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pourquoi tricher alors qu'il suffit de se déclarer " amateur enthousiaste" ? détails içi

Salut bissamé @Tircown Eh bien détrompe-toi (comme disait Mme Babar à son époux) "croiver" est un verbe du premier groupe qui, pour autant qu'il ne soit pas usité dans ton ethnie, ni dans ton milieu (dont je ne connais au demeurant rien) existe bel et bien, notamment dans le grand peuple de ces réseaux dits "sociaux" qui n'ont de "social" que le nom. Et qui ne sont en réalité que le déversoir incontrôlé de toutes les haines universelles, commençant par celle de "l'autre". Car comme le disait Sartre, cet humoriste injustement méconnu : "l'enfer c'est les autres" J'ai bonne mine à dire ça, moi qui suis (du verbe être...) tant sur Facebook que sur Twitter et Marmiton, et qui suit (du verbe suivre...) tout ça de très près comme un entomologiste regarde avec curiosité les diverses métamorphoses et mutations génétiques.... Donc renseigne-toi mon ami, et sache que la très respectable Académie Française, dans sa grande sagesse, a entériné cette populaire conjugaison, comme tu pourras le vérifier ici >>> Et comme c'est écrit dans Internet, ça ne peut qu'être vrai, comme chacun sait. Et là je parle évidemment sous la caution morale mais à son insu de @fran6p Eu égard à son passé d'enseignant, il ne pourra je pense QUE confirmer mes dires.... Allez, juste un petit dessin de mon cru pour la route :

Aujourd’hui nous allons voir l’installation de Marlin sur la CR-10 S via la connexion USB. L’objectif est de faire un tutoriel qui soit compréhensible de tous les maker y compris ceux qui ne maîtrisent pas l’Arduino ou qui ne veulent tous simplement pas s’y mettre. Pour être honnête, maîtriser l’Arduino est loin d’être indispensable lorsque il est question de faire de l’impression 3D. Dans notre cas précis, c’est un environnement de développement qui va simplement vous permettre de transférer un fichier de votre ordinateur vers votre imprimante 3D, ni plus ni moins. C’est donc à peu près aussi indispensable de maîtriser l’Arduino pour l'impression 3D que d’apprendre le suédois pour pouvoir monter son meuble de cuisine Ikea. Pourquoi Marlin ? Marlin est un micro-logiciel spécifique aux machines-outils comme les CNC ou les imprimantes 3D. Il a été conçu spécialement pour eux et ne fonctionne qu’avec ce genre de hardware bien spécifique. C’est le Windows ou Linux de votre imprimante 3D, ou plutôt son Bios. En vérité il est déjà présent sur la CR-10(S) de façon native. Il a juste été bridé, appauvris et reconfigurez par Creality pour pouvoir fournir un logiciel prêt à l’emploi sans tout un tas d’option qui ne leur semblait pas pertinente. C’est une sorte de version demo du logiciel. L’intérêt d’installer Marlin sera donc d’avoir accès à tout un tas d’option non disponible dans l’imprimante 3D de base. Une fois l’installation de cette version complète du logiciel effectué, vous aurez la possibilité de modifier absolument toute les caractéristiques de votre imprimante 3D (logo d’accueil, mesh bed levelling, musique à l’allumage, etc…). Enfin sachez que Creality a mis récemment à disposition le firmware original sur son site et donc en cas de soucis vous pourrais restaurer les paramètres d’usine. Pourquoi Arduino ? Alors sans trop se prendre la tête on va juste dire que votre ordinateur et votre imprimante ne parlent pas le même dialecte. Vous avez donc besoin d’un traducteur qui va faire l’interface entre un langage que vous pouvez écrire avec votre PC et un langage compréhensible par l’imprimante 3D. Le logiciel Arduino est ce traducteur. Par quoi on commence ? Tout d’abord télécharger le nouveau logiciel de votre imprimante 3D. Je veux parler de Marlin évidemment ! Disponible à cette adresse : http://marlinfw.org/meta/download/ La dernière mise à jour est la 1.1.9, c’est sur cette version que nous allons travailler. Le but de la manœuvre, et l’objectif de ce tutoriel consiste simplement à mettre ce logiciel dans votre imprimante 3D. Pour parler à l’imprimante comme nous l’avons dit plus haut, nous allons utilisez un logiciel capable de traduire le langage de votre PC en langage Imprimante 3D. Pour cela c’est assez simple, vous aurez juste besoin du logiciel gratuit Arduino IDE disponible à cette adresse : https://www.arduino.cc/en/Main/Software La dernière version disponible est l’Arduino IDE 1.8.6. Une fois téléchargé il ne vous reste plus qu’à l’installer comme n’importe quel logiciel. Bienvenue dans Arduinoland À présent ouvrez votre logiciel Arduino IDE. Alors, pour que les choses soient claires, ce logiciel c’est un bloc note amélioré. On tape du texte selon une certaine syntaxe et c’est le logiciel qui se charge ensuite de le traduire en langage d’imprimante 3D. En somme votre boulot consiste à tapez du texte comme sur un traitement de texte classique et rien d’autre. À partir de cette simple page de traitement de texte et si vous êtes un programmateur, vous êtes en capacité d’écrire vous-même votre propre programme d’imprimante 3D. Heureusement ce n’est pas ce qu’on va vous demandez. On vous a en réalité déjà fait le travail. C’est le logiciel Marlin que vous avez téléchargé. La seul chose que vous aurez à faire sera de copier-coller le logiciel Marlin dans votre logiciel Arduino IDE. Pour cela commencé par décompressé le fichier « Marlin-1.1.x » que vous avez téléchargé et souvenez-vous dans quel dossier vous l’avez laissé. Ensuite dans la fenêtre du logiciel Arduino IDE, en haut à gauche cliquez sur Fichier puis Ouvrir… et allez chercher votre logiciel Marlin. Vous le trouverez dans le sous-répertoire Marlin il s’appelle « Marlin.ino ». Tadaaa ! Vous avez sous les yeux en langage de programmation le futur logiciel de votre CR-10 S. Champs à trous Je vous ai dit que le programme été écris. Ce n’est pas totalement vrai. Marlin vous a en fait fournis un modèle, un texte à trous que vous allez devoir remplir. Comme ils sont sympas les informations que vous allez devoir saisir comme la taille de votre plateau par exemple se trouve au même endroit. Il s’agit du 5eme onglet qui s’appelle « configuration.h ». Si vous faite défilez cette page vous verrez tout un tas d’instruction qu’il va falloir adapter à votre imprimante. C’est le cœur de la machine. La page que vous modifierez régulièrement pour améliorer la qualité de vos impressions. Sur cette partie je ne peux rien pour vous. C’est une discussion entre vous et la bête, entre l’homme et la machine. C’est en modifiant les options de cette page que l’impression touche au sublime. Ici encore pas de panique ! Il ne s’agit que de modifier certain mot dans le texte et vous avez de la chance, en fin de paragraphe je vous donnerais le lien vers une page qui vous expliquera étape par étape ce qu’il faut remplir, vous en aurez pour un petit quart d’heure. Avant de vous laisser réaliser cette étape quelques petites choses importantes. Pour pouvoir vous aidez le plus simple est de parler en numéro de ligne. Vu la longueur du texte c’est beaucoup plus simple même pour vous. Donc dans le logiciel Arduino IDE cliquez sur l’onglet en haut à gauche fichier, puis préférences et cochez la case afficher les numéros de lignes . Pour terminer cette partie il reste une dernière manipulation à faire. Pour pouvoir modifiez le menu de l’écran LCD de notre imprimante nous allons avoir besoin de la librairie U8glib. Téléchargez là à cette adresse : bibliotheque U8glib. Ne la décompressez surtout pas. Dans le logiciel Arduino IDE allez sur l’onglet croquis en haut à gauche puis inclure une bibliothèque, puis ajoutez une bibliothèque ZIP et cliquez sur la librairie U8glib que vous venez de télécharger. Si la bibliothèque a été correctement intégrée vous devriez voir apparaître tout en haut de la page : #include <U8glib.h> Voilà, à présent je vous laisse avec ce très bon tutoriel sur la façon de remplir cette page et qui se trouve ici : http://www.cr10.fr/le-guide-malin-de-marlin/ C’est la version 1.1.8 dont il est question et certain numéro de ligne seront diffèrent mais vous devriez pouvoir retrouver les éléments à modifier. On se revoit donc une fois que vous avez terminez de modifier ce fichier pour la suite de ce tutoriel. Phase final Bon vous avez pris le temps nécessaire pour configurer un Marlin personnalisé, c’est le moment de l’envoyer à votre Imprimante 3D. Avant de téléverser le logiciel vous devez spécifiez à Arduino IDE quelle processeur utilise votre imprimante 3D. Donc allez sur votre logiciel Arduino IDE, en haut allez sur l’onglet Outil puis type de carte arduino/genuino/uno et sélectionnez la carte ARDUINO MEGA ADK. Une fois que c’est fait lancer une vérification du code en cliquant sur le bouton en forme de V en haut à gauche de votre écran. Une fois la compilation réalisée, s’il n’y a pas d’erreur le rectangle en bas devrait rester vert et indiquer quelque chose comme ça : Le croquis utilise 54820 octets (21%) de l'espace de stockage de programmes. Le maximum est de 253952 octets. Les variables globales utilisent 2538 octets (30%) de mémoire dynamique, ce qui laisse 5654 octets pour les variables locales. Le maximum est de 8192 octets. Si le rectangle vire au orange c’est qu’il y’a une erreur et vous aurez une explication de ce qui ne va pas ainsi que le numéro de ligne. Si tout est OK reliez votre imprimante a votre PC via un cordon USB A/mini B et appuyez sur le bouton avec une flèche en haut à gauche (téléversement). Une fois le téléversement effectué s’il n’y a pas de message d’erreur c’est que votre logiciel Marlin est dans l’Imprimante 3D. Vous venez de flashé votre CR-10 S

A la place de répéter sans cesse les mêmes consignes, je vais faire ce petit message et demander à nos gentils modos d'épingler ce sujet, voici la marche à suivre : Visser 1 dans 2 à la main Dévisser 1 d'un 1/4 de tour Visser 3 dans 2 (avec la partie PTFE, plastique blanc, dans la partie 2) jusqu'à être en butée sur 1 Monter la cartouche chauffante, la sonde thermique, tenir le bloc 2 avec une pince et chauffer à 200° la hotend Quand c'est bien chaud, bien visser 1 dans 2 avec une clé Attendre que ça refroidisse et remettre la hotend à sa place

Comme il n'est pas encore disponible officiellement (j'entends par là dans le logiciel) et qu'on ne peut l'avoir que sur demande au support, je vous partage le profil pour la U30 qui vient de m'être envoyé par le support Simplify3D Alfawise_U30_PLA.fff

Alors parti du constat que le capteur de fin de filament ne fonctionne plus au bout d'un moment, une analyse rapide m'a permis de voir que le filament "usine" le support où passe le fils. La languette du capteur ne tiens plus sur le fils et provoque le problème. Le module fonctionne encore mais la languette n'est plus sur le filament. Autre problème le manque de support des gaines qui alimente l extrudeur, le moteur X et autre. Et pour finir un guide filament pour éviter le contact avec la tige fileté... J ai donc crée une nouvelle amélioration qui prend en compte ces problèmes avec un gros plus : la partie où passe le filament est remplaçable et très rapide à imprimer. Filament conseillé comme d'hab : https://www.filament-abs.fr/produit/filament-pla-3d870/ ou au pire un 3D850 Attention je n ai pas de d'extrudeur en alu et donc je ne sais pas si c est compatible Liens : https://www.thingiverse.com/thing:3420354 une fois monté : Une évolution possible est le remplacement du trou du guide filament par un système sur roulement pour les bobines placées en hauteur.

super, je vais tester ça demain

c'est même archi connu et discuté très souvent sur le forum. Tu es tout simplement victime d'un des défauts majeurs des anets, qui à plus ou moins long terme fini par toutes les affecter. Le connecteur utilisé est trop juste au niveau ampérage acceptable, il faut doubler les fils rouge et noir (2 rouges et 2 noirs) en utilisant les contacts inutilisés du câble, ou en commander un déjà modifié sur ebay ou aliexpress. Certains te diront de souder les fils directement sur le plateau, mais c'est pas à la portée du premier venu, il faut un fer puissant beaucoup de skill et de la patience (la chaleur du fer a tendance à se diffuser dans le plateau, rendant l'opération beaucoup plus longue). Sans compter les mouvements du fil pendant l'impression qui amplifient le problème, donc il faut mettre en place un système pour que ce mouvement ne se produise pas au niveau du connecteur.

Suite pour le Xenacanthus qui sera très prochainement terminé.

C'est étrange car je n'ai pas de soucis avec ma ralonge sur ma cr10-s ...

Aperçue sur les réseaux sociaux d'Anycubic :

@Jean-Claude Garnier, j'aime beaucoup le Gorafi comme source . Ce qui est sur (je te laisse deviner la signification grâce à l'Académie française) c'est que ce thread crée de la discorde. (fallait bien qu'il y en ait un qui la fasse celle-la). Il y a des piafs qui se sont échappés du topic dédié

@Tircown tu as raison et c'est ce qui m'avait sauté aux yeux quand j'ai bricolé mon proto. Le fait d'avoir mis un grand bras de levier sur la tête m'a permis d'utiliser une grande amplitude de rotation, pas 180° mais pas loin, et du coup une démultiplication lente du mouvement, qui fait que la mise en position sur les butées est bien ferme, sans pour autant que le servo ne force à vide. Je l'avoue j'en suis fier comme un pou tricolore.

@ATE_Panda, j'ai reçu, imprimé et monté mon filtre Alveo3D ce week-end et franchement c'est pas mal fait. Du coup pour l'option "filtration" tu peux peut-être te rapprocher d'eux au moins pour le gabarit de coupe du panneau : https://www.alveo3d.com/

Oups, je croivais qu'on était dans la rubrique à Brac Blabla. Pardon @pascal_lb Après avoir divergé, je propose donc qu'on "reverge" (© JCG)

L'auto home qui se fait en dehors du plateau, c'est normal, les mouvements vont jusqu'aux end-stops et ça évite que la buse touche si le plateau est réglé trop haut. Pour le calibrage, moi je ne libère pas les steppers, j'ai toujours peur que le Z bouge, ça arrive en déplaçant un axe. Donc je déplace la tête avec la commande "move axis" (dans prepare > move axis > 1mm puis on utilise la molette) et je monte un peu en Z lors de chaque déplacement en X ou Y puis je redescends. Réglage à la feuille de papier aux 4 coins. Tu parles d'un réglage "à l'œil", l'œil n'est pas un bon outil de mesure, beaucoup de tes problèmes doivent venir de là. Tu demandais pour les bordures et les supports : les deux ne sont jamais obligatoires. Je ne mets pas de bordure sur une petite pièce, seulement sur une pièce avec un grand ratio hauteur/largeur. Les supports, pareil, inutile d'en mettre s'il n'y a pas de porte-à-faux. Même avec certains porte-à-faux légers, avec des angles par exemple, ce n'est pas forcément nécessaire. Tu avais aussi une question sur la poussière sur les roues des axes X et Y, ce ne sont pas les roues qui s'abiment, je pense que c'est juste la poussière ambiante qui s'agglutine sur tes roues par électricité statique. Elle doit se déposer sur les profilés alu et ensuite s'accrocher sur les roues. Pas de quoi s'inquiéter. Pour ta dernière question sur des évolutions à acheter ou pas, n'achète rien tant que tu n'as pas réussi à régler ta machine telle qu'elle est, tu vas t'ajouter encore une couche de problèmes. En plus, je crois que les TL smoothers ne sont pas utiles sur ces machines... Et le feeder alu se trouve à 3 fois moins cher chez les chinois.

Déjà quand je vois des molettes sous le bed jme dis que y'a pas d'auto levelling et ça m'emmerde ^^

Oups, j'avais un peu oublié Donc 15cm de haut et 14,5 cm de long

Je ne peux pas ouvrir ce lien ===> c'est bon, il fallait s'inscrire dans le groupe...

En même temps, avec le fichier CAO, c'est assez facile à trouver.@Titi78 m'a devancé. [emoji39][emoji3] Envoyé de mon ONEPLUS A6003 en utilisant Tapatalk

ya qu'à demander

Pour rebondir sur une des BD de @Jean-Claude Garnier :

heu les gars c'est pas brève de comptoir ici…. il y a la rubrique blabla pour ça

Une autre, une autre, une autre... @Jean-Claude Garnier je reconnais bien ton mode "taquin" . Je vois aussi que tu es un pro avec le logiciel "paint" de Krosoft et là j'admire ta maîtrise . @Bosco2509 a même ajouté dans sa signature ma création, je suis flatté .

@pa39 Superbe ce puzzle ! Petite impression de la nuit : 3 couleurs - 200 microns

3 couleurs - 200 microns

La différence entre un M501 et un M502 est subtile mais essentielle. Un M502 lit le contenu du configuration.h (en fait il lit les valeurs paramétrées dans le Marlin au moment du flashage) tandis qu'un M501 lit le contenu de l'EEPROM qui peut avoir subi des modifications depuis l’allumage de la machine ou depuis une sauvegarde des paramètres via un M500 (commande qui n'est active que si l'on a compilé un Marlin avec l'option qui va bien et qu'on l'a téléversé dans la carte). En gros donc un M502 permet de remettre dans l'EEPROM les valeurs "usines" (de la carte). Un participant du forum (je crois que c'était @Chevelu37) avait des soucis d'offset incompréhensible. Quand il a eu enlevé ce plugin de Cura, tout est rentré dans l'ordre. Ca vaut peut-être le coup d'essayer . A mon âge, c'est pas bon; ça doit être le début d'Alzheimer . A force d'essayer d'aider les autres, j'en viens à perdre le fil de mes pensées .