Classement

En effet, c'est pour un double canal d'extrusion direct/remote, mais avec un seul moteur, et façon Bondtech (filament entre deux entraîneurs symétriques), pour chaque canal, et le tout à moins de 35g... La zone compressible entre les entraîneurs et l'entrée dans la zone chaude de chaque Hot-End ne mesure que 18mm => extrusion précise, et compatible TPU sans problème. Je vais tenter de décliner cette conception pour 4 canaux, et toujours avec un seul moteur suspendu à la Cardan. L'anneau support sera le même que pour le Flystruder Titan, d'où la modification pour installer le servo RC...

@Jean-Claude Garnier, sauf que quand un nouveau arrive, on lui explique et lui donne des liens, on lui jette pas une phrase comme ça. De plus, je ne suis pas sûr que sa remarque soit du premier degré. merci

28/11/2018 - MàJ : Ajout du message d'alerte sur le 2.14 Réorganisation et Mise en page du sujet -------------------------------------------------------------------------------- @CacaoTor : Même si je ne sais pas trop ce que ça veut dire, je te fais confiance, et j'ai mis la petite alerte (si tu as un lien que je peux ajouter, je n'ai pas vu de sujet sur le forum qui parle de ça, hormis des problèmes avec le mode recovery qui bloque même en faisant un downgrade, sans réelle solution d'ailleurs) J'ai déjà mis une petite liste de sujet "courant", si vous en voyez d'autre à ajouter, n’hésitez pas

Si c'est que ça, envoi moi un MP ou un email, on va bien trouver une solution

Resserrer oui, mettre un peu d'étain surtout pas. Il y a une technique maintes fois décrite ici Tu commences par chauffer pour pouvoir démonter et enlever la bavouille partout. Gaffe à les doigts ! (si tu chauffes pas c'est indémontable) Une fois bien propre tu laisses largement refroidir à température ambiante Tu visses la buse jusqu'au contact avec la hot-end Puis tu la dévisses d'un quart de tour A ce stade tu visses le tube en inox dans la hot-end jusqu'à ce qu'il touche la buse. Tu serres ce tube avec les doigts, pas avec un outil, mais le plus fort que tu peux. Tu branches, tu chauffes à température d'extrusion Là, tu immobilises la hot-end avec une clef plate de 20, et tu bloques ta buse avec une de 8, de préférence une clef à oeil. S'il y a un écrou, il sert à immobiliser l'ensemble tube-hot-end-buse sur l'extrudeur, au dessus Le bon couple de serrage, c'est "assez mais pas trop".......... Pas assez ça va encore fuir, trop ça va péter ou foirer le filetage. (T'inquiètes, au bout de trois fois, tu auras "étalonné" ton bras) L'élément fragile c'est le tube : entre l'extérieur et l'intérieur y'a pas gras de métal. Vaut mieux en avoir deux ou trois d'avance.

Comment veut-tu que je sache si l'alimentation incluse dans ton kit est de bonne qualité ? Je te suggérait seulement de prendre une bonne alimentation de marque connue parce qu'avec une mauvaise tu risques d'avoir des problème mais celle de ton kit est annoncée à 3A ce que est très bien, mais tu verras bien à l'usage. Mais tu fais comme tu veux... GND et 5V Je ne sais pas, moi j'ai 3 radiateurs et je n'ai jamais fait de tests avec seulement 2 (ou même sans radiateurs) pour voir si ça sert vraiment à quelque chose ou si c'est juste pour se rassurer Le double face est spécial, il doit coller, conduire la chaleur et résister à la température des puce alors il vaut mieux ne pas ajouter le 3ème ventilateur plutôt que de le coller avec n'importe quoi

j'ai cramé mon stlink comme un con et à causse de ces ****** de gilets jaunes et bien le nouveau est bloqué chez chronopost !

Bona tarda: Je n'ai pas abandonné... Voici un petit progrès, a faute du couvercle extérieur des ventilateurs qui portera les filtres et la prise de courant (l’interrupteur ira peut être sur le frontal) et du couvercle frontal où je veux placer l'écran. Dans les coins, j'ai prévu des passages pour les fils électriques avec l'idée de les faire monter par l'intérieur des Makerslides. je travaille encore sur la fixation des couvercles (ma première approche me semblait un peu fragile) avec l'intention de la faire sans besoin de vis ni d'écrous... Je n'affiche pas par le moment les fichiers de F360 car j'ai eu des problèmes avec la nouvelle fonction de dérivation des paramètres que j'ai voulu essayer pour ce projet et qui ne semble pas tourner bien rond (c'est peut être ma faute mais j'y ai mis un bon bout de temps).

C'est la protection du bouton de la mise à feu du réacteur ?

Ma seule impression peinte (par un collègue de boulot) pour l'instant, aucun ponçage, juste de la peinture.

Enfin bon si tu crois que c'est avec des réflexions de ce genre que tu vas attirer un déchaînement de sympathie à ton égard.... Il règne sur ce forum un "certain état d'esprit"...... Je suis pas sûr que du haut de tes deux messages, tu l'aies compris.

Encore un commentaire constructif ^^

Ah mais je croyais que MDR ça voulait dire Mort de rire (lol)

J'ai pratiquement terminé le pins.h mais je bute sur la gestion de l'écran. Faut que je démonte tout pour voir de près... Ce sera bien du Marlin 2.x

Bon je crois que je vais attendre encore un peu pour le Flex PS : Je vous adore les gaulois

Imprime un Cube XYZ et calibre les steps de tes axes X Y et Z avec une règle de 3 Exemple : le cube fait 20x20x20 Si en X tu mesure 19 et que ton step X est sur 80 tu fais : 20*80/19 = 84,21 -> tu modifie ton Step X à 84,21 pareil pour les autres axes et tu re-imprimes un cube pour vérifier ou ajuster Attention au Z il faut que ton levelling de Bed soit correct et que tu n'ais pas d’écrasement ou de patte d'éléphant

Moi la mienne est dans la chambre, dans sont carton d'origine, et défense d'y toucher jusqu'à Noël...!, c'est dur...!

Bonsoir @Tfou57, Je vais essayer de répondre point par point à toutes ces questions mais si d'autres personnes veulent me corriger ou apporter des précisions n'hésitez pas Aucune idée, je n'ai pas testé parce que ça n'a pas beaucoup d'importance. J'utilise seulement le plugin BEDLEVELVISUALIZER pour régler "à la louche" le plateau (froid) et après le BLtouch est là pour compenser les déformations dues à la dilatation. J'utilise un ancien plateau (avec revêtement rouge) et c'est vrai que des petites bulles se forment. Normalement elles doivent être à chaque fois au même endroit mais le problème c'est que le BLtouch ne teste que quelques points (suivant tes réglages 9, 25, 36 ....) et si tu tombes sur une bosse ou à coté ça fausse les réglages du BLtouch qui part du principe que le plateau est parfaitement plane. Mais je n'ai pas constaté de défauts sur une pièce à cause de ça. Cela dit je n'a jamais fait chauffer la plateau au delà de 60° donc les bulles ne sont pas trop grosses. En cas de problème, il te faudra peut être penser à ajouter une plaque de verre... Prends un Raspberry 3b+ c'est actuellement le plus puissant (le nouveau Raspberry Pi 3 a+ est moins puissant) et il est à peu près au même prix que le 3. Mais il faut aussi prendre une alimentation correcte (3A minimum) et une carte microSD d'au moins 16 Go. N'utilises pas de ventilateur c'est bruyant et inutile, mais tu peux acheter des petits radiateurs autocollants passif, ça coute 3 fois rien et ça ne peut pas faire de mal en été, si ton Raspberry tourne longtemps. Le boitier tu peux l'imprimer toi même. Oui, c'est un Raspberry 3b+, donc aucun problème, mais tu peux aussi l'acheter en France, tu l'auras plus vite et elle ne sera pas beaucoup plus cher, par contre ne prends pas une alimentation de merde, risque d'avoir des problèmes de plantages au milieux de ton impression et tu devras finalement en racheter une pour les résoudre, donc au final, tu perdras du temps et de l'argent... Raspberry 3b+ Heliox Tommy Desrochers Le GüeroLoco Oui, la dernière version d'Octoprint est compatible 3b et 3b+ Si tu veux apprendre google est ton ami, mais si tu cherches un livre à te faire offrir, prends celui là, c'est la bible du Raspberry (en plus j'ai rencontré l'auteur ce week-end à la Maker Faire et il est très sympa) par contre il ne parle pas encore d'Octoprint (certainement dans la prochaine édition).

Bonjour à tous, @Kubic, @eric26770 Encore faut-il que ces deux objets soient minuscules si l'entr'axe entre les corps est réduit. Si l'entr'axe est grand (ou réglable) on est vite aux limites d'une imprimante de taille raisonnable. C'est ce qui s'appelle une tête "cyclops". Il y en a de plusieurs sortes. AMHA celui qui marche "le moins mal" c'est un système où le filament arrive par un conduit en Y. A la fin de la première couleur, on le rétracte en amont du croisement pour laisser la place au second. Pas de mélange des couleurs donc. Mais obligation de faire une tour de nettoyage pour purger entre les couleurs. Tu oublies une autre solution, c'est la tête "chimera". Une seule tête, deux extrudeurs, deux buses espacée d'environ 20mm J'ai eu les deux. Je n'ai été content d'aucune. J'ai horreur de ces tours de purge pour la Cyclops, et quand il y a deux buses pour la Chimera, y'en a toujours une pour emmerder l'autre, gratter et baver sur ce qu'a fait la précédente. Dans l'idée, ça DEVRAIT marcher mais dans la pratique ça marche pas ou mal. Trop dépendant d'une précision de réglage que ne permettent pas nos brêles à deux balles. Pour moi, la seule VRAIE solution pour l'impression bimatière, c'est une tête basculante avec une position de parking pour la buse inactive, de telle façon que les suintements inévitables soient empêchés. Ça se fait...... Voir ici >>>> Pas que l'Anet, toutes. T'as jamais fini !

Il a vachement néigé sur tes paysages!!!

Bonjour à tous, J'ai retravaillé mon schéma de fond en comble. le précédent, bien que fonctionnant théoriquement était trop tributaire du choix du couple de transistors montés en darlington. J'ai l'ai donc repensé pour le rendre "universel" quelle que soit la fréquence du signal PWM (aussi bien 8 Hz que 122 ou 490) La tension de sortie est complètement proportionnelle au duty-cycle et s'affranchit de la fréquence. L'ondulation de la tension continue générée n'est que de 200 mV (0.2 V) pour 8 Hz. Elle devient pratiquement nulle avec l'augmentation de la fréquence. Et j'ai dessiné un PCB que je ferai graver après validation d'un proto.

Salut à vous, Bon j'espère que vous imprimez des trucs sympathiques. Moi de mon coté DHL à merdé avec mon colis... il est parti d'Allemagne, arrivé en France, puis reparti en Allemagne. Et Gearbest ne semble pas vouloir se bouger pour faire quoique ce soit pour l'instant (bien que je les relance tous les jours)... @xfifi t'as avancé sur ton projets de firmware Marlin 2.0 ?