

@semimi peu importe les drivers, ça c'est pas trop grave... ensuite, pour ton firmware, tu trouves sur google pleins de marlin déjà préconfigurés, sans avoir besoin de changer la board par exemple, j'ai une GT2560, et mon marlin 1.0.1 inclus la board ultimaker alors que j'ai aussi une GT2560 rev A+, et le marlin 1.1.8 est en gt2560 rev A+.... je te mets mon 1.1.8, au cas où... et c'est bizarre que ca ne marche pas qd meme, tu dois bien avoir un écran, ou un mouvement... pour téléverser, pas besoin d'allumer l'imprimante...mais des fois si... tu dois aussi vérifier, avec une loupe, que ton atmel est bien un 2560, et non pas un 1280... Marlin-1.1.8_02212018_Geetech_i3_ProB_BLTouch_T8_Lead_Screw.zip

Tout a fait. Non effectivement il ne le propose pas. Tout a fait et pour ceux qui n'impriment pas à partir de la carte mais du pc c'est vraiment pas mal l'intégration de slic3r est vraiment très pratique. Oui le M500 se fait quand tu valide l'enregistrement. Pour le slicer je pense que c'est une affaire de goûts, d'habitude et d'utilisation. Pour des pièces "artistiques" cura fait bien le job mais dans le cas de pièces mécaniques ... J'ai toujours trouvé qu'il m'occasionnait un manque de précision. Après je n'ai peut être pas assez insisté, mais personnellement mes deux trancheurs préférés sont simplify3d pour en payant et slic3r en mode expert pour le gratuit. Pour le pilotage manuel de l'imprimante et l'édition de paramètres effectivement Repetier est à mon avis top. Oui Arduino est pratique pour la compilation et le téléversement. Après il y a des plugins arduino pour visual studio ou le debug est plus agréable mais la prise en main de visual studio est assez complexe au départ. Je dirais pour être plus précis que cela permet d'ajuster des paramètres utilisés par le firmware. Oui ce peut être une bonne pratique de toujours effectuer une sauvegarde préalable. Oui c'est un marlin modifié pour supporter les fonctions de l'écran. Il est livré par Anycybic sous sa forme compilée donc non modifiable. Oui on décompose toujours un programme en plusieurs fichiers et/ou "classes" pour rendre le code plus modulaire et donc plus facilement maintenable et réutilisable sans avoir à retaper 50 fois le même code. Il serait difficile d'expliquer la structure des fichiers sans entrer dans une leçon de programmation mais pour résumer de façon simplifiée, quand on veut créer une fonction il faut non seulement la créer (la partie exécution de la fonction) mais aussi la déclarer. Cette déclaration sert en gros à expliquer au reste du programme que la fonction existe, qu'elle attend un certain nombre de paramètres de tel ou tel type et le type de réponse que la fonction va renvoyer. (Du texte, un nombre entier, une date ...) Dans certain langage, le fait d’écrire la partie exécutable de la fonction tient lieu de déclaration. En c++ la déclaration et la rédaction du code de la fonction sont séparés. Les déclarations se font dans des fichiers entête que l'on nomme "headers". (fichiers.h) Le code d’exécution est lui stocké dans un fichier dit "source". (fichier .c ou .cpp) On regroupe les fonctions et classes dans des fichiers différents en respectant une "thématique". Par exemple le couple cardreader.h et cardreader.cpp contient tout ce qui concerne le lecteur de carte SD. Le couple serial gère la communication par le port série ...

Apres un tel TUTO ce qui devait arriver arriva...... on a envie d'en savoir plus et des questions se posent... 　 1- les logiciels: a) Arduino sert donc a la fois a compiler les sources du firmware puis une fois le fichier .hex ainsi créé , le logiciel peut aussi le televerser (on va prendre un mot français) dans l' ATMEGA. b) Pour le televersage on trouve aussi l'option dans Cura, Simplify 3D , mais je ne le vois pas dans Repetier ??? (c'est un comble vu tout ce qu'il fait au niveau du firmware???) en tout cas je ne le vois pas..? je me trompe?? c) Petite precision pour Repetier ce dernier faisant a la fois l'interface "envoie de commande GCODE" et interface graphique autant avoir celui là non? dans l'interface graphique les changements sont automatiquement sauvegardés (le M500 se fait automatiquement) ? d) être bien équipé au niveau logiciel veut dire: -un bon slicer genre Cura , simplify 3D (celui de Repetier semble plus réduit) -un bon logiciel pour gérer les envois de gcodes soit en commande soit en automatique: Repetier -enfin Arduino pour pouvoir compiler le firmware quand on travaille dans les sources de ce dernier 　 2- l'eproom a) Permet d'accéder à une partie du firmware, cela se réduit aux fonctions décrites après l'envoie dune commande M501 ? Tout le reste est inaccessible ?? (sans retravailler les sources et recompiler) b) Avant toute chose et tout changement dans l'eproom via l'envoi de commandes ou via l'interface graphique il est judicieux de faire un "exporter valeurs eeprom" car si l'on rencontre des problèmes on peut revenir à 0 en réimportant les valeurs ? 　 3- Le firmware a) Le firmware de la mega est a base de marlin dont les sources ne sont pas publiques et donc on ne peut le compiler... b) les sources d'un marlin se composent de plusieurs fichiers certains doivent être optionnels je suppose mais a la base quels sont les fichiers INDISPENSABLES dans un marlin ? quels sont leurs fonctions ? et leur extensions ? Tous ces fichiers sont en C++ ? 　 Bon si on s'arrêtait là pour aujourd'hui....!!

pénurie bientot de PLA jaune , commande en cours !!! quelle calor !!!!

finalement j'ai trouvé, c'était les vis de ma tête de lecture qui était desserré qui provoquait cela.